Die Schrauben am Sattel sind selbstsichernd und sollten ersetzt werden. 35 Nm bekommen die trotzdem. Die Am Träger bekommen 200 Nm und da gibt es auch keine Diskussion was in irgendwelchen Tabellen steht oder wer hier was für ein Bauchgefühl hat. Das sind Drehmomente aus den Repleitfäden. Aber Leute, wenn Ihr das alle besser wisst, dann kümmert Euch gerne selbst und ich bin hier raus.

Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann ja. Denn grundsätzlich beeinträchtigen die Teile deine Bodenfreiheit. Ohne Fahrwerk gilt die ABE, mit Fahrwerk wird die nicht mehr gültig sein. So meine Vermutung.

Du musst Satteln und Träger entfernen. Für den Träger brauchst Du ne 21er und für den Sattel ne 13er Nuss. Der Träger bekommt 200 Nm, der Sattel 35 und die kleine Schraube an der Scheibe wird handfest angezogen. Du brauchst nen Kolbenrücksteller, damit Du die neuen Beläge rein bekommst. Dazu gibt es entsprechendes Werkzeug. Und am besten noch Ceramik Paste o.ä. Kupferpaste geht auch. Nach dem Scheibenausbau direkt das Radlager grundlüch mit ner Drahbürste reinigen. Die Aufnahmen des Sattelträgers ebenfalls und gut mit der Paste beschmieren. Beim Lager natürlich nur die Radaufnahme einpinseln und nicht das ganze lager beschmieren. Hoffe das passt so

Nennt sich dann Keramik und kostet das 20-Fache

Wer, wieso und in welchem Zusammenhang soll Dir denn ein Bußgeld auferlegen? Mir fehlt es gerade wirklich an Phantasie, mir dazu ein Szenario einfallen zu lassen. Wenn das - Gott weiß wieso - auffällt, dann wird ein Beamter sagen, dass die Ansaugung ausgetauscht werden soll und es gibt nen Bußgeld. So meine Prognose. Bestätigen kann ich das natürlich nicht, da wir bei den lustigen Streifenhörnchen oftmals einfach von Willkür und nicht von fundiertem Wissen sprechen.

Na dann passt das doch Deine Spiegel ragen weiter raus und darüber brauchst Du Dir auch keine Sorgen zu machen Das hält.

Ist das eine ernstgemeinte Frage? Wenn ja, warum sollte das nicht gehen? Wenn die Schweller vernünftig angebracht sind, dann auf jeden Fall.

Wenn hier irgendein Rechtsverdreher sein sollte, der das widerlegen kann, dann darf er mich gerne korrigieren, ansonsten sollte die Modifikation ganz formal gesehen nicht legal sein, da Du zugelassene Teile modifizierst. ABER: Ich habe noch nie gehört, dass gerade DAS irgendjemanden interessieren sollte. Den Umbau siehst Du von außen nicht und von innen auch nur, wenn Du explizit darauf achtest.

Na dann Feuer frei

Wo schaust Du denn? Auf der ATE Webseite finde ich zu den 1LG Varianten jeweils nur einen Satz Scheiben respektive Keramik-Beläge.

Alles klar, ich merke, da bin ich raus.

Brembo XTRA Line sind auch gute Scheiben, aber da habe ich keine Erfahrungen mit den Keramik. Die funktionieren aber mit Ihren eigenen Belägen sehr gut. Erfahrungsgemäß führen Löcher in den Scheiben zu Geräuchbildung ebenso wie Schlitze. Die Löcher können auch verdrecken etc.

Wenn du ne 340er hast, was ja quasi oben schon bestätigt wurde, dann ist der PR-Code dazu 1LG. Da gäbe es bspw. das hier:
Scheiben: https://www.at-rs.de/shop/inde…877162c131&acPath=406_420

Beläge: https://www.at-rs.de/shop/inde…877162c131&acPath=411_412

Oh Gott, gleich die Todesmische

Das Typenschild findest Du im Kofferraum unter allen Abdeckungen - sprich direkt auf dem Blech. Ansonsten bin ich generell kein Fan von Zimmerman. Wenn Du mit der Bremsleistung zufrieden bist, dann lass OEM und geht auf ATE Keramik. Das reduziert merklich den Bremsstaub.

P.S.: Der Diesel hatte bei den VFLs meines Wissens nach IMMER eine 312er Scheibe.

el_buck0, was willst Du denn erreichen? Eine bessere Bremsleistung oder für wenig Geld die gleiche Leistung? Ist Bremsstaubreduktion für Dich ein Thema? Welche Größe Du hast, siehst Du anhand Deines Typenschilds entweder im Kofferraum oder auch im Handbuch. Das sind Klebchen mit den Austattungscodes Deines Wagens drauf.

Die Abdeckplane für den Kofferraum gibt es nicht in Einzelteilen. Wenn da etwas kaputt ist, dann muss das ganze Teil erneuert werden. Costa quanta beim Freundlichen um die 200 EUR.

Hi Micha, die Schrauben am Sattelhalter/Bremsträger bekommen 90 Nm + 90°, die am Sattel bekommen 35 Nm.

Für den Winter geht bei mir auch nichts über die Gummimatten. Die sind einfach top. Da die optisch auch nicht hässlich sind erwische ich mich regelmäßig dabei, die auch im Sommer noch liegen zu haben. Die Vorteile überwiegen meiner Meinung nach. Zudem habe ich ne kleine Tochter, die sich alle Mühe beim Einsauen des Autos gibt

Hi jason,

also wenn ich das auf Deinen Bildern richtig erkenne, dann ist das einer der Schläuche, die direkt am Druckwandler angeschlossen sind, richtig? Die gibt es leider nur als Paket mit der Teilenummer 04L 131 055 B. Costa quanta um die 65 EUR.

Viele Grüße,

Robert

Ich habe damals den Sikaflex 521 genommen. Der hat hervorragend funktioniert. Mittlerweile gibt es aber einen Nachfolger, den 522. Den kannst Du auch verwenden. Ansonsten ist von Würth Klebt + Dichtet POWER sehr zu empfehlen.

Hi jason, hast du mal auf dem kaputten Schlauch nach einer Teilenummer gesucht? Wenn da nichts drauf stehen sollte, schaue ich gerne nachher mal im ETKA nach.

Grundsätzlich kannst Du überall im Kühlkreislauf ein Leck haben. Wenn Du eine Standheizug hast, da kann auch die das Problem sein. Da hilft nur, den ganzen Kreislauf einmal überprüfen. Die Leitungen gehen auch hinter die Spritzwand in de Innenraum. Auch da lohnt es sich mal zu schauen.

Nicht dass ich wüsste. Aber selbst wenn, dann wird das niemanden interessieren, da die Flaps ja mit dem Kotflügel und nicht mit dem Diffusor verschraubt werden.

Sensor und Antenne für die Beifahrerseite sind im Türgriff verbaut. Ich würde zunächst einmal die Leitungen alle prüfen, bevor Du da nen neuen Türgriff anbaust. Vielleicht ist auch nur etwas Feuchtigkeit eingedrungen und nun korrodiert es dort oder ein Kabel ist gebrochen/hat einen hässlichen Wackler etc. Wenn Du pro forma trotzdem einen Türgriff benötigst, dann suche ich Dir gerne heute Abend die Teilenummer raus - außer jemand anderes im Forum ist schneller

Kommen die STGs auch ursprünglich aus einem Octavia RS? Ggf. ist der falsche Datensatz aufgespielt. Ansonsten frag mal andy_rs oder Trust2k. Zumindest ersterer hat ja weiter oben auch schon etwas dazu gepostet.

Hi Uli,

melde Dich am besten mal bei Grubsche. Der kennt sich damit sehr gut aus Mich würde nicht wundern, wenn das STG gesperrt ist und freigeschaltet werden muss. Ist das Teil des Kufatec-Kabelsatzes gewesen oder bist Du da anderweitig rangekommen?

Viele Grüße,

Robert

Hi Rotfuchs,

das ist echt schade! Ich meine, dass ich mich erst via Kontaktformular an Deffner gewandt hatte und da passierte ebenfalls nichts. Dann habe ich nochmal via Mail angefragt und 3 Tage später eine Antwort erhalten. Das ganze dauerte dann ca. 1 Woche und dann waren neue Dämpfer zu mir unterwegs. Ich bin also verhältnismäßig smooth durchgekommen

Kannst Du sichergehen, dass sich nicht ein Kabel o.ä. gelöst hat oder ein Wackler vorherrscht? Hast Du mal eine Grundeinstellung vorgenommen?

Viele Grüße,

Robert

Bei den Mengen und der Tatsache, dass Du nur dann einen belastbaren Wert erhältst, wenn die Messbedingungen exakt die selben sind, fallen 2mm unter die statistische Messungenauigkeit. Hast Du Dir mal die WaPu angeschaut? Hast Du mal unter's Auto geschaut? Und auch nochmal die Frage: Kanns Du mit Sicherheit sagen, dass die Feuchtigkeit Kühlmittel ist? Grundsätzlich kann Dir Dein Freundlicher eine Dichtigkeitsprüfung anbieten. Damit gehst Du auf Nummer sicher, ob da irgendetwas undicht ist oder nicht.

Ansonsten ja, es ist der Kühlmittelrücklauf und in der Nähe gibt es auch ein Rückschlagventil - in der Nähe. Ich würde Dir empfehlen, erstmal alles ordentlich zu reinigen und dann nochmal Deine Fahrten/Messungen zu machen. Dann schau Dir genau Deine Schläuche etc. an und wenn Dir dann noch irgendwo rosa Flüssigkeit oder weiße Rückstände auffallen, kannst Du Gedanken machen.

Was ist denn das für eine Flüssigkeit? Hast Du die mal angefasst und daran gerochen? Weißt Du, dass es Kühlflüssigkeit ist? Der häufigste Problemkandidat hinsichtlich Kühlmittelverlust ist die WaPu. Ich würde auch dort mal schauen, wenn Du Kühlmittelverlust befürchtest.

Hi Oli,

ein KW V3 ist verbaut, Radmitte <-> Kotflügel liegt bei 335cm.

Beste Grüße,

Robert

What?!? Verrückt! Ja, die ist, sagen wir es mal so, extrem wichtig

Welche 6 Muttern?

Siehe meinen Post (RE: Maxton Design Seitenschweller und Diffusor) und den folgenden: Rieger + Maxton Flaps.

Die Deffner sind in Ordnung/gut. Nicht besser als die originalen, aber gut. Der Service von Deffner war sehr gut und hat mein Problem schnell gelöst. Wenn man zu einem ähnlichen Kurs an originale rankommt, würde ich aber immer diese empfehlen.

Zitat von Hansen

Dehnschrauben muss man immer tauschen!!!!

Die Schrauben am Fahrwerk, zumindest die wo man Ran muss, sind eben keine!

Du hast natürlich Recht. Ich bin jetzt bei den Schrauben, die ne Mutter mit Überdrehwinkel verpasst bekommen, von Dehnschrauben ausgegangen. Ist aber Quatsch, da an der Stelle ja die Mutter das "Dehnelement" aufgrund der Selbstsicherung ist. Ich streiche meinen Zusatz durch.

chr.vag : dann musst Du nur alles tauschen, wohinter "(selbstsichernd)" geschrieben steht. Den Rest kannst Du weiterverwenden. Ich habe früher immer beim Autohaus Plaschka gekauft https://www.online-teile.com/skoda-ersatzteile/

Wobei ich mich frage, wie das bei den Schrauben am Domlager ist? Diese sind keine Dehnschrauben, die Gewinde am oberen Teil des Domlagers werden aber auch überdehnt. Müsste man dann nicht korrekterweise jedes Mal das Oberteil vom Domlager mittauschen, da die Gewinde irgendwann ausgenuddelt sind? Gleiches gilt wohl für die Domlager hinten. Da ist aber das Gewinde Teil der Karosse und schwerlich tauschbar

Ich habe schonmal eine Liste gepostet: RE: Tieferlegung mit Serien DCC

Vorderachse

===========

2x N0150816 - Mutter Koppelstange (65 Nm) (selbstsichernd)

2x N90954802 - Schraube Radlager vorne (70 Nm + 180°) --> Spitze der Schraube MUSS in Fahrtrichtung zeigen!!!!!

2x N10106402 - Mutter Radlager (selbstsichernd)

6x N91246401 - Schraube Domlager (15 Nm + 90°)

Falls Du den Stoßdämpfer nicht aus dem Radlager bekommst, ggf die Gelenkwelle und/oder den Querlenker vom Achsgelenk lösen:

6x N10332002 - Muttern am Achsgelenk unten (40 Nm + 45°)

2x WHT005437 - Schraube Gelenkwelle vorne (200 Nm + 180°)

Hinterachse

==========

2x N10776501 - Schraube Stabilisator <-> Querlenker

2x N90183803 - Mutter Stabilisator <-> Querlenker (20 Nm + 180°) (selbstsichernd)

2x N10628301 - Schraube Stoßdämpfer <-> Querlenker

2x N10106402 - Mutter Stoßdämpfer <-> Querlenker (70 Nm + 180°) --> In Leergewichtslage festziehen! (selbstsichernd)

2x N10640501 - Schraube Radlager <-> Querlenker

2x N10106402 - Mutter Radlager <-> Querlenker (70 Nm + 180°) --> In Leergewichtslage festziehen! (selbstsichernd)

4x N90648402 - Schrauben Domlager (50 Nm + 45°)

Einige hier im Forum vertreten die Ansicht, dass man Dehnschrauben nicht tauschen muss, sondern nur selbstsichernde Muttern. Wenn Du ganz sicher sein willst, dann wechsle alles aus. Ansonsten tausch nur das, was mit "(selbstsichernd)" gelabelt ist. Viel Erfolg

Was genau willst Du verbauen?

Inwiefern? Du brauchst nur eine kleine Ratsche, 2-3 Torx-Bit/-Aufsätze und etwas zum Abstellen der Schürze. Und, naja, vielleicht 2 Unterstellböcke, damit Du die Räder demontieren kannst. Das Zeug bekommst Du auch in jeder Selbsthilfewerkstatt an die Hand. Aber das ist nur ein Tipp. Das soll kein Vorwurf oder ähnliches sein.

Du musst dafür 2 Rastnasen hinter der Verkleidung lösen. Ich glaube nicht, dass Du das ohne Demontage des Stoßfängers schaffst

Sagen wir mal so: Grundsätzlich ist das möglich, denn normalerweise werden die von innen auch nur herausgedrückt. Es muss also möglich sein, diese von außen rauszukeilen. Da der Lack da aber extrem weich ist (Plastikteil), rate ich Dir davon ab und empfehle Dir, den Stoßfänger abzubauen. Selbst ein Plastikkeil kann da schon Schäden verursachen. ABER...es ist natürlich Deine Entscheidung

Ansonsten kann man auch mit VCDS, VCP o.ä. das Schiebedach in Grundstellung fahren. Das löst das Problem normalerweise auch.

Longlife raus, auf Festintervall umstellen, jährlich das Öl wechseln und die Zündkerzen prüfen und Du bist good to go. Günstig gibt es noch die Möglichkeit, die Ansaugung zu optimieren. Da gibt es einen Thread hier im Forum - den gerne jemand verlinken kann, der weiß, wo der steckt - und den Kauf von einem Turbo-Inlet. Da gibt es von do88 und Racingline halbwegs günstige und gute Varianten.

Btw. wäre eine gute Downpipe eine, die strömungstechnisch optimiert ist und nicht so einen harschen Knick nach dem Turbo hat wie bspw. jene von HJS. Die Bull-X Downpipe ist u.a. so ein Kandidat.