Die Dämmung im Octavia ist - vorsichtig formuliert - eher dürftig. Ich weiß nicht, was deine vorherigen Autos waren, aber die Konzernbrüder Golf und A3 z.B. sind da markant besser.

Deshalb gibt es viele, die die Dämmung verbessern. Z.B. an den Türen

Türdämmung am Octavia III

Das bringt natürlich bei den Abrollgeräuschen eher wenig, wobei man sich natürlich auch gezielt gewisse andere Bereiche vornehmen kann

Und manche (wenige) machen es "richtig"

Dämmung ist alles :)

Ich habe keine Ahnung, ob das Serie ist und ob das auch auf andere VAG Fahrzeuge zutrifft aber bei meinem Superb ist mir beim letzten Saugen aufgefallen, dass unter dem Teppich auf der Beifahrerseite ein Schlitz im Filz war und darunter eine Liste mit PR Codes.

Ich musste den Sitz dafür ganz nach hinten schieben.

Ich hab davon bisher noch nicht gelesen, daher wie gesagt keine Ahnung, ob das überhaupt Serie war und wenn ja, ob das auch auf den Octavia zutrifft. Aber nachschauen kostet ja erstmal nix

Allerdings habe ich dort auch nur einen für die Hinterachse gefunden (in meinem Fall 1KZ), für vorne nicht.

Ich habe noch keine Forensuche gefunden, die auch nur das Prädikat "halbwegs brauchbar" verdient hätte. Ich suche immer bei Google.

Folgender Suchbegriff bei google

Octavia NX Facelift site:octavia-rs.com

Zeigt schon als 2. Eintrag das entsprechende Thema.

Einziges Problem dabei: Google zeigt jedes Thema nur genau 1 mal in den Suchergebnissen an. Wenn also das Wort Facelift mehrmals im gleichen Fred vorkommt, zeigt er dir nur einen davon an. Gerade bei Themen mit vielen Seiten kann das durchaus problematisch werden.

Natürlich. Wie alles. Alles, das in der Geschichte des Universums jemals kaputt gegangen ist, ging bis unmittelbar bevor es kaputt gegangen ist.

Das Auto weiß aber nicht, ob wirklich der Sensor kaputt ist. Wie auch. Das einzige, was das Auto machen kann, ist, eventuell den aufgenommenen Strom zu messen und sonst die vom Sensor ausgegebenen Werte auszuwerten, ob die plausibel erscheinen. Wann immer das Auto sagt, dass etwas kaputt ist, gibt es aber immer mindestens 2 weitere mögliche Fehlerquellen. 1. Das Kabel, das zum entsprechenden Bauteil / Sensor geht (inkl. aller Steckverbindungen unterwegs) und 2. Das Steuergerät, das die Auswertung macht. Wenn vom Sensor kein Signal mehr kommt, könnte es sein, dass der Sensor defekt ist. Es kann aber auch sein, dass das Kabel irgendwo kaputt ist. Oder das Steuergerät hat einen Hau und misst Müll. Der geldsparende Tipp war ja einfach nur, vor dem Tausch des Sensors erstmal zu versuchen, alles wieder zu beleben. Das könntest du erstmal tun, bevor du für teuer Geld einen neuen Sensor kaufst. Mein Tipp wäre auch noch gewesen, den betroffenen Sensor mal mit einem anderen zu tauschen bzw zumindest mal die Kabel umzustecken. Wenn der Fehler mitwandert, ist es sicher der Sensor. Wenn nicht, Kabel oder Steuergerät

Das kann man wie gehabt so aus der Ferne nicht sagen. Es kann sein, dass du daran Schuld bist. Es kann sein, dass die Werkstatt schuld ist. Es kann genauso sein (halte ich für am Wahrscheinlichsten), dass ihr aktuell einfach Pech hattet und die Werkstätten eventuell beide schlampig gearbeitet haben. Wir wissen wie gehabt nicht, was los ist. Der genannte Kolbenfresser ist es sicher nicht, denn damit fährst du nicht mehr.

Da das ja deine Sorge ist: sofern du nicht deutlich jenseits der gesetzlich zulässigen Grenzen mit Vollgas geballert bist, halte ich es für unwahrscheinlich, dass du den Schaden direkt verursacht hast. Je nachdem, was die genaue Ursache ist, kann es sein, dass du den Schaden hättest vermindern können, wenn du genauer auf z.B. Temperaturen geachtet hättest. Auch das halte ich aber für Unwahrscheinlich. Das Auto sagt dir über Kontrollleuchten Bescheid, wenn es etwas bemerkt, was so nicht stimmt. Solange du da keine ignoriert hast, sollte es nicht deine Verantwortung sein. Die Hersteller können ja nicht davon ausgehen, dass jeder hinterm Steuer Ingenieur ist und jede Temperaturveränderung selbst interpretiert. Das macht das Auto für einen

Wenn die Meldung sofort wieder kommt, war wahrscheinlich die Batterie alt / billig und entsprechend schwach. Nochmal ne neue Batterie kaufen und einsetzen, dann sollte die Meldung weg sein.

Also einen Kolbenfresser kann man nicht übersehen. Der heißt nämlich so, weil der Kolben im Zylinder "frisst", also fest geht und sich nicht mehr bewegt. Der Kolben ist dann fest mit dem Zylinder verschweißt.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kolbenfresser

Jetzt kann es aber sein, dass die Werkstatt den Begriff etwas "locker" gegenüber dem unwissenden Kunden benutzt. Was beim Kolbenschaden wichtig ist, sind die Kolben und die Laufbahnen. Beim Tausch des Zylinderkopfes (was sie ja angeblich vorher gemacht haben wollen) kann man die eigentlich nicht nicht inspizieren. Sie liegen dann schon nackig vor einem. Das wäre mindestens grob fahrlässig.

Jetzt hast du aber 2 generelle Probleme:

Das 1. ist technischer Natur. Wenn der Motor beim Motorenbauer ist und einen Riss im Block hat, ist das zwar für sich genommen schon ein großer Schaden, aber: der Schaden ist ein Symptom, nicht die Ursache. Wenn du jetzt einen neuen Motor einbaust, und die Ursache nicht behebst, dann ist der neue Motor bald wieder im Po. Man müsste jetzt also erst noch herausfinden, was genau die Ursache für deinen Motorschaden war und sicher gehen, dass man das Betroffene Teil bzw die betroffenen Teile mit erneuert. Das könnte der Turbolader sein oder die Ölpumpe oder jede Menge anderer Sachen.

Das 2. ist rechtlicher Natur. Der Schaden ist jetzt da, das ist erstmal Fakt. Der müsste jetzt entweder verschrottet oder repariert werden. Das einzige, was du mit uns noch klären könntest, wäre eine Rekonstruktion der Geschehnisse und herausfinden, ob eventuell die Werkstatt eine Mitschuld daran trägt. Die Chance darauf ist allerdings sehr gering. Selbst, wenn wir uns als Gemeinschaft hier einig wären, dass die Werkstatt etwas hätte sehen müssen oder vielleicht sogar bei der 1. Reparatur etwas versäumt hat und am Motorschaden selbst schuld war: die Werkstatt wird das erstmal nicht zugeben. Wenn überhaupt stehst du dann vor einem Rechtsstreit, der a) dein Auto über mehrere Jahre im Limbo zwischen dir und der Werkstatt fesselt und b) möglicherweise zusätzliche Kosten involviert, falls du verlierst.

Du müsstest bitte nochmal die Daten korrigieren. Dein Auto ist von wann? Mit wie vielen km auf der Uhr? Diesel oder Benzin?

Und hat der Wagen eine Leistungssteigerung?

Ich fürchte allerdings, dass wir wie gesagt nur bei der Rekonstruktion der Ereignisse und damit dem Befriedigen einer Neugier helfen können. Dein Problem lösen können wir hier nicht.

10 Tage vergangen und keine Antwort. Ist meine Frage echt so speziell?

In meiner Welt ist das Thermostat ein rein mechanisches Bauteil, das nicht irgendwie angesteuert wird, sondern ab einer gewissen Temperatur den großen Kühlkreislauf öffnet. Da würde ich den Fehler vermuten. Allerdings ist der Kühlkreislauf heutzutage ziemlich komplex. Gut möglich, dass meine Welt da dringend mal ein Update benötigt.

Zunächst aber noch ein paar Fragen:

Um welches Auto geht es denn? 5E sieht man am Flag aber Baujahr und Motor wären noch interessant.

Hat eine Werkstatt die Reparatur gemacht? Wenn ja würde ich dort zunächst mal aufschlagen. Haben sie nämlich ganz offensichtlich nicht richtig gemacht.

Und noch ein Hinweis: die Motortemperaturanzeige im Cockpit ist ein stark gemittelter Wert. Mit sowas wie VCDS kann man die reale Kühlmitteltemperatur auslesen. Ich weiß die genauen Werte nicht mehr, aber ich glaube, dass alle zwischen ca 60 und 105 Grad als Stur 90 angezeigt wird. Insofern bedeutet es also nichts, dass der Zeiger lange auf Mitte 90 steht. Meine Vermutung ist, dass dein Thermostat nicht öffnet und damit "den großen Kühlkreislauf" nicht freigibt. Dann müsste der Kühler auch kalt bleiben. Insofern ist es nur Folgerichtig, dass der Lüfter nicht nachläuft (Kühler ist ja kalt) und die Start Stopp Automatik nicht geht (das Auto denkt, es wäre noch in der Warmlaufphase).

Deine Frau ist schwanger geworden, während du in den USA warst? Das nenn ich mal eine intensive Fernbeziehung

Ich muss einfach mal loswerden, dass das ein echt wunderschönes Auto ist. Sehr geschmackvoll dezent getunt und einfach schön.

Und ich finde deine Arbeit daran faszinierend. Hier was vom S4, da was vom S2 und dort noch was vom Golf. Woher du weißt, was da passt, frag ich erst gar nicht. Bin begeistert

Hallo zusammen

ich habe einen Superb 3V Kombi 4x4 TSI (206kW) mit DSG [ist technisch dem O3 sehr ähnlich], mit dem ich regelmäßig mit Anhänger Holz aus dem Wald holen muss. Die Waldwege sind in dem Zustand, in dem Waldwege nun einmal sind, daher fährt man langsam. Klar. Ich will das aber außerdem Getriebeschonend machen. Jetzt hat ja das DSG die doofe Angewohnheit, schon bei ca. 13 km/h in den 2. Gang zu schalten und dann lieber mit schleifender Kupplung zu fahren. So habe ich es zumindest schon mehrfach gelesen. Ich schalte normalerweise in Manuell und fahre dann im 1. daher, außerdem versuche ich, die Geschwindigkeit bei 15 km/h oder darüber zu halten (in der Hoffnung, dass die Kupplung dann komplett eingekuppelt ist). Ich kenne mich aber mit der inneren Arbeitsweise des DSG nicht aus.

Daher meine Fragen:

- stimmt es, dass das Getriebe auf Automatik im 2. Gang mit schleifender Kupplung fährt?

- stimmt es, dass das Getriebe auf manuell im 1. Gang voll einkuppelt?

- falls ja: ab welcher Geschwindigkeit ist die Kupplung komplett geschlossen?

Eventuell weiß das ja jemand oder hat mal selbst geloggt oder sowas

Danke vorab in die Runde

Alex

Was willst du genau von uns wissen? Wann irgendwas an deinem Auto kaputt geht, kann niemand einschätzen. Weder du, noch die Werkstatt, noch irgendwelche Fremden in einem anonymen Forum. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann was kommt, steigt mit jedem gefahrenen km. Kann aber sein, dass du einer der wenigen bist, die bis 300.000km kommen ohne irgendwas machen zu müssen. Kann genauso sein, dass morgen der Turbo hoch geht und das Ding komplett inne Fritten ist.

Finanziell betrachtet ist ein 13 Jahre alter Diesel-Octavia mit 180 Mm als "abgeschrieben" zu betrachten. Der hat seinen Dienst getan und jeder Restwert ist im Prinzip nur der Wert der Lebenserhaltung, die du noch rein steckst. Die Reparaturkosten werden bei dem mittelfristig den Restwert immer übersteigen, dafür weißt du aber auch, was du an ihm hast.

Worüber ich mich sehr wundere: du stellst eine möglicherweise anstehende Wartung von 1.500€ als "viel" dar, überlegst aber gleichzeitig, von einem Diesel-RS auf einen A7 3.2 TFSI zu wechseln? Alleine die Versicherung wird dich locker 1.000€ pro Jahr mehr kosten. Spritkosten kannst du mal bequem vom doppelten ausgehen. Und jeder Werkstattaufenthalt wird bei dem auch minimum 20% mehr kosten. Vom Wertverlust ganz zu schweigen. Keine Ahnung, in welchem Preisbereich der A7 ist, aber ich schätze mal in den blauen Dunst hinein 40.000€

Man sagt pauschal ca eine halbierung des Wertes alle 3-5 Jahre. Rechnen wir also konservativ 20.000€ Wertverlust in 5 Jahren, macht nochmal 4.000€ pro Jahr Wertverlust. Und auch bei dem kann morgen der Motor auf einmal hochgehen. Auch das weiß niemand.

Wenn der A7 eine realistische Alternative ist, ist das definitiv keine finanzielle Frage. Der A7 wäre aus absolut jedem Betrachtungswinkel finanzieller Blödsinn. Wenn du ihn dir aber leisten kannst, ist die Frage nur, ob du das auch willst. Und das kann dir hier niemand beantworten.

Wollt ich auch grad sagen. Bei meinem 5E lief das Update nach Motor abstellen noch ca 30-40 min weiter. Danach hat er zwar unterbrochen, aber bei der Weiterfahrt einfach weiter gemacht. Das dauert ne ganze Weile.

Habt ihr denn das Kühlsystem mal entlüftet? Solche Sensoren spinnen gerne mal rum, wenn ihnen Luft, statt Wasser, vor die Linse läuft. Eigentlich sollte das System weitestgehend selbstentlüftend sein, aber einen Versuch wäre es mal wert

OK, danke. Das hatte ich jetzt auch vor

Am Samstag bereits gemacht und dafür gestern flach gelegen (hab aktuell wohl Corona): Ölwechsel und Zündkerzen-Wechsel am Superb.

An sich sehen die für ihre 40.000km noch ganz gut aus, aber ist das Öl an den ZK der Zylinder 1 und 4 normal?

Zylinder 1 (rechts)

4 sieht ähnlich aus. Zum Vergleich Nr 2, die sieht normal aus

Motor ist unmittelbar vor Tausch gelaufen (um das Öl auf Temperatur zu bringen) und für mich sieht das so aus, als wäre das Öl von oben gekommen, nicht von unten. Kann mir aber nicht so recht erklären, wo das her kam

Die Gummi Tülle ging übrigens bei allen 4 sehr leicht runter. Das hat mich tatsächlich ein wenig gewundert

Aber vorsichtig mit der Druckluft. Soweit ich mich erinnere, gab es an diesen Abläufen auch Schlauchverbindungen, die nur auf ihre jeweiligen Nippel raufgesteckt waren. Ohne weitere Sicherung. D.h. wenn da eine Verstopfung ist, kann sich diese Schlauchverbindung beim beaufschlagen mit Druckluft auch gerne mal lösen

Ach, stimmt. Nicht dran gedacht, dass der 245er ja die VAQ hat. Ja, OK, das muss getauscht werden. Zündkerzen nach Zeit zu tauschen halte ich für Umsatz generierenden Blödsinn. So eine ZK ist aus Stahl, Keramik und ein paar weiteren Metallen

Die altert nur bei Benutzung.

Also meines Wissens sind die ZK offiziell nur alle 60.000km dran und das Diff Öl gar nicht. Also wäre da nach Skoda Maßgabe noch nichts überfällig. Siehe Link im anderen Fred zur im Forum vertreten Meinung dazu. Panodach die Abläufe soll man regelmäßig reinigen, aber es ist jetzt nicht so, dass da ein schleichender Defekt auftritt, wenn man das nicht macht. Einfach jetzt einmal machen und gut ist.

700€ klingt viel, aber inkl HU AU auch nicht exorbitant. Alleine 150-200€ davon dürften ja schon nur für die HU AU sein. Ist das ein Skoda Händler? Da fänd ich 500-550€ normal bis günstig für den Umfang. In einer freien etwas teuer.

Pollenfilter fehlt mir persönlich in der o.s. Auflistung. Oder ist der in der Inspektion mit drin? Luftfilter könnte man auch mal machen, muss man aber denke ich noch nicht zwingend.

Dazu habe ich (neben anderen Sachen) hier mal was zusammengefasst:

Wartungsintervall-Empfehlungen der Community

Kondenswasser, das abgeführt werden muss entsteht nur, wenn die Klimaanlage kühlt. Das wirst du beim aktuellen Wetter nicht testen können. Das Auto lässt zwar die Klimaanlage auch bei eher niedrigen Temperaturen mitlaufen (aus genau dem Grund: die Luft entfeuchten), aber bei 0 abwärts passiert da nix. Schätze, da wirst du auf den Frühling warten müssen

Die Kühlmittel Temperatur-Anzeige ist ein süßes kleines Spielzeug, hat aber keine sinnvolle Funktion. Hast du einen VCDS? Dann könntest du die echte Temperatur mal auslesen.

Ich hab das bei meinem 1Z damals mal mit dem PolarFIS verglichen und alles zwischen ~60 und ~115 Grad wurde da als glatt 90 angezeigt. Vielleicht ist der Bereich beim 5E noch größer.

Wenn das Kühlmittel insgesamt eher langsam warm wird, hätte ich das Thermostat im Kühlkreislauf im Verdacht.

Wenn nicht, das leidige Thema Wärmetauscher in Verbindung mit der flockigen Kühlflüssigkeit.

Wärmetauscher dicht / kalt im Innenraum

Kühlwasser bräunlich

Beim zugesetzten Wärmetauscher kann es nämlich sehr gut sein, dass sich das später normal anfühlt. Das Auto braucht ja auch die meiste Wärme, um am Anfang einmal warm zu werden. Wenn es erstmal warm ist, ist das warm halten recht einfach.

Ich wollte hier auch mal ein Update geben: ich habe die Graphitspray Variante gemacht. Also ich hatte ja im ersten Durchgang schon ausgiebig mit Isopropylalkohol gereinigt und dann im 2. Durchgang Graphitspray in eine kleine Schale, mit Wattetupfer auf die Kontaktflächen der Gummibuppel aufgetupft (nicht die des "Boards"!), über Nacht ausdampfen lassen und dann wieder zusammengebaut. Beim Superb musste ich den Rahmen vom Start Stopp Schalter wieder in die Verkleidung einkleben. Nervig. Diesmal deutlich mehr Kleber rein gemacht, vielleicht hält es jetzt mal.

Naja die OP war jedenfalls bisher erfolgreich. Weiß nicht mehr genau, wann ich das gemacht habe, aber ich tippe auf Ende April. Seitdem ca 7.000km zuverlässig immer beim ersten Drück.

Du hast die Kurve ja noch bekommen, daher spare ich mir an dieser Stelle die alte Predigt, dass ein gut funktionierendes altes Auto immer billiger ist, als ein neueres, sofern man keine magischen Fähigkeiten hat.

Zum Hybrid (ohne den je gefahren zu sein) wie so oft: das kommt darauf an.

Zunächst einmal solltest du dich nochmal genauer informieren, ob der überhaupt eine AHK darf und wenn ja, was er dann ziehen darf. Aus 2 Gründen: bei hybriden sitzen an der Stelle gerne mal die Komponenten für den Elektroantrieb, wobei das beim O4 RS IV nicht sein dürfte. Den gab es ja später auch ab Werk mit AHK.

Dann aber noch ganz wichtig: steht in den Papieren eine Anhängelast / Stützlast drin? Ganz viele Hersteller sind in den letzten Jahren dazu übergegangen, diese Daten weg zu lassen, wenn keine AHK ab Werk verbaut ist. Wenn das fehlt, ist die Eintragung nur per Einzelabnahme bei einem willigen Gutachter möglich und auch das nur, wenn es das Modell ohne bauliche Änderungen mit AHK gibt. Und woher soll der Gutachter wissen, ob der nicht eventuell mit AHK ab Werk eine größere Bremse verbaut hat.

Ob der RS reicht: im Alltag wurde ich behaupten, ja. Wer auf der täglichen Fahrt zur Arbeit unbedingt schnell fahren muss, muss eh Geldscheiße haben und für den würde daher der RS IV keinen Sinn ergeben. Ansonsten muss dir klar sein, dass du auf der Langstrecke für alles, was mehr als ein paar-Sekündiger Sprint ist, nur einen 1,4l TSI mit 150 PS hast. Hybride haben große Vorteile im Stadtverkehr bei häufigem Stop and Go. Auf der Langstrecke schleppst du mit dem E Antrieb einfach immer nur totes Gewicht mit dir rum. Wenn dir da aber 150PS reichen, ist das sicher ein tolles Auto

Ich habe den Skisack für den 5E in Verwendung und weiß nicht, ob der neue eventuell anders ist, aber bei meinem lege ich den immer als Schlaufe um die mittlere Kopfstütze. Die wichtigste Aufgabe ist ja, den Sack daran zu hindern, bei einer starken Bremsung nach vorne zu fliegen.

Ansonsten implizieren die Bilder, die man online findet, dass du die beiden Enden des Gurtes mit den beiden Enden des mittleren Gurtes verbinden kannst, und er darüber gehalten wird.

Welche Menge destillierts Wasser und danach G12 Evo sollte man denn dafür einplanen? Ich hab den Wechsel von G12 auf evo eine freie Werkstatt machen lassen, aber wenn der Tausch so kompliziert ist, will ich das glaube ich nochmal selbst machen.

Ich würde denken, dass der am Schalthebel sitzt. Sicher weiß ich das allerdings nicht

Hübsch sieht es ja aus, wobei die Knöpfe zwischen den riesigen Drehreglern irgendwie untergehen. Aber ich fürchte trotzdem, dass das für den O3 nix wird. Hier hat ja auch keiner das digitale Cockpit im O2 nachgerüstet. Weil damit die Steuergeräte da miteinander arbeiten, müsstest du das halbe Auto auf die neue Technik anheben.

Im O4 könnte ich mir vorstellen, dass es grundsätzlich geht, allerdings hat ja VAG mit Swap schon versucht, Nachrüstungen schwierig zu machen. Keine Ahnung, wie da der Stand ist

Ich kann dir gerade nur sagen, dass du die Starthilfe nicht richtig gemacht hast. Das sollte aber nix mit deinem Problem zu tun haben. Minus soll an Masse des Empfängers, nicht an den Minuspol. Allerdings ist der Hintergrund möglicher Funkenflug, nicht, dass man sich ein Steuergerät grillt.

Ist vielleicht jemand beim Starthilfe geben unsanft gegen die Stoßstange gekommen? Sodass da ein Sensor schief hängt oder sowas?

Oder erstmal allgemeiner gefragt: geht denn die park distance Kontrolle noch?

Ansonsten wäre der nächste Schritt wohl Fehler auslesen. Wenn du dazu selbst keine Möglichkeiten hast, kannst du in der VCDS Userliste hier im Forum mal schau, ob irgendwer in deiner Nähe ist und denjenigen mal anschreiben

Ich möchte noch eine Option in den Raum werfen: du kannst auch auf MIB 2.5 upgraden

Das ist sicherlich teurer, als so ein "China-Böller", aber dafür bekommst du keine Kompatibilitätsprobleme mit den Funktionen des Autos.

Zu deiner Frage kann ich nicht wirklich weiterhelfen

Hier mal die Meinung der Motormafia zu dem angeblichen Ölpumpe-Problem

Naja aber wenn die Haube zu ist, kann das ja überall her kommen. Deshalb hab ich gefragt, woher du weißt, dass es vom Kühler kommt. Der Kühler selbst ist nämlich nicht sooo warm. Tendenziell jedenfalls nicht warm genug, dass da sichtbarer Wasserdampf austritt. Höchstens mit Haube auf könnte man das sehen.

Aber wenn das kaum sichtbare Schwädchen sind, ist das wohl (wie ich ja auch vermutet hab) nur Spritzwasser

Woran siehst du denn, dass es vom Kühlergrill kommt? An sich ist ein wenig abdampfen an kalten, nassen Tagen normal. Komponenten des Motors (wie die Ölwanne) und die Bremsen werden bei richtiger Durchwärmung über 100 Grad warm. Spritzwasser, das seinen Weg dort hin gefunden hat, verdampft und verdunstet dann erstmal. Aber halt nicht am Kühlergrill.

Ansonsten hast du mal den Ölstand geprüft? Wenn man Kühlflüssigkeit verliert und trotzdem immer viel drin ist, dann kann das heißen, dass man Öl ins Kühlsystem verliert. Das heißt dann normalerweise Zylinderkopfdichtung defekt. Dafür könnte das Kühlsystem auch komplett in Ordnung sein und dann bloß immer wieder "überlaufen". Das würde man aber normalerweise an schleimiger Schlonze bzw Schaum im Behälter sehen.

15 Minuten? Arbeitest du zufällig in der Formel 1 als Pit Stop Crew?

Ich hab dafür letztens 1,5h gebraucht. Felgen aus ihrem Lager holen, alles mal angucken und dran wackeln (Aufhängung, Bremsen), Profiltiefe und km Stand aufschreiben, mit Drehmoment anziehen, kleine Runde um den Block fahren und nochmal abknacken.

Deins liest sich gerade so, als ob du in 15 Minuten alle 4 Räder gewechselt, den Innenraum gesaugt und den DSG Hebel gewechselt hast. Und da würde ich mich dann schon wundern, wie. Allein fürs saugen bräuchte ich länger

Die wollen das Auto stehen haben und ihn dazwischen schieben können, wenn sie gerade Zeit haben. Das dauert keine 3 Tage. Die werden außerdem nichts finden, sofern nicht der Fehler zufällig auftritt, während das Auto dort ist. Das ist dann Stand der Technik und hatten sie noch nie so

Er war hier sehr interessiert

RE: Octavia 4 Lenkrad im Octavia 3

Skoda könnte sowas nicht. Bzw die wissen nicht, ob es geht oder nicht und hätten nicht den Schneid, es zu probieren.

Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass eine andere Werkstatt als Skoda nicht erkannt hätte, dass das Lenkrad aus dem O4 (statt aus dem O3) ist. Bin mir mittelmäßig sicher, dass eine Eintragung davon weitestgehend ausgeschlossen ist, da man von Skoda keinerlei Dokumente bekommt.

Wie sicher bist du denn, dass das Lenkrad original ist? Was macht dich so sicher? Und hat der Händler irgendwas gesagt, woran er erkannt haben möchte, dass es nicht original ist?

Und was genau funktioniert denn da nicht? Die Tasten? Die sind nicht TÜV Relevant.

Schritt 1 wäre Lenkrad in Ordnung bringen, was auch immer da nicht funktioniert. Schritt 2 woanders die HU machen lassen. Schritt 3 Profit

Fahrgestellnummer solltest du wieder raus nehmen. Die sollte nicht so öffentlich stehen

Fehler auslesen ist auf alle Fälle eine gute Idee. Ansonsten klingt das stark nach einer Macke im Getriebe. Beim DSG teilen sich ja die Gänge 1,3 und 5 eine Kupplung. Da er, solange du auf der Bremse stehst, nicht losfahren sollte, vermute ich irgendeine Macke im DSG, genauer bei der Kupplung der Gänge 1,3 und 5. Also, dass da irgendeine Form von Kraftübertragung ist, wo keine sein sollte. Solange kein Gang eingelegt ist, passiert nichts aber wenn du den 1. einlegst, will er los.

Wenn du in D bist und die Bremse langsam löst, fährt er dann auffällig früh los? Also wenn du die Bremse nur noch gaaaanz leicht drückst, will er dann auffällig früh bzw auffällig stark losfahren?

Wenn du Probleme in der Fahrt hast, müsste er die gleichen Probleme in allen 3 Gängen haben, wenn meine Vermutung mit der Kupplung korrekt ist. Also probier das mit dem halbgas mal auch in den Gängen 3 und 5

Ich bin der TE

Fahrzeuggewicht stimmt zwar, aber dafür redet man auch über einen ganz anderen Hubraum. Und insgesamt deutlich weniger Sensoren und Klappen, die der Motor einstellen kann.

Der Anhänger sollte keinen übermäßigen Einfluss haben, da er ja gebremst ist. Ich kann mich aber auch noch dunkel an meine älteren Autos erinnern, die wirklich eine merklich stärkere Motorbremse hatten. 1,8l Benziner Vectra B zum Beispiel hatte ich vor meinen 3 Skodas und den habe ich oftmals nur mit Motorbremse (von Hand runter geschaltet) durch den Stadtverkehr bewegt.

Der war allerdings auch ein Saugmotor. Vielleicht geht das bei Turbos einfach nicht mehr so gut. Deshalb frage ich ja hier