Ich drücke die Daumen und du hast recht, das kann es durchaus sein. An den Fall habe ich nicht gedacht.

Hylomar ist in Ordnung, das kann man dafür nehmen. Vor allem, wenn man es wirklich hauchdünn verwendet.

Upgrade Ölpumpe klingt für mich jetzt erstmal verdächtig. Wann hast du die eingebaut? Kürzlich?

Ich kenne leider den 1Z Motor nicht im Detail, aber ein paar allgemeine Ideen:

Vorweg: bist du dir sicher, dass es die Öldruckwarnung war? Erstaunlich häufig sind sich Fragenden sicher, dass etwas bestimmtes aufgetreten ist, das es dann doch nicht war..

Per se die Ventildeckeldichtung kann da nicht die Ursache für sein. Entweder, beim Wechsel der Dichtung ist was passiert, was den Öldruck jetzt versaut, oder das Problem tritt zufällig zur gleichen Zeit auf. In welcher Fahrsituation ist das denn aufgetreten? Vollgas beim überholen? Standgas an der Ampel?

Und was hast du dann gemacht? Bist du sofort rechts ran und hast dich abschleppen lassen? Oder ist das alles beim Test des Motors in der heimischen Garage passiert?

Ist beim Tausch irgendwas ungewöhnliches passiert? Ist irgendwo eine Schraube verloren gegangen oder Dreck rein gekommen oder so? Und noch wichtiger: hast du irgendeine Form von Flüssigdichtmittel verwendet? Silikon oder sowas? Die Mittel werden gerne mal verwendet und können den Motor nachhaltig beschädigen. Ich persönlich bin der Meinung, dass sowas außer an einer handvoll Stellen, wo es explizit vorgeschrieben ist (z.B. Kabeldurchführung), im Motor nix verloren hat. Wenn es nach innen überquillt, kannst du das ja nicht mehr wegwischen. Das trocknet dann, reißt in Fetzen ab und setzt sich vor das Ölsieb.

Wenn wir jetzt mal den Tausch der Ventildeckeldichtung als Ursache ausschließen, gibt es 3 mögliche Ursachen für die Lampe:

a) der Druck wird nicht ausreichend aufgebaut

b) der Druck wird aufgebaut, geht aber irgendwo wieder flöten

c) der Druck ist in Ordnung, aber der Schalter ist defekt

Mögliche Ideen zu a)

- Verstopftes Ölsieb (bei der Ansaugung der Ölpumpe ist ein Ölsieb und wenn das verstopft ist, kann die Pumpe nicht genug Druck aufbauen)

- Pumpe fördert nicht genug (durch Verschleiß)

- Ölstand zu gering

Zu b)

- gibt diverse mögliche Ursachen, aber jede davon, die mir spontan einfällt, bedeutet eine Motorrevision. Z.B. Riss im Motorgehäuse, verschlissene Gleitlager an Kurbelwelle oder Nockenwelle, verschlissene Kurbelwelle oder Nockenwelle und noch weitere

Zu c)

- wäre dann ja klar. Da hilft nur eine Kontrolle des Öldrucks und wenn der in Ordnung ist, aber der Schalter dennoch anschlägt, muss er oder seine Verkabelung getauscht werden

Du könntest auch noch den Fehlerspeicher auslesen und mit dem Fehlercode bei Tante Google auf die Suche gehen

Schau doch einfach nach? Der 5E Octavia hat soweit ich weiß überall Glühobst.

https://www.hypercolor.de/LED-…set-fuer-Skoda-Octavia-5E

Alle diese Stellen nachsehen. Wenn irgendwo LED Beleuchtung ist (an der Lichtfarbe und Helligkeit normalerweise ohne Demontage erkennbar) ist das vermutlich nachgerüstet.

Das Blinkproblem trat allerdings bei mir auch nur auf, als ich mal die Innenraumbeleuchtung versehentlich an gelassen habe. Also nicht im Standard Modus "an bei Tür auf", sondern "an" an.

Das klingt für mich auch nach dem LED Leuchten Thema. Hier und fortfolgende Seiten wurde das behandelt.

RE: Beleuchtung in der Heckklappe

Ich schrub "Klingt sehr nach Betrug". Klar ist da nichts sicher. Der Regelfall ist aber, dass der Vorbesitzer zumindest vom Ölverbrauch wusste. Dann muss er das beim Verkauf auch erwähnen. Und zwar nicht nur auf Nachfrage.

Und einen VAG Motor mit bekanntem Ölverbrauch würde ich prinzipiell erstmal nur kaufen, wenn man den Motor gedanklich sowieso schon abgeschrieben hat.

Zitat von Subwoofer1983

Es wird ja sicherlich ein Austauschmotor sein und kein Neuteil. Dann kommt es ja ungefähr hin, sollte es eine frei Werkstatt sein.

Ja, natürlich. Aber ich würde so einen Motor zumindest inspizieren, idealerweise überholen, bevor ich ihn einbaue. Und das ist dann nicht mehr für 4k€ zu haben. Sonst kann es nämlich sein, dass der neue Motor die gleichen Probleme hat, wie der alte

Ich kenne die Rechtslage in den Niederlanden nicht, aber auch bei Kauf von Privat gibt man seine Rechte nicht komplett auf. 450km nach Kauf ein kapitaler Motorschaden klingt sehr nach Betrug. Da wusste jemand, dass sein Auto bald hopps geht, und hat es noch schnell verhökert. In Deutschland würde das den Tatbestand des Betrugs erfüllen, da bekannte Mängel nicht verschwiegen werden dürfen. "vergessen" zu erwähnen zählt dabei als verschweigen.

Also vielleicht doch nochmal einen Anwalt zumindest konsultieren.

Und auch bei deiner Reparatur: 4.000€ für einen kompletten Motor klingt für mein Bauchgefühl nach eher wenig Geld. Nicht, dass du dir da nur die nächste tickende Zeitbombe geholt hast?

Ich drücke dir die Daumen, dass das jetzt klappt. Darf man Fragen, wie viel du für den RS bezahlt hast?

Ärgerlich. Dann gute Heimreise

Bist du sicher, dass das, was da tropft, wirklich hinten rechts tropft und nicht einfach nur das Wasser vom Klimakondensator ist, das dir nur vorher nie aufgefallen ist?

Das einzige Teil, das ich kenne, das Aufsetzgefährdet ist und eine Flüssigkeit enthält, ist die Ölwanne. Aber die ist vorne in der Mitte.

Autos, die die Vorbereitung haben, sind aber eigentlich Einhörner. Soweit ich weiß, war die Vorbereitung nie Bestandteil in irgendwelchen Paketen und hat einen niedrigen 3-stelligen Aufpreis gekostet. Wer eine AHK braucht, bestellt gleich die mit, und wer keine braucht, gibt auch kein Geld für die Vorbereitung aus.

Wie gesagt: nett sein und bei Kleinigkeiten helfen ist das eine. Ich würde dir auch beim codieren von irgendwas behilflich sein. Oder dir auch beim Dämmen einer Tür (damit du die anderen selbst schaffst) oder dem Einbau einer Dashcam helfen. Aber der Einbau der AHK, wenn keine Vorbereitung verbaut ist, ist ein größeres Projekt. Das würde ich für einen Fremden eher nicht machen.

Denk auch ans codieren am Ende

Ich glaube, dass du dramatisch unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Das ist was, was man mal am Wochenende mit dem besten Kumpel macht. Ganz sicher nix, was man mal eben nebenbei für einen Fremden erledigt. Als jemand, der nicht täglich AHK einbaut, bist du denke ich einen ganzen Tag zu zweit beschäftigt.

Du musst das halbe Auto auseinandernehmen und Kabel von ganz hinten nach ganz vorne ziehen und einpinnen.

Sind die 800€ für AHK und Einbau? Das wäre ein guter Kurs.

Falls das nur der Einbau ist, ist es trotzdem nicht dramatisch überteuert. Hab meine am 1Z damals (2016) bei PitStop nachrüsten lassen und war damit zufrieden. Hat etwas über 700€ gekostet und war damals schon ein gutes Angebot. Nach der Inflation der letzten Jahre wird's sicher nicht günstiger.

Deshalb kaufe ich auch grundsätzlich nur noch ein Auto, das bereits eine AHK hat. Nachrüstung ist viel teurer, als direkt einen gebrauchten zu suchen, der eine hat.

Es gibt hier eine handvoll Leute, die sowas immer zügig raussuchen können. Hansen ist da so einer

Davon abgesehen: du als Privatperson kannst sehr wohl den Zugang zu den Werkstattinformationen kaufen. Gegen Einwurf kleiner Taler (glaube 12€ waren das) kannst du dich entweder direkt online durch die Kapitel durchklicken oder die PDFs herunterladen, in denen du dann auch nach Ablauf der Stunde noch blättern kannst.

Das System heißt Erwin (wichtig: das von Skoda, nicht das von VW)

https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do

Du brauchst dafür einen anderen ABS Block und noch weitere Modifikationen. Mit einfach nur flashen ist das nicht getan

Siehe hier der Beitrag von Browning

Was lange währt...

So richtig im Detail weiß ich nicht, was da genau wie geschützt ist, aber gebrauchte auf ebay sind häufig gestohlen und afaik haben die Navis einen Komponentenschutz, der erst deaktiviert bzw umgangen werden müsste.

Also es ist auf alle Fälle nicht einfach ausbauen, einbauen fertig. Aber da kennen andere sich besser mit aus

Tatsache. MIB2 kam wohl doch mit MJ16 schon.

https://www.skodacommunity.de/…/mib-1-oder-mib-2.119167/

Die induktive Ladeschale kam dann mit MJ17

Phonebox mit Qi Funktion von Mj 2017 nachrüsten

Die induktive Ladeschale kam ab dem Umstieg auf MIB 2 mit Modelljahr 2017, also ab Produktion KW (ich glaube) 22 2016

Das Außen-Facelift kam mit MJ 18, also KW 22? 2017

Weiß grad nicht mehr genau, welche KW bei Skoda immer die Umstellung ist, aber so lief das damals. Mein vor-Facelift aus EZ 11/2016 hatte das Innenfacelift

In welcher Ausstattung es die induktive Ladeschale gab, weiß ich nicht. Meiner mit Columbus hatte sie mit drin. Weiß aber nicht, ob das extra konfiguriert war oder im Paket mit Columbus.

Probier mal ein anderes Kabel aus. Ansonsten könnte es sein, dass das eine "Sicherheitseinstellung" in deinem Gerät ist, dass es sich immer erstmal nur im Strommodus verbindet. Ist dafür da, damit du zum Beispiel an Flughäfen gefahrlos laden kannst. Die müsste sich umstellen lassen.

Stell an die kabellose Verbindung keine zu hohen Erwartungen. Ein wirklich voll geladenes Gerät hält das vielleicht 3-4h aus. D.h. Eine Stunde AAwireless bedeutet auch 25-30% Akku. Selbst mit Induktivladen parallel dazu entlädt sich das Handy nach und nach. Würde sagen 10-20% Pro Stunde gehen da immernoch flöten.

Ich hab mir damals noch im Rahmen der Crowdfunding Kampagne 2 AA wireless sticks gekauft und schlussendlich doch nie benutzt.

Mein 5e vor-FL war aus 11/2016 und hatte die induktive Ladeschale. Glaube sogar, dass das auch phonebox hieß. Bin mir aber nicht mehr sicher

Die ist genau das Fach, das danach aussieht. In der Mittelkonsole vorne ganz unten auf der Fahrerseite. Vorne links vom Schalthebel bzw Gangwahlhebel Gummierte Auflage, damit das Telefon nicht drin rum rutscht.

Allerdings passen da nur eher kleine Telefone rein. S22 passt, S21+ nicht.

Schreib am besten mal je nach Region, in der du lebst, die üblichen verdächtigen an.

ngolwe im Nordosten, Grubsche im Südosten, Trust2k im südlichen Westen, andy_rs im nördlichen Westen und Hansen im hohen Norden

Keine Ahnung, ob die alle überhaupt noch aktiv sind, aber Versuch macht kluch

Tante Edith sagt: da war der Hansen knapp schneller

Auf alle Fälle solltest du nicht anfangen, da von außen selbst rum zu biegen. Sonst machst du ihn damit ggf erst kaputt.

Solche Kühler sind heutzutage recht robust aufgebaut. Das sind recht stabile Rohre, auf die die Kühlbleche aufgesteckt und verlötet werden. Wenn die Bleche verbogen sind, tut das der Dichtheit im Normalfall erstmal keinen Abbruch. Behindert nur den Luftfluss da durch. Da die Klima in unseren Autos dramatisch überdimensioniert ist, macht das aber erstmal auch noch nix.

Wenn man den ordentlich ausgebaut vor sich liegen hat, kann man das machen. Selbst dann aber SEHR vorsichtig. Selbst bei unseren Kraftwerks-Kühlern macht man das dann aber mit einem Phasenprüfer

VCDS würde alle Fehler anzeigen, die da sind. Oder zumindest eine Meldung geben, dass Steuergerät xy nicht unterstützt wird. Da bist du also safe.

Aber probier den Tipp von VCCustoms erstmal. Fehler am Kabelbaum sind wie gehabt oft schwer zu finden

Womit hast du den Fehler ausgelesen? Welcher Stecker und welche Software? Gibt Stecker/Softwares, die nicht mit allen Steuergeräten kompatibel sind und deshalb nicht alle auslesen.

Du hast automatik, richtig? Wenn die Drehzahl schwankt.. Schwankt die Drehzahl des Motors hörbar oder nur der Drehzahlmesser? Und schwankt dann auch die Geschwindigkeit? Oder rollt das Auto dann nur noch?

Ansonsten wenn tatsächlich nichts gespeichert ist, klingt das für mich nach einem Elektro-Wurm, der da irgendwo drin ist. Das ist sehr undankbar, sowas zu finden. Irgendwo ein Kabel, das aufgescheuert ist und dann die Probleme verursacht. Oder ein Stecker, der Lose sitzt. Oder ein Steuergerät mit ner kalten Lötstelle. Kann leider vieles sein. Ein Kollege hatte mal das Problem, dass unter Last auf einmal Tacho und Drehzahlmesser auf 0 gegangen sind. Auto ist für ein paar Sekunden nur noch gerollt und nach ein paar Sekunden ging er wieder an und es ging weiter. Fehler waren keine gespeichert. Schlussendliche Lösung war, dass irgendwann mal jemand einen Teil des Kabelbaums nicht richtig angebunden hat. Der unter Last kippende Motor hat dann mehrere Kabel kurzgeschlossen, wodurch die Steuergeräte auf dem Bus komische Signale bekommen und dann neu gestartet haben. Dafür, das zu finden und zu beheben hat Skoda allerdings auch über ne Woche gebraucht.

Kannst du nochmal etwas genauer beschreiben, was genau passiert und in welchen Situationen? Also nur beim beschleunigen? Nur bei Vollgas? Oder auch beim dahin cruisen?

Dann was genau passiert? Geht die Drehzahl wild hoch und runter? Oder versucht er, zu beschleunigen, verschluckt sich aber? Nimmt er für ein paar Sekunden quasi kein Gas an?

Und wie äußert sich das aus gehen genau? Ist auf einmal im ganzen Auto der Strom weg (Radio/Navi geht aus)? Oder geht "nur" der Motor aus? Wie oben gefragt: ruckeliges, langsames Sterben oder plötzlich aus? Was genau passiert dann? Geht er von alleine wieder an? Oder musst du an den Straßenrand fahren und regulär neu starten?

Nun gut, dann auch nochmal mit persönlichen Angriffen:

Ja, also es ist wirklich verheerend, dass Skoda nicht nur KOSTENLOS für 10 Jahre alte Autos Navi Updates anbietet, nein, die sind auch noch so gemacht, dass jemand, der zu blöde ist, die Anleitung zu lesen, es nicht im ersten Versuch hinbekommt.

Daher war das nicht lustig gemeint. Da du ganz offensichtlich geistig nicht in der Lage bist, ein Navi zu aktualisieren, halte ich es für alle für sicherer, wenn du das Auto verschrottest und dir stattdessen ein Fahrzeug zulegst, das deinem Entwicklungsstand eher entspricht.

Schau mal, den bekommst sogar du sicher bedient

Danke, liebes Forum, für die ignore Funktion

Ach ja tut mir leid, ich kann nix dafür, dass ich so bin. Ich bin halt nur Skoda Fahrer

Zitat von TumbleweeD

Aber gut, in einem Skoda Forum trifft man halt auch auf Leute, die den größten Rotz verteidigen, auch wenn es objektiv schlecht ist.... Die Industrie braucht genauso Kunden wie dich

Da du ganz offensichtlich etwas besseres bist, als wir alle hier, noch ein 2., viel wichtigerer Vorschlag: Melde dich gerne ab und lass uns Dummies hier in Frieden.

So und nochmal in Ernst: Skoda teilt sich die ganze Navi Software mit VW und dem Rest des VAG Konzerns. Zunächst mal betrifft das also dann nicht nur Skoda, sondern prinzipiell alle VAG Fahrzeuge. Dann, dass VAG so lange kostenlos Updates zur Verfügung stellt ist absolut einzigartig in der Autowelt. BMW/Mini geben einem bei Kauf 3 Jahre Updates mit, danach muss man dafür bezahlen. OTA Updates machen die nur beim laufenden Abo und nur für Deutschland. Alle Karten updaten muss man über eine SD Karte und dabei rumfahren weil, oh Wunder, das Update von 27GB Kartendaten eine Weile braucht und das Navi, um die Batterie zu schonen, nach 10 min aus geht.

Wer hätte das gedacht: genauso wie beim dumme Leute Auto Skoda. Mit dem Unterschied, dass die offline Updates bei Skoda immernoch komplett kostenlos sind.

Vielleicht kann dein Papa dir erklären, was ich hier geschrieben habe. Die ersten beiden Ratschläge sind aber dennoch ernst gemeint. Lass uns gerne hier in Frieden

Zitat von TumbleweeD

Wie kann man so einen DRECK verkaufen??? Selbst mein damaliger OPC Opel hatte eine weitaus bessere Navi Update Möglichkeit... Es ist wirklich eine Zumutung was man den Kunden für überteuerten Müll verkauft, ich bin fassungslos...

nach langem hin und her überlegen kommt als Lösung für dein Problem eigentlich nur Verschrotten in Frage

Na genau das, wofür den Fehlercode P2002 steht: der DPF ist voll

Der DPF sammelt ja 2 verschiedene Sachen. Ruß, der mit einer Regeneration verbrannt wird, und Asche, die nicht mehr verbrannt werden kann. Wenn er voll mit Asche ist, ist er einfach voll und muss getauscht oder mindestens regeneriert werden

Das ist bei den Motoren leider ein mehr oder weniger bekanntes Problem. Üblicherweise ist das Problem im Zylinder. Honspuren sind dann weg.

Auf Youtube der channel MotorMafia hat da ein paar Videos zu.

Ist aber auch relativ egal: solange du keine Tropfen unterm Motor hast, sondern das Öl tatsächlich verbrannt wird, kann es nur entweder der Motor oder der Turbo sein. Beides wäre bei der Laufleistung unwirtschaftlich

Das hatten wir schon mal.. Wenn die Batterie dann in 3 Jahren benötigt wird, ist die genauso leer wie die im Schlüssel

Falls du das Problem jetzt behoben hast: gut.

Wenn du einen Schlüssel noch nicht umgebaut hast und das passiert nochmal: versuch mal, die Tür über die Notentriegelung zu öffnen und dann das Auto zu starten. Dabei aber mit dem Schlüssel auf den Startknopf drücken. Nicht Schlüssel in der Nähe halten, sondern wirklich den Schlüssel auf den Knopf legen und mit der Hand auf den Schlüssel drücken. Damit ging das bei mir.

Hier nachzulesen

RE: Schlüssel Batterie

2 Monate nach Kauf greift doch noch die gesetzliche Gewährleistung. Das ist eine verpflichtende Leistung des Händlers bei Verkauf an Privat. Beweislastumkehr ist nach 1 Jahr, d.h. Erst im November 23. Bis dahin hätte der Händler nachweisen müssen, dass der Riemen bei Verkauf in Ordnung (keine Vorschädigungen) war. Was faktisch unmöglich ist.

Ich verstehe allerdings auch nicht ganz, warum du dich erst fast 1,5 Jahre später hier meldest? Inzwischen ist das mit Gewährleistung kein Thema mehr

Oder hast du dich im Jahr vertan und der Schaden war Februar 24?

Dann fürchte ich wirst du Pech haben. Schlussendlich ist jeder "Schaden" (der kein normaler Verschleiß ist) ja im Prinzip eine ungenügende Auslegung eines Bauteils. Es können immer Sachen auch vor ihrem Wechselintervall kaputt gehen. Da du aus der Garantie raus bist und Kulanz nunmal eine freiwillige Leistung und damit nicht einklagbar ist.. Dumm gelaufen

So wirst du ein weiterer Datenpunkt für die inoffizielle Empfehlung, den Riemen bei spätestens 120.000km zu tauschen, sein.

Generell würde ich persönlich von Leistungssteigerung abraten, aber ganz besonders beim Diesel. Die Diesel laufen ab Werk schon sehr nah an der kritischen Abgastemperatur und ein Tuner hat daher nur 2 Möglichkeiten. Entweder, er lässt die Abgastemperaturregelung, wie sie ist. Dann bringt die Leistungssteigerung nur für wenige Sekunden etwas (weil dann die Regelung die Leistung runter regelt)

Oder er setzt die Regelung auf einen höheren Schwellenwert bzw schaltet sie ganz ab. Dann hast du mehr Leistung, mutest aber deinem Turbo und Kat/DPF Temperaturen zu, die sie nicht lange aushalten.

Hier wurde das Thema mal angeschnitten.

CR TDI - Leistungskur. Ja oder nein ?

Meines Wissens macht skoda es genau so. Die saugen auch nur von oben ab. Insofern bekommt man wohl "genug" raus

Ich hab seit neuestem auch so eine Pumpe und wollte beim nächsten mal ausprobieren, wie viel drin bleibt, wenn man saugt. Und dann wahrscheinlich jeden 2. Wechsel nur saugen

Ich habe am Octavia 5E vFL und auch am Superb schon immer nur AeroTwin dran und noch nie Probleme mit rattern gehabt. Die falschen gekauft oder bekommen? Da kommt gelegentlich vor. Oder bei zu trockener Scheibe gewischt? Da ist das normal

Nein. Das sind urheberrechtlich geschützte Dokumente. Wenn jemand eine konkrete Frage hat, kannst du eine konkrete Antwort geben (sowas wie ein spezifisches Drehmoment), aber Du darfst nicht Passagen daraus anderen zur Verfügung stellen

Bei 135 wäre es auch mit 120er Intervall fällig gewesen. Und ist sogar noch wahrscheinlicher, dass es noch nie gemacht wurde. Davon würde ich dann großen Abstand nehmen

Ja also ohne jetzt auf Ausstattung geschaut zu haben: der ist preislich im Durchschnitt würde ich sagen. Nicht besonders günstig, aber auch nicht besonders teuer.

Ansonsten wie gehabt: bei der Laufleistung kannst du davon ausgehen, dass der Zahnriemen noch nicht gemacht ist und gemacht werden sollte. Außerdem drauf achten, dass die DSG Ölwechsel (alle 60.000km) und beim Allrad auch das Haldex Öl(alle 3 Jahre) immer rechtzeitig gemacht wurden. Außerdem der Dieselfilter bei 90.000km

Knapp über 120.000km ist immer ein "gefährlicher" km-Stand. Da haben nicht wenige die ja doch sehr teure Wartung wegen anstehendem Verkauf hinausgezögert und dadurch gerne auch mal die Intervalle überfahren (gerade DSG).

Hier mal die offiziellen Wartungsintervalle

Service und Wartungsarbeiten beim Octavia 5E

Und hier, welche Empfehlungen ich aus diversen Themen hier im Forum zusammen gesucht habe

Wartungsintervall-Empfehlungen der Community

Ist dir bewusst, was so eine Motorrevision kostet? Je nachdem, was genau du haben willst, ist eine gut gemachte bei rund um 10.000€

Das steckt man doch nicht mal eben, weil man nichts besseres zu tun hat, in so einen Motor rein.

Hier auch nochmal ein Video, warum eine Motorrevision für 2.500€ nicht gut sein kann

Das stimmt nicht. Beweislastumkehr ist erst nach 1 Jahr. Ist seit 2022 so.

Aber: er will von Privat kaufen. Da gibt es keine Gewährleistung. Oder Garantie. Theoretisch gäbe es arglistige Täuschung (wenn ein bekannter Ölverbrauch verschwiegen wird), aber weis das mal nach.

Man gibt Ölverbrauch üblicherweise nicht in l/10.000km an, sondern in l/1.000km

Und 0,1l/1.000km ist tatsächlich nicht nichts, aber auch nicht viel. Das kann schon alleine durch viel Kurzstreckenbetrieb vorkommen. Da kommt man denke ich 1 Intervall (meine Intervalle sind 15.000km) ohne nachfüllen aus.

Ist aber ein anderes Thema, hier geht es um ne Kaufberatung

Ohne Preis, Alter und Ausstattung kann man nur sehr allgemeine Hinweise geben und die wurden denke ich gegeben.

1l/10.000km bzw 0, 1l/1.000km ist für mich kein hoher Verbrauch. So ab 0,3-0,5l/1.000km Kann man sich Sorgen machen.

Du hast kein Alter und keinen Preis dazu geschrieben. Bzw das Inserat wäre grundsätzlich auch hilfreich.

Ich persönlich gebe auf die Anzahl der Vorbesitzer nicht viel. Da kann es diverse legitime Gründe für geben, warum ein Auto nach eher kurzer Zeit wieder abgegeben wird. Vielleicht war ihm die Leistung doch nicht genug oder der Kofferraum doch zu klein oder man hat einen neuen Job angetreten, bei dem es einen Dienstwagen gibt.. Wie gesagt, die möglichen Gründe sind vielfältig.

Dass ausgerechnet die beiden letzten ihn nicht lange hatten KANN natürlich auf ein Problem hindeuten. Hoher Ölverbrauch zum Beispiel. Den merkt man ja erst, wenn man das Auto ne Weile hat. Und bei den VAG Motoren bedeutet hoher Ölverbrauch halt oftmals, dass da bald eine Motorrevision ansteht. Kann sein, dass der Wagen viel Öl verbraucht und die ihn deshalb schnell wieder abgetreten haben.

Aber das können wir hier dir auch nicht sagen. Ich persönlich würde sowieso keinen modernen Diesel kaufen. Mit der Art und Weise, wie die AGR Regelung da läuft, können die einfach nicht mehr lange halten. Aber das ist nur meine Meinung.

Wenn du ein ungutes Gefühl hast, lass es sein. Wenn du ein gutes Gefühl hast, kauf ihn. Von privat birgt halt saß Risiko, dass der dir was verschweigt. Du könntest ihn ganz direkt nach dem Ölverbrauch fragen und wenn er das verneint (am besten schriftlich), das Auto aber doch einen hat, könntest du versuchen, das gerichtlich zu klären. Sowas macht aber keinen Spaß und zieht sich gerne mal über Jahre.

Wiederverkaufswert mach ich mir im Normalfall keine Gedanken drüber. Ich habe ja vor, das Auto eine Weile zu fahren. Was interessiert mich da der mögliche Wert in 5 Jahren. Mal davon abgesehen, dass bei einem dann z.B. 10 Jahre alten Auto eh kein Hahn mehr nach der Anzahl der Vorbesitzer kräht.

Da hat dir wohl wer eine Perücke rein gestopft?

Auf deine alte Frage hatte ich nicht geantwortet, weil ich mir nicht sicher war, aber meines Wissens hat der Serien-Auspuff nur Reflektionskammern, kein Dämmmaterial.