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Nach Verbau dann das Radlager mit einem Getriebeheber auf das vorher gemessene Mass anheben und die Schrauben nach Vorgabe festziehen.
Ist das nicht etwas riskant? Könnte da nicht u.U. das Auto von der Bühne hüpfen?
Es soll ST XA werden, also ein Gewindefahrwerk.
Dann brauchst Du alle anderen Schrauben und Muttern.
Das Auto sollte zusätzlich mit einem Gurt am Tragarm der Hebebühne gesichert werden.
Dies ist aber die offizielle Vorgehensweise nach Reparaturleitfaden 
@ngolwe: Robert das Proxon Set hab ich mir gerade auch gekauft 
Kann es dir empfehlen, ist einwandfrei.
Das was @Browning schrieb soll man schon machen, sonst werden die Lagerbuchsen am Dämpfer im eingefederten Zustand schon verspannt, das geht dann eben auf die Lebensdauer. Also alle Schrauben die eine Gummi-Metall Buchse klemmen sollen im eingefederten Zustand angezogen werden.
Ich hab mir übrigens alle Schrauben und Muttern, vorne am Federbein, Traggelenk und Domlager und auch hinten am Dämpfer und am Lager des Dämpfers am Radhaus, neu gekauft.
Auch die Domlager sind neu, da die ja eher umständlich zum tauschen sind, da mach ich die gleich mit.
Bei mir wird hoffentlich bald ein KW DDC Plug And Play eingebaut... Ich warte noch auf die 19 Zoll Felgen die sind noch beim Pulvern.
Eine Frage generell, habt ihr die Schutzmanschette die am Domlager befestigt ist, bei einem Fahrwerksumbau wieder eingebaut?
Ich seh das irgendwie nicht in einer Montageanleitung.
Für mich würde das Sinn machen, da die Kolbenstange des Dämpfers sonst ungeschützt ist 
Hallo miteinander,
ich wollte mich hier auch einmal kurz dazwischenschalten, möchte innerhalb der nächsten zwei Monate auch ein ST XA einbauen. Habe mit dem Octavia 27.500km runter, wie sieht da die Empfehlung bezüglich Lager tauschen aus? Die Domlager würde ich für Umme zum Fahrwerk dazu bekommen und deshalb direkt mitmachen.
Bei den wenigen Kilometern muss man die vorderen Domlager nicht erneuern. ABER, man kann das originale Federbein komplett lassen, wenn man ein neues auf das Gewindefahrwerk baut.
Kein Federspanner mehr notwendig. 
Eine Frage generell, habt ihr die Schutzmanschette die am Domlager befestigt ist, bei einem Fahrwerksumbau wieder eingebaut?
Ich seh das irgendwie nicht in einer Montageanleitung.
Für mich würde das Sinn machen, da die Kolbenstange des Dämpfers sonst ungeschützt ist
Schau mal hier: ea-KWDDC-h39020018.pdf --> Da steht, dass Du den Staubschutz halbieren und nur den oberen Teil verwenden sollst.
Beim V2 steht drinnen, dass er ganz entfernt werden soll.
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Beim V3 steht das auch drin. Beim DCC ist aber explizit angemerkt, dass der obere Teil abgetrennt und weiterverwendet werden soll.
Danke dir Robert. Hatte ich überlesen. Werd das mal genauer anschauen.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Immer wieder gerne, Robert 
Also beim gepfeffert DDC sind vorn und hinten Staubmanschetten dabei gewesen.
Gruß Michl
Die sind eigentlich bei jedem Fahrwerk dabei
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Das mit der Leergewichtslage hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich hab vor zwei Wochen hinten die Federn von meinem
KW V2 zur Anpassung der Höhe draußen gehabt und habe die Schrauben die unten den Dämpfer halten einfach wieder montiert... Fahrverhalten hat sich jetzt meiner Meinung nach nicht verschlechtert durch die „inkorrekte“ Montageweise, trotzdem hab ich die Schrauben jetzt nachträglich nochmal angegangen.
Es ist übrigens gar nicht so easy die Leergewichtslage herzustellen und dabei an die Schrauben zu kommen! Drum wollt ich eben mal meinen Lösungsansatz ohne Hebebühne dazu hier einbringen.
Ich hab den Querlenker mit Holz und einer Gummimatte unterbaut und dann den Wagenheber vorsichtig abgelassen... ist schon bissl mulmig, aber es geht gut! Dann hab ich die betreffenden Schrauben/Muttern gelöst, bisschen gewackelt und dann alles wieder angezogen.
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Ich hab vor zwei Wochen hinten die Federn von meinem
KW V2 zur Anpassung der Höhe draußen gehabt
Wozu musstest Du da die Feder rausnehmen? Ich dachte, das geht auch so?
Eine weitere Frage: Hast Du die Muttern ersetzt? Diese sind selbstsichernd. So dass ich diese nach dem Lösen eigentlich ersetzt hätte.
So, und zu guter Letzt, weil wir auch gerade beim Thema sind: wie Thomas ( @Browning ) ja schon sagte, soll das KFZ auf der Hebebühne mit den Tragarmen verzurrt werden. Kann mir kurz jemand sagen, wie man das am besten bewerkstelligt - ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie ich den Arm mit dem Auto verzurren soll - oder kann ich da eigentlich auch drauf verzichten?
OK, aber wenn hinten Jackpads verbaut sind, dann ist da doch kein Loch, oder?
Wenn du eine Feder mit Verstellteller einbaust, musst du hinten die Schrauben lösen, da man sonst zu wenig Platz hat um die Feder einzusetzen.
Baut man sich nur Federn ein hast du genug Platz, wenn du die Feder nur mit einem Federspanner spannst.
Beim initialen Einbau ist mir das bewusst, aber @wommas sagte, dass er die für die Höhenverstellung rausnehmen musste. Das sollte doch aber nicht der Fall sein, da man die Federteller mit dem mitgelieferten Hakenschlüssel verstellen kann.
OK, aber wenn hinten Jackpads verbaut sind, dann ist da doch kein Loch, oder?
Beim initialen Einbau ist mir das bewusst, aber @wommas sagte, dass er die für die Höhenverstellung rausnehmen musste. Das sollte doch aber nicht der Fall sein, da man die Federteller mit dem mitgelieferten Hakenschlüssel verstellen kann.
Ich habe sie bei mir raus genommen, weil mir der Druck der Feder zu stark war um guten Gewissens einfach zu drehen! Außerdem habe ich die Gewinde komplett gereinigt, bevor ich verstellt habe... ich hab mir bei sowas schon mal ein Gewinde (vor Jahren) geschrottet, weil es durch Dreck und Federspannung gefressen hat!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Es gibt mehrere Befestigungspunkte, an welchem man einen Gurt durchführen kann.
Es erklärt sich von selbst wenn man es siehst. Jackpads habe ich verbaut. Daran habe ich garnicht gedacht die zu demontieren.
So, 2 Fragen habe ich da noch, da ich gerade beim Fertigmachen der Bestellung bin:
1. Kann es sein, dass in Post #25 die Bundmutter für die Koppelstange vorne fehlt? (N 0150816)
2. War es bei jemandem notwendig, den Querlenker hinten von der Koppelstange zu lösen? Ich hätte gedacht, dass man das auch ohne schafft. Ansonsten müssten die Schrauben dort natürlich auch in Leergewichtslage angezogen werden.
Besten Dank im Voraus und viele Grüße,
Robert
Nur der Vollständigkeit halber: Welche Muttern vorne/hinten sind selbstsichernd und welche Schrauben vorne/hinten sind Dehnschrauben und sollten daher nach jedem Lösen UNBEDINGT gewechselt werden? (Ich muss gestehen, dass ich nur weil ich hinten mal die Höhe justieren will, nicht gleich 40€ dafür ausgeben möchte nur weil ich 3 Schrauben + Muttern pro Seite gelöst habe.)
Besten Dank im Voraus
Habe mich auch geärgert, dass ich das volle Programm bestellt habe.
Da kommt in Summe doch einiges zusammen. Und wenn ich mir die Schrauben anschaue wüsste ich nicht, was bei den Kalibern beschädigt werden sollte.
Das kann eigentlich nicht sein, da ich hinten keine Mutter mit einem Klemmteil gesehen habe.
Ich habe jetzt schon von mehreren Mechanikern, darunter auch Werkstattleiter, gehört, dass erWin eine Gelddruckmaschine für die VAG ist. Schrauben zu tauschen, nur weil der erWin das vorschreibt ist oft nicht notwendig. Interessant wird soetwas sicher bei Fahrzeugen, die mehr als 50.000 km gelaufen sind oder wo die Schrauben schon angegammelt sind, aber bei vielen ist ein Tausch einfach nicht erforderlich.
Sicher hat das alles seine Richtigkeit was @sepp600rr sagt, aber ich glaube manchmal muss man nicht päpstlicher sein als der Papst.
Vorne:
Gewinde:
2x Selbstsichernde Mutter Klemmung Radlagergehäuse
Bei Federn plus
2x Selbstsichernde Mutter Domlager Stoßdämpfer
Vorne vorausgesetzt man löst keine Antriebswelle, das muss man nämlich nicht.
Hinten:
2x Selbstsichernde Mutter Stoßdämpfer unten im Dreiecklenker
2x Selbstsichernde Mutter Dreiecklenker Radlagergehäuse
Mehr ist meiner Meinung nach nicht nötig.
Am Fahrwerk gibt es keine Dehnschrauben.
Übrigens über die Streckgrenze werden diese Schrauben nie angezogen. Sollte es nur eine 8.8 ist diese schon bei 640 N pro Qmm. Das ist aber eher 10.9 Schrauben mit 900 N.
Schrauben zu tauschen, nur weil der erWin das vorschreibt ist oft nicht notwendig.
Stichworte 'Globalisierung' und 'Gewährleistung'.
Sollte jemand zu Schaden kommen weil eine Schraube nicht gehalten hat, wird der Hersteller z.B. in den USA auf Millionen verklagt.
Also geht der Hersteller auf Nummer sicher und schreibt den Austausch vor.
Wird sie nicht getauscht und es passiert etwas, ist er RECHTLICH auf der sicheren Seite.
Die meisten (Vertrags-) Werkstätten ziehen dann mit, weil sie sich RECHTLICH ebenfalls den Rücken frei halten wollen.
Wozu braucht die Anleitung eines z.B. Toasters mehrere Seiten Sicherheitshinweise?
-> Damit der Hersteller rechtlich auf der Sicheren Seite ist.
Das stimmt. Mir ging es hierbei aber auch nicht um Recht, sondern um mechanische Notwendigkeit. Das Fass "Recht" oder "Versicherung" oder oder oder will ich hier gar nicht aufmachen.
Wir haben hier viele Schrauber und mach einer will gerade aufgrund der Kosten nur Federn einbauen. Deren Preis liegt bei um die 100€. Wenn ich dann zusätzlich 50€ für neue Schrauben und Muttern veranschlage, dann sind das eben 50% der Federn, die eigentlich nicht in der Höhe notwendig gewesen wären, da die Schrauben womöglich alle noch taugen.
Bei nur Federn bist du bei Mehrkosten von ca 15€.
Dann musst Du mal verraten wie Du das machst. Wenn ich dem erWin an der Stelle folge, dann bin ich bei ca. 40€, da ja quasi jede Schraube/Mutter, die ich in diesem Zusammenhang lösen müsste, auch ersetzt werden muss. Alleine die 4 Schrauben am unteren Querlenker hinten für Stoßdämpfer und Radlager kosten zusammen schon 16€ - wenn man es beim Freundlichen bestellt.
EDIT: Ich wollte an dieser Stelle auch keine Grundsatzdiskussion aufmachen, sondern dafür sensibilisieren, dass man nicht alles für bare Münze nehmen sollte, was einem der erWin da erzählt.
Die Vertragswerkstatt verpflichtet sich nunmal gegenüber seinem Vertragspartner nach dessen Vorgaben zu arbeiten, und somit ist das was in der Elsa steht nunmal maßgeblich.
Gruß Michl
Hallo!
Frage an die Profi‘s: Muss beim Wechsel der vorderen Domlager eine Achsvermessung gemacht werden?
Grüsse...
Hallo!
Frage an die Profi‘s: Muss beim Wechsel der vorderen Domlager eine Achsvermessung gemacht werden?
Grüsse...
Nein.
Wo habt ihr Online die Teile gekauft?
Würde gerne die Teile von Lemförder nehmen.
Wenn Du die Teile online kaufen möchtest, dann kannst Du das bspw. beim Autohaus Plaschka (https://www.online-teile.com/skoda-ersatzteile/) machen. Ich nehme mal an, Thomas, Du hast die Meyle HD Koppelstangen gemeint. Die sind super und kann ich ebenfalls wärmstens empfehlen. Ansonsten ist Lemförder immer eine Bank, wenn es bspw. um die Koppelstange hinten geht.
Danke für die info.
Jetzt wollte ich die teile bestellen, und beim Teil WHT005437 Schraube nicht lieferbar mehr.
Darunter steht dann WHT005437A sind das die Selben?
Ist der Nachfolger
Muss mal nachsehen, ob ich schon die neuen Schrauben verbaut habe. Das würde einiges erklären.
Bei meiner Montage konnte ich den Dehnwinkel nicht im Ansatz erreichen.
Also 90° ist schon sehr viel, nach 200 NM. Ich habe letzte Woche einen A6 repariert. 19mm Innensechskant 200NM und 180°.
Keine Chance, so ein langes Rohr hatte ich nicht.
Die Schraube für die A-Welle muss nicht gelöst werden um das Federbein zu ziehen. Eine Getriebeheber hilft da ungemein.
Ja, kenne ich. Ich habe ja mal Metallbauer mit Fachrichtung Fahrzeugbau gelernt und jahrelang an NKW/LKW geschraubt.
Da war alles etwas größer.....
Mal eine Frage bin gerade dabei das Kw Street comfort zu verbauen, Wollte die Werte VA335 HA 340 haben wie viel gewindegänge bleiben übrig?
Skoda octavia 5e rs 230 Combi
Vorne quasi nichts und hinten ca. 1-2cm. Kann je nach Ausstattung auch noch leicht anders ausfallen...
Die linke Seite steht hinten bei 330mm, will aber 340mm aber ich weiß nicht wie viel da noch geht.
Laut Gutachten sollte es bei 345mm sein.
