Das macht sehr wohl einen Unterschied. Wenn man keinen BE Führerschein hat gilt nämlich nicht nur, was der Hänger tatsächlich wiegt sondern auch, was er wiegen darf (zulässiges Gesamtgewicht). Einen normalen 750 kg Anhänger mit ZGG 750 in den Papieren darfst du dort nicht anhängen.
Davon abgesehen kann ich so große ungebremste Anhänger nicht empfehlen. Das fährt sich grauenvoll.
Auflasten ist immer schwierig. Da deine Papiere 745 Kilo sagen müsste irgendein Prüfer per Einzelabnahme die Verantwortung dafür übernehmen. Es wird schwer, da überhaupt jemanden für zu finden. Und teuer wird's vermutlich außerdem. Frag mal bei der Dekra nach ob das geht. Mach dir aber keine zu großen Hoffnungen. Einfacher wäre das ablasten des Hängers.

Jetzt gibt es welche, aber die lesen sich fast genauso wie die vor 1 Jahr...

Also so wie es klingt wird bald eine Beta fertig sein und sie brauchen jetzt Auto scans. Wer unterstützen möchte kann seinen ja da hinschicken

hier in den Kommentaren. Alles auf englisch und auf der mobilen Version der Seite nicht sichtbar. Du musst dir dann die Desktop Seite anzeigen lassen falls du am Handy bist

Hi

wie hier nachzulesen gibt es seit dieser Woche bei der HU eine Prüfung der 2.0 TDI Motoren auf das Diesel-Update.

Da das über die Prüfsumme geschieht müssten dabei neben noch nicht durchgefühten Software-Updates auch nicht eingetragene Tunings auffallen und die Plakette müsste verweigert werden. Das würde ich gerne Testen. Ich werde mich im Laufe der nächsten Woche in Nordberlin irgendwo mit einem befreundeten Prüfer treffen um das ganze bei meinem eigenen RS (Originalzustand mit Diesel-Software-Update, also eigentlich legal) mal außerhalb der HU überprüfen. Es wäre natürlich auch interessant, ein Auto da zu haben, bei dem das Gerät anschlagen müsste um nachzusehen, ob es das wirklich tut.Ich werde ihn natürlich vorher instruieren, dass er unabhängig vom Ergebnis euch nicht aufschreiben oder melden darf, das Ganze ist rein wissenschaftliche Neugier. Daher suche ich jemanden, der eine der folgenden Sachen hat:Originale Software ohne Diesel-Update
Software-Tuning nach durchgeführtem Update
Software-Tuning ohne durchgeführtes Update
Ihr könnt euch bei mir per PN melden, das ganze bleibt natürlich anonym.

Alex

ACHTUNG Update
weils wichtig ist in einem eigenen Beitrag:
die Prüfung auf das Software-Update erfolgt über die Checksumme des Steuergerätes. Wenn die Checksumme nicht mit der hinterlegten übereinstimmt soll in den Papieren und in der Reserveradmulde geprüft werden, ob irgendeine legale Leistungssteigerung verbaut (und eingetragen!!!) ist. Wenn nicht wird die Plakette nicht erteilt.Falls aus irgendwelchen Gründen die Kommunikation mit dem Steuergerät nicht funktioniert soll mittels Fahrgestellnummer auf einer Webseite überprüft werden, ob das Update bereits eingespielt wurde. Wenn nicht gibt es keine Plakette.

Da sich die Prüfsumme sowohl beim Diesel-Update, als auch bei einem Tuning verändert heißt das, dass aktuell auch illegale Tunings bzw. ein Nachträgliches Wieder-aufspielen der vor-Update Software zu einem nicht-Bestehen der HU führen würden, weil die Checksumme nicht stimmt! Dabei ist es auch völlig egal, ob die Abgaswerte hinten im Auspuff stimmen. Falsche Prüfsumme ohne Nachweis eines legalen Tunings = HU nicht bestanden. Das betrifft aktuell nur die 2.0 TDI Motoren der VAG, die anderen betroffenen VAG Diesel werden aber zeitnah folgen. Ich nehme an, dass die generelle Prüfung auf die Checksumme und damit auf illegales Tuning dann auch bald folgen wird, die technischen Voraussetzungen dafür sind ja inzwischen da.Ich will mich nächste Woche mal mit ihm Treffen und ausprobieren, was sein System dann macht / sagt. Bei mir ist das Software Update von Skoda ganz normal aufgespielt worden und kein weiteres Tuning drauf.

Eventuell kann @agneva das ja nochmal bestätigen oder revidieren?

das hättest du vorher nachsehen sollen. Es gibt 2 unterschiedliche Geek-Teile, die meines Wissens nicht gegeneinander austauschbar sind. Eins für die Alu-Version, bei der der Motor gut zugänglich von vorne angeschraubt ist und eins für die Plastik-Version, bei der der Motor schwer erreichbar von hinten angeschraubt ist. Bisher war hier immer die Empfehlung, dass man die Ansaugbrücke dafür demontiert, es geht aber wohl auch ohne. Du musst aber sicherstellen, dass du die richtige Version hast, die sind nicht untereinander kompatibel. In den Kommentaren zur Plastik-Ansaugbrücken-Version findest du ein paar Tipps, wie man das Ding einbauen kann, ohne die Ansaugbrücke zu demontieren. Du brauchst wohl einen SEHR kurzen Torxschlüssel und eine Klammer, mit der du das Bracket dann in Position halten kannst.

ACHTUNG!!

Aktuelle Info eines befreundeten TÜV Prüfers (von dem ich meinen Diesel RS gekauft habe):
Seit Montag wird bei der HU überprüft, ob das Update bereits eingespielt wurde. Wenn nicht wird die Plakette nicht erteilt!

Dass die auch in Richtung Kofferraum leuchten können steht außer Frage, das bekommt man schon hin. Aber ich kann mir keine Situation vorstellen, wo die Originalen Lampen "versagen" und diese dann wirklich helfen. Wenn der Kofferraum so voll ist dass die Originalen Lampen abgedeckt sind und du jetzt mehr Licht irgendwo im Inneren brauchst weil du irgendwo in dem ganzen Kram etwas suchst bist du dabei so weit in den Kofferraum rein gelehnt, dass die Lampen in der Heckklappe deinen Rücken einwandfrei ausleuchten aber das Teil was du suchst nicht.

Ich würde wenn dann versuchen
a) noch eine Innenraumleuchte wie für die Rückbank zu besorgen und die mittig über dem Kofferraum einbauen. Wobei es mir vor allem darum geht eine Lampe zu haben, die nicht weit in den Dachhimmel hinein ragt sondern außen angebaut wird und trotzdem gut aussieht. Kp ob das bei der hinteren der Fall ist aber wäre eine Idee
B) so eine LED Leiste probieren, die man aus dem Heimgebrauch kennt. Wobei ich nicht abschätzen kann, wie die sich im Auto mit den ständigen Stößen und Vibrationen machen. Der Platzbedarf dafür ist gering, die Lichtausbeute enorm und verpackt in einer Alu Leiste sieht das sogar gut aus

Bringt das denn wirklich was?
Die Kofferraumklappe steht offen ja etwa horizontal, d.h. die Lampen müssten durch den bei LED üblichen geringen Abstrahlwinkel etwa im Winkel von 45 Grad angebaut werden, um überhaupt in den Kofferraum zu leuchten und nicht auf die Straße hinterm Auto. Das erschwert den Einbau schon mal. Und selbst wenn man das hin bekommt ist man selbst doch immer zwischen der Lampe und dem beleuchteten Kofferraum.
Ich hab damals die Originalen Positionsleuchten im Kofferraum gegen die Superskoda LEDs getauscht und hatte seitdem auch bei gefülltem Kofferraum nie das Bedürfnis nach mehr Licht. Im Gegenteil: selbst 1 Jahr nach Einbau freue ich mich jedes Mal wenn ich im Dunkeln an den Kofferraum geh über die hellen Lampen. Die Bilder bei Superskoda sind nicht übertrieben, die Teile sind wirklich so hell

Meines Wissens beides nein. Jede Seite zeigt immer genau 4 Werte. Ich hab auf Seite 1 Geschwindigkeit, Kühlwassertemperatur, Öltemperatur und Tankinhalt.
Geschwindigkeit wird meines Wissens durch den Tacho verfälscht angezeigt, dein Auto rechnet intern mit der korrekten Geschwindigkeit die dir das Polar FIS anzeigt. Genauso die Kühlmitteltemperatur, da ist ja die Zeigeranzeige sehr viel konstanter als die reale Temperatur.
Das einzige was du machen könntest wäre nach jeder deiner Fahrten wieder auf die normale Ansicht umzustellen. Das sind ja auch nur 3 mal Knopf drücken.

Nachfragen kannst du selbst bei Polar per Email. Antwort dauert manchmal ne Weile aber die Antworten schon. Bloß befürchte ich bist du mit dem Wunsch nach einer verfälschten Geschwindigkeit eher alleine auf weiter Flur

Ich hatte den Scheinwerfer vom Octavia noch nicht auseinander, deshalb weiß ich das nicht sicher.
Aber lies mal hier nach. Scheinbar sind die fest im Scheinwerfer eingebaut und lassen sich nicht ohne weiteres tauschen. Du könntest noch Tausch der Steuergeräte untereinander probieren falls das die gleichen sind und gucken ob die Macke mitwandert. Ansonsten ist dort die Empfehlung einen gebrauchten Scheinwerfer zu kaufen.

Das sehe ich jetzt ein wenig anders.
Zunächst einmal kann es sein, dass es das Getriebe ist, nicht die Kupplung, wenn das Problem nur in bestimmten Gängen auftritt. Außerdem kann es sehr gut sein, dass der Verkäufer den Wagen genau deshalb verkauft hat. Das könnte nämlich ein sich ankündigender Getriebe- oder Kupplungstod sein.
Normal ist das auf alle Fälle nicht.
Trotzdem würde ich das Getriebe bei einem 10 Jahre alten Auto nicht einfach mal so auf machen, um rein zu gucken. Erstmal weiterfahren und beobachten. Wenn du es offen hast kannst du auch nix reparieren sondern nur Teile tauschen und das kann man auch machen wenn's endgültig defekt ist.
Tritt das Problem in den ersten Gängen überall gleich stark auf und ist dann ab dem 4. Auf einmal weg oder wird es vielleicht von Gang zu Gang schwächer? Wie ist es denn wenn du in den Leerlauf schaltest, die Kupplung los lässt und dann wieder trittst? Ruckt es dann auch? Ruckt es immer bei einem ganz bestimmten Punkt des Pedalwegs? Das Rucken könnte natürlich theoretisch auch einfach von deinem Kupplungsfuß kommen. Bei den kleineren Gängen merkt man einen unsauber eingekuppelten Gang ja deutlich mehr als in den höheren. Mal im niedrigen Gang gaaaaanz vorsichtig und Fahrschul-like langsam einkuppeln. Ruckt es dann auch?
Ist das klackern/vibrieren ab Gang 4 auch weg oder bleibt das? Tritt das auch auf, wenn du den Wagen kurz einfach im Leerlauf laufen lässt? Oder wenn du gang einlegst und Kupplung getreten hältst ohne los zu fahren? Wie ist es wenn der Motor nur kurz aus war (<1min)? Ist es dann sofort wieder da oder auch wieder erst nach dem losfahren?

Alex

Endlich macht es wieder Sinn, diesen Fred zu öffnen

Vorweg: womit hast du Fehler ausgelesen? So 20 Euro China Teile von eBay können nicht alle Steuergeräte ansteuern. Falls noch nicht geschehen bitte mal mit VCDS auslesen.
Ansonsten: ist der betroffene Scheinwerfer in der untersten Position oder in seiner vorherigen Ausgangsstellung (beim Selbsttest mal nachsehen)?
Und am besten mit VCDS mal das Verhalten der Scheinwerfer mitloggen in einer Fahrt, in der sie sich verändern müssten (Bergauf und - ab) bzw wenn du hinten viel Ladung rein legst. Wenn sich die Werte in VCDS verändern aber der Scheinwerfer bleibt wo er ist dann müsste die Koppelstange zwischen Motor und Scheinwerfer oder ein anderes Teil der Verstellmechanik hinter dem Motor defekt sein

Hallöle

Ich hab ein Problem mit meinem 2009er Octavia RS TDI CEGA
Und zwar steht nach Fahrt in starkem Regen wenig und nach der Waschanlage viel Wasser in der Sicke neben dem Tankeinfüllstutzen. Also in der Gummiabdeckung. Was passiert wenn er im Regen steht weiß ich nicht, weil der Wagen immer überdacht steht.

Unten drin ist etwas, das aussieht wie ein Ablauf für genau diesen Zweck. Der ist aber irgendwie verstopft. Das Wasser läuft nicht ab. Es sieht auch verdreckt aus. Die Bilder waren leider verwackelt, muss ich nochmal neu machen.
Da das Ventil da unten aus Kunststoff ist und der Gummi direkt daneben ist will ich da jetzt nicht unvorsichtig mit Bremsenreiniger ran.
Kennt einer das Problem und hat ne Lösung?
Ich hab ne Weile gepanscht und dabei ist immer mal wieder etwas Öl da unten rein gelaufen, vielleicht hat das das verstopft. Eigentlich sollte man ja auch meinen dass der Kunststoff neben dem Tank auch Lösungsmittel aushält aber ich wollte erstmal fragen.

Danke schonmal
Alex

Ist der so günstig? Mein Stand war dass ein vernünftiger DPF Tausch bei 1000-1500 Euro liegt. Bei einem Auto von vlt 6000 Euro Restwert will so eine Investition schon überlegt sein.

Ich hatte vorgestern auf der AB kurzzeitig 111 Grad Öl. 15 Grad Umgebungstemperatur und Tempo 110. Hatte allerdings einen 900 kg Anhänger hinten dran. 3 Motorräder, die auch nicht unbedingt als windschnittig bezeichnet werden können.
Im Normalbetrieb ist es aber völlig normal dass die Öltemperatur unter 90 bleibt. Wenn du sehr zügig oder wie in meinem Fall mit viel Last fährst dann geht die Temperatur auch mal höher. Normalerweise aber nicht.

Bei dieser Diskussion hier bitte 2 Sachen nicht vergessen. 1. heißt Premium Hersteller nicht automatisch Premium Reifen. Also ein teurer Reifen ist nicht automatisch ein guter Reifen.
Und 2. sind auch die guten unter den GJR nur Durchschnitt im Vergleich zu echten Sommer- und echten Winterreifen. Die ADAC Bewertung des Michelin in 205/55-R16 ist "ausreichend", wobei das vor allem von der schwachen Leistung auf Schnee kommt.

Der Michelin wurde also offensichtlich entwickelt, um den Winterreifen Paroli zu bieten. Macht ja auch Sinn, weil GJR immer mit Winterreifen verglichen werden. Bei einem Vergleich mit Sommerreifen würde der aber seine Schwächen in der Haltbarkeit zeigen.
Für Leute mit geringer Laufleistung und vor allem im städtischen Raum sind GJR durchaus zu empfehlen. Wann liegt in Berlin schon Schnee? Bei vielfahrern lohnt sich das aber finanziell vorne und hinten nicht weil die dann häufiger den ganzen Reifensatz tauschen müssen

Da muss aber jemand dringend nochmal lesen üben. Ich habe nie behauptet dass Chiptuning nicht geht oder dass es nichts bringt. Ich habe aus Sicht eines Maschinenbauingenieurs gesagt, warum ich es nicht als sinnvoll erachte. Km Angaben ohne Angaben zum Motor oder Auto sind in etwa so wertvoll wie dein einleitender Satz dass das Schwachsinn wäre. Klar gibt es Motoren, die ohne große Reparaturen viele km halten. In der Auto Bild war mal ein alter Volvo, der 1,4 Millionen km auf der Uhr hatte. Unser 2.0L TDI gehört aber im Normalfall nicht zu dieser Gruppe der Langläufer. Er mag zwar bei richtiger Pflege lange halten, es ist aber nicht wirtschaftlich, dafür zu sorgen.

Es sind schlicht Fakten, dass der Rußpartikelfilter beim 1Z ca 250.000 bis höchstens 300.000km hält und danach getauscht oder aufwändig gereinigt werden muss. Auch sonstige Schäden am Motor (wie zum Beispiel Turbo) werden mit höherer Laufleistung wahrscheinlicher. Und ein Chiptuning für die letzten 70.000km des Motors ist halt einfach nicht sinnvoll. Das Geld ist in anderen Sachen sinnvoller investiert

Wenn du 170 kkm mit Chiptuning gemacht hättest wäre das ein sinnvoller Erfahrungsbericht. Dass du bei 170 Chiptuning gemacht hast ist schön für dich, hat aber absolut nichts mit meiner Aussage zur Haltbarkeit des Motors zu tun.

davon abgesehen dass ich generell kein Fan von Chiptuning bin würde ich das bei einem so alten Motor nicht mehr machen. Schlicht weil der eh nicht mehr allzu lange macht.
Der Partikelfilter ist normalerweise irgendwann zwischen 200.000 und 250.000km zu und wenn es soweit ist ist normalerweise der Restwert des Autos schon relativ nah an dem Preis des neuen Filters dran. Auch so ein Turbo geht mal kaputt und nimmt dann oftmals den Rest des Motors mit in die ewigen Jagdgründe, auch das ist dann normalerweise ein wirtschaftlicher Totalschaden. Chiptuning (das dann auch abgerufen wird) begünstigt beides (also den zugesetzten Filter und den defekten Turbo). Spar dir das Geld und mach das lieber beim nächsten Auto mit deutlich weniger km. Da kannst du dann einen frischen Motor versauen.

Hab gestern die Arbeiten mit 2 Kumpels gemacht. Waren alle noch nie da dran und haben für Öl+Filter+Luftfilter, Bremsen komplett hinten, Stoßdämpfer Wartungskit hinten, Audi TT Federaufnahmen und Abdeckblech hinten rechts (inkl Demontage Radlager) etwa 6 Stunden in der Selbsthilfewerkstatt gebraucht. Wir haben uns allerdings Zeit gelassen und immer mal wieder nachgelesen und mit Drehmoment angezogen usw
Formel 1 Mechaniker werden wir damit wahrlich nicht aber ich bin ganz zufrieden. Das zweite Rad ging dann auch wesentlich schneller als das erste, obwohl wir nur beim 2. das Blech getauscht haben.
Ich war auch echt überrascht, wie einfach das alles geht wenn man erstmal weiß, wie.

Kann jeden nur ermutigen, das selbst zu erledigen. Ist alles keine "Rocket Science".
Und danke für die Tipps hier im Forum. Auf das Wartungskit, die TT-Federteller und eine Anleitung zum Fahrwerksausbau bzw eine zum Tausch des Blechs hinten bin ich durch das Forum gekommen.

Ja und ja. Letztendlich ist der Preis eines Gegenstandes ja nur das, was ein Käufer bereit ist, dafür zu zahlen. Das hängt auf dem Gebrauchtmarkt vor allem von Angebot und Nachfrage ab. Und die Nachfrage nach Dieseln ist nun mal sehr deutlich runter gegangen, das Angebot dagegen hoch (weil viele jetzt versuchen, ihre Diesel los zu werden).
Andererseits ist das Auto ca. 7 Jahre alt, als ganz grobe Faustformel sagt man eigentlich alle 3 Jahre Halbierung des Wertes. Das kommt hin. Außerdem nicht vergessen, dass der 1Z inzwischen schon 2 Nachfolgemodelle hat. Selbst der 5E vFL ist ja inzwischen nicht mehr das aktuelle Modell.
Hast du denn mal mit den TSI Preisen verglichen? Unterscheiden die sich so sehr?

Davon abgesehen ist Inzahlungnahme beim Händler normalerweise die finanziell schlechteste Option. Mit selbst verkaufen wirst du immer mehr raus bekommen als der Händler dir geben will. Das ist bei wkda nicht anders. Wenn er den wieder verkauft muss er ja auch einen Marktrealistischen Preis anbieten und bei ihm kommen schon mal alleine 19%, also 1900 Euro Mehrwertsteuer oben drauf. Plus Miete, Lohn, Aufbereitung, Probefahrten und Verhandlungsspielraum. Und Gewinn will er ja damit auch noch machen.

hat hier echt noch keiner seine Stoßdämpfer getauscht? Das wär ja sensationell

Jungs... TECHNIK und ORGA

Jeder Beitrag, der das Wort Politiker, Entschädigung oder Betrug enthält ist hier definitiv verkehrt

Und ich dachte schon, ich wär der einzige hier, der das so sieht

Bei mir wird in etwas über einer Woche an der Hinterachse was größeres fällig. Ich muss die Anschlagdämpfer tauschen (porös), will die dicken Audi TT Federaufnahmen verbauen und muss auf einer/will auf beiden Seiten das Abdeckblech tauschen. Da beim letzten Bremsentausch in der Werkstatt schon gesagt wurde, dass die hinteren Scheiben wsl die neuen Beläge nicht mehr vollständig überstehen hab ich Scheiben und Beläge auch schon da und mess dann mal die Bremsscheibe aus wenn ich dabei bin und tausche nach Befund.
Da meiner schon 150 Mm runter hat überleg ich jetzt ob ich Stoßdämpfer und Domlager gleich mit tausche. Der Mehraufwand jetzt ist minimal und ich will nicht in 10.000km wieder alles aufmachen um dann nachzuholen. Mir ist bewusst, dass der Verschleiß von Stoßdämpfern nicht mal zwischen links und rechts gleichmäßig schnell vonstatten geht aber ein paar Erfahrungswerte würden schon helfen.

Also musstet ihr schon mal die Stoßdämpfer / Domlager tauschen? Wenn ja bei welchem km Stand und gab es irgendwelche "begünstigenden Faktoren" für den Verschleiß (Wohnort in einer Schotterstraße / oft mit viel Beladung unterwegs / kürzere Federn verbaut)?

Danke vorab
Alex

Denke auch dass ein Sattler dir da weiterhelfen kann. Schaumstoff ist ein weites Feld, da kann man schnell was falsches kaufen. Und wenn das dann irgendwie nicht perfekt ist wirst du das störend an den Beinen bemerken. Außerdem muss wenn viel fehlt auch der Bezug vergrößert werden. Frag mal beim Sattler, da bist du denke ich bei mittlerem Aufwand mit 2-300 Euro dabei

Klingt nach nem zu hohen Übergangswiderstand an einer der Steckverbindungen. Hast du die mal angesehen, ob da irgendwas verrostet oder verdreckt ist?
Ansonsten Glückwunsch, wäre schön, wenn sich alle Probleme so einfach lösen ließen

Wenn du die wasserpumpe tauschst musst du das Kühlmittel ablassen, danach kommt neues rein

Glaube nicht. Ich weiß nicht ob die Motorsteuerung den Ölstand da drin überwacht aber wenn dann hätte ja ein Fehler gesetzt werden müssen. Falsches Öl oder Menge kann sich in anderer Geräuschkulisse äußern, muss es aber nicht. Ich selbst habe allerdings auch kein DSG (also doch, aber am Motorrad) und daher keine first Hand Erfahrungen. 9000km is allerdings schon reichlich lange, da eine Abhängigkeit herzustellen könnte schwierig werden. Das überprüfen lassen ob zu wenig Öl drin ist würde ich nur unter deinem Beisein durchführen lassen. Werkstätten sind dafür bekannt, eigene Fehler zu vertuschen, sofern möglich.

Wann eine solche Aufnahme zugelassen werden kann und wann nicht ist aber inzwischen relativ klar geregelt. Da gibt es einige Referenzurteile zu.
Daher brauchst du vor allem eine mit manuellem An-Schalter. Ansonsten gibt es da denke ich nicht sooo große Unterschiede. Die Kameratechnik ist inzwischen so weit, dass auch die billigen gute Bilder schießen, Einbaumöglichkeiten und Optik sind daher heutzutage eher entscheidend. Der Preis von 300 Euro würde mich bei einem Auto für 15.000+ Euro nicht weiter jucken. Es braucht nur ein einziges Mal die Schuldfrage dadurch geklärt werden und du hast alle Dashcams deines Lebens damit gegenfinanziert. Man holt sich ja auch kein 2000 Euro Fahrrad und gibt dann bloß 30 Euro fürs Schloss aus. Also doch, gibt's auch, aber die Fahrräder wechseln dann zügig den Besitzer.

Wenn das Öl kürzlich getauscht wurde und die Geräusche seitdem auftreten wurde vielleicht dabei geschlampt? Öl abgelassen aber kein neues eingefüllt? Oder zu wenig? Falsches Öl?
Wenn sich das jetzt tatsächlich als Fehlerursache herausstellt würde ich den, der den Wechsel gemacht hat direkt konfrontieren. Folgeschäden á là Getriebeschaden mit Tausch sind bei Pfusch mit dem Öl nicht ganz unwahrscheinlich.

Ist aber auch 100% nachvollziehbar. Diese Prämie soll die bisher unentschlossenen dazu bringen sich zu entschließen. Ihr seid nicht unentschlossen, also warum sollten sie euch noch locken. Wie hier schon mal bemerkt wurde.. Wenn ihr heute nen Kasten Cola bei Rewe holt und der ab morgen im Angebot ist dann ist das nicht Rewes Problem. Man hat euch ein Angebot gemacht, ihr wart damit einverstanden. Wenn euch das Auto zu teuer ist solltet ihr es nicht kaufen. Wenn der Preis ok ist dann solltet ihr nicht meckern. Da geht niemandem was durch die Lappen.

Wenn Lambda niedriger ist heißt das nicht automatisch, dass auch mehr Sprit eingespritzt wird. Wenn das AGR mehr einregelt geht bei sonst gleichen Bedingungen der Anteil an Frischluft und damit Lambda auch runter.
Wenn ich mir ein Fazit erlauben darf:
Nach dem Update kommt die AGR Regelung mehr zum Einsatz, ohne, dass der Fahrer irgendwelche Komfort Einbußen hat (Nageln).
Was das jetzt auf lange Sicht für den Motor bedeutet: die AGR relevanten Fehler (AGR Ventil, Drosselklappe, Ansaugkrümmer) werden früher / häufiger auftreten. Die Langlebigkeit des Motors als ganzen lässt sich aus solchen Werten nicht ablesen, dürfte aber vermutlich nicht merklich schlechter sein.

Da du Update 9978 geschrieben hast.. Lässt sich aus meinen Prüfsummen in dem anderen Fred irgendwie ermitteln, ob ich ein anderes Update habe? Würde ein Vergleich zwischen deinem und meinem Update irgendwelche Erkenntnisse bringen, falls ich eine frühere Version habe? Meins wurde im Januar aufgespielt.

Bin gespannt

Hmm... Woher hast du denn beim 1500er und 1800er Vergleich die + Prozent Zahlen vom AGR? Die ausgegebenen AGR % Werte sind da doch nahezu identisch. Aus den DK% und der Luftmasse?

Und was sind die EM, LM (luftmasse?), He, VE1 und VE2 Werte?

Der heißt nicht Diesel-NOx-Filter, sondern Diesel-Partikelfilter. NOXen tut der nix, bei Partikeln im Abgas ist der aber sehr effektiv. Für die NOXe gibt es den sogenannten SCR-Katalysator
Da NOXe im Gegensatz zu Partikeln gasförmig sind und in viel zu hoher Anzahl auftreten, lassen die sich nicht vernünftig wegfiltern sondern nur weg-reagieren. Die AdBlue-freie Lösung mit Speicherkat funktioniert nur bei betriebswarmem Motor und macht teilweise den Verbrauchsvorteil wieder dahin.

"früher" gab es mal den großen Aufschrei wegen Feinstaub, dann haben alle Diesel einen Partikelfilter bekommen. Jetzt gibt es den großen Aufschrei wegen NOXen. In ein paar Jahren geht das Spiel dann mit dem Benziner von vorne los

Aber da das konstant passiert ist das ganze System nach ein paar Tagen nun mal alle. Ich nehme an du hast den Test nicht unmittelbar nach der Befüllung gemacht? Sofort danach ist der Druck noch am höchsten, da blubbert es auch am meisten. Je mehr schon raus ist desto geringer ist der Druck und desto weniger entfleucht.

Zum Preis: 900 CHF ist recht teuer aber Schweiz ist halt teuer. Wenn die Grenze nicht so weit weg ist, versuch es doch mal bei einem deutschen Skoda Händler oder Bosch Dienst.
Bei mir war Anfang 16 der Kompressor im Eimer. Diagnose und Tausch gegen neuen Hella mit 2 Jahren Garantie waren genau 650 Euro. Tausch nur Kondensator wäre wohl auch in der Region gelandet. Wenn das nötig gewesen wäre hätte Tausch Kompressor und Kondensator inkl. mehrmaligem Spülen der Leitungen in beide Richtungen 1200 Euro gekostet.
Das war eine auf Klimaanlagen spezialisierte Werkstatt in Berlin. Such doch mal nach Klimaservice in deiner Region und schau mal ob es da zufällig auch jemanden gibt der sich spezialisiert hat. Evtl ist der n bisschen günstiger weil er Kompressoren und Kältemittel in größeren Stückzahlen kauft

Ich wollte nochmal meine Erfahrungen einbringen.
Ich habe im Oktober 2016 bei km Stand 142.000 angefangen mit dem panschen. Hatte noch aschearmes Liqui Moly 2T Öl zu Hause.
Die Veränderungen waren eher marginal, habe kaum einen Unterschied gemerkt. Motorruckeln wurde gefühlt etwas weniger aber nichts weltbewegendes.
Dann im April bei km Stand 148.000 habe ich auf einer längeren Autobahn Tour das Öl vergessen und mehrere Betankungen gemacht und auch dort keinen wirklichen Unterschied gemerkt. Hab dann beschlossen dass ich mir das ja auch sparen kann. Bis zu meiner ersten Fahrt durch die Stadt. Dieses Ruckeln im Stillstand hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Kennt ihr noch die alten Automatiken mit den Ölkupplungen wo das Auto an der Ampel immer versucht hat loszufahren? So fühlte sich das an. Richtig eklig. Habe dann wieder Öl rein gekippt und bin die gleiche Strecke nochmal gefahren und das war eine regelrechte Offenbarung.
Mein DPF Beladungsstand hat sich komisch verhalten. Seit ich mein VCDS habe stand der auf 99 von 175ml. Das ist etwa seit km Stand 110 oder 120.000. Irgendwann im Frühjahr ist der Beladungsstand dann auf 108 gesprungen. Ist aber seitdem auch dort geblieben. Bin inzwischen bei etwa 152.000

Davon abgesehen glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass euer Auto wirklich 5000 Euro günstiger gewesen wäre als jetzt... Kein Mensch zahlt Listenpreis, überall wird verhandelt. Diese 5000 Euro werden mit sonst üblicherweise gegebenen Rabatten verrechnet und man kommt aufs gleiche raus