Ich frag mich zum einen, warum er das überhaupt gemacht hat (mein Honda Motorrad mit DCT macht das nicht aber ich weiß inzwischen, dass das normal ist. Ich nehme an, dass sie da einfach das Verhalten der alten Wandlergetriebe imitieren, damit Leute, die schon seit 20 Jahren Automatik fahren, sich nicht umgewöhnen müssen) und zum anderen, was das bringen soll. Bei den alten Wandler-Automatikgetrieben war das prinzipbedingt und hat keinen zusätzlichen Verschleiß bedeutet. Bei den aktuellen DSG Modellen bedeutet das zumindest bei den Trockenkupplungen, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Bzw das Getriebe die ganze Zeit versucht, einzukuppeln. Und eine Kupplung, die ständig kuppelt, verschleißt schneller. Bei Ölbadkupplungen ist es auch normal und bedeutet keinen Verschleiß, sollte aber mit steigender Betriebstemperatur weniger werden. Und auch mit alterndem Öl.

Hat der 5E RS eigentlich eine Nass- oder eine Trockenkupplung? Und der 1Z RS?

Die Geräte die die Leute von der Hauptuntersuchung haben können schon seit einigen Jahren mehr als nur Fehler auslesen. Im Zuge des Abgasskandals wurde jetzt dazu übergegangen, die Prüfsumme des MSG auszulesen und zu dokumentieren. Wenn die Prüfsumme nicht stimmt wird zumindest bei den 2L Dieseln aktuell die Plakette verweigert.
Nachlesen kann man das hier und in den nachfolgenden Beiträgen

Ja, natürlich, seh ich genauso. Mir ging es vor allem darum, dass ja eine recht beliebte Maßnahme bei Dieseln ist, den DPF zu entfernen um die hohen Tauschkosten zu sparen. Das wird voraussichtlich so nicht mehr funktionieren

Ich hab letztens mal mit meinem TÜVer geredet, unter anderem über die neue Endrohrmessung, die bei allen jetzt Pflicht geworden ist. Was genau dort alles gemessen wird weiß ich nicht, aber entfernte DPF werden bei der Messung voraussichtlich auffallen. Ist ja sicher für einige hier auch interessant.
Also mein Kumpel hatte dieses Jahr schon ein paar, die nach der alten Methode (nur OBD) durch gekommen wären aber bei der Realmessung dann wegen Abgastrübung durchgefallen sind.
Besonders beliebt ist das Problem wohl auch bei Motoren, die einen erhöhten Ölverbrauch haben. Das Steuergerät kriegt davon nichts mit aber Öl wird angesaugt und teilweise mitverbrannt und versaut dann die Endrohrmessung. Bei einem seiner Kollegen ist wohl sogar schon mal ein älterer Diesel deswegen hoch gegangen. Zündung aus hilft ja bei nem Diesel nicht und der hat so viel Öl angesaugt, dass er immer höher gedreht hat und dann irgendwann der Kolben einfach gefressen hat.

Das Bild ist etwas unscharf, daher kann man da gerade wenig erkennen (es ist allerdings auch schwierig, eine Nahaufnahme von einer reflektierenden Oberfläche zu schießen) aber ganz grundsätzlich kann man kleine Kratzer, die tatsächlich nur im Lack sind, auspolieren. Wenn aber der Lack bis auf die Grundierung "verletzt" ist oder wenn ein Stück Lack abgesplittert ist (das ist bei Steinschlag häufig der Fall) dann kommst du da mit polieren nicht mehr weiter. Dann könnte man theoretisch die Stellen ausbessern und drüber polieren, das wird aber dann auch kein gleichmäßiges Ergebnis. Soll heißen die ausgeplatzten Stellen sind dann wieder zu, der Lack sieht aber trotzdem nicht gut aus.
Neu lackieren für 300 € find ich ein vergleichsweise günstiges Angebot. Bei vielen Reparaturstellen kommt man da auch nicht günstiger mit dem ausbessern. Also wenn es dich stört würde ich das machen lassen. Beim lackieren aber immer dran denken, dass findige Gebrauchtwagenkäufer daran gelegentlich einen vertuschten Unfallschaden erkennen wollen. Also am besten vorher nachher Bilder schießen und die Rechnung aufbewahren.

Generell kann ich dem hier gesagten allerdings zustimmen: größerer Sicherheitsabstand verringert die Chance auf Steinschläge. Gerade auf schlechten Pisten, auf denen der Vordermann viele Steine aufwirbelt (Rollsplitt z. B.) sollte man den Abstand eher groß wählen
So eine Steinschlagschutzfolie bzw sone Motorhaubenkondome helfen zwar, sehen aber IMHO sehr bescheiden aus. Wären daher für mich keine Option

Ich kann das gerade nicht so recht sehen... Ist da irgendein Teil vom Auspuff in der Nähe?
Ich würde aber erstmal nicht in Panik verfallen. Das kann auch aufgewirbelter Dreck sein, der sich zufällig in dem Bereich sammelt (kommt durch irgendwelche Leitbleche bei bestimmter Geschwindigkeit genau da hin oder so). Kannst du das mit Wasser abwischen? Bei Abgasresten kommt man nur mit Wasser eigentlich nicht weit, daher wenn es sich abwischen lässt würde ich eher Dreck vermuten.

Aber für den Fall der Fälle: noch hast du Garantie, oder? Fahr doch mal zu Skoda hin und zeig denen das mal

Ich persönlich würde nie ein Auto kaufen von dem ich weiß, dass es ein Chiptuning hat/hatte. Im Normalfall sind die, die ein Chiptuning machen nämlich auch die, die ein Auto entsprechend fahren (Rennstreckeneinsatz / Dauer-250 auf der Bahn usw) und das nagt an der Konsistenz. Ich sage nicht, dass alle mit Chiptuning das machen aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto überdurchschnittlich beansprucht wurde ist bei einem mit Chiptuning deutlich höher als ohne. Gerade der RS, der Serie schon so weit wie es eine annehmbare Haltbarkeit hergibt ausgereizt ist.. Niemals.
Davon abgesehen sind 26.000 von Privat viel zu hoch angesetzt.

Skoda Octavia Combi RS Xenon, SH, PDC,Klimaautomatik als Kombi in Röthenbach

Hab die Ausstattung nicht verglichen aber den gibt's mit ähnlichen harten Daten vom Händler (also mit Gewährleistung) für 3000 weniger.

Schau doch mal in deinen Papieren nach. Eigentlich darf der RS meines Wissens nur 17er und 18er regulär fahren. 16er gehen nur mit Eintragung oder ABE (meine 205/55-16 OZ Alus sind in den Papieren eingetragen). Ob da allerdings jemand drauf guckt weiß ich nicht.

Hoi
Zu den Teilen kann ich nicht viel sagen. Allerdings.. Wenn du Suche nach dem RS gemacht hast und dann steht da Standardfahrwerk dann heißt das für mich Standardfahrwerk von RS.
Aber die ganzen Bezeichnungen bei den Teilesuchen find ich auch oft verwirrend. Manchmal nennt ein Hersteller das Standardfahrwerk weil es ja das Standardfahrwerk vom RS ist und ein anderer Hersteller nennt es Sportfahrwerk weil es ja ein sportlicheres Fahrwerk als das vom normalen Octavia ist.

Zu den Rädern: Schau mal hier die Anleitung zum Fahrwerkswechsel an. Da stehen eigentlich alle wichtigen Sachen drin. Damit hab ich bei mir hinten die Audi TT Teller rein gemacht (gegen den Hängearsch) und die Staubkappen und Anschlagdämpfer der Dämpfer hinten gewechselt. Ging gut

Ich hab keinen 5E aber an meinem 1Z musste ich schon mal an einen Spiegel ran, weil Frauchen die Breite der Garage überschätzt hat. Ich schätze mal, dass der grundsätzliche Aufbau ähnlich ist.
Es kommt ganz darauf an was genau kaputt ist. Das Spiegelglas und die lackierte Kappe oben drauf kann man normalerweise ohne Probleme tauschen (dafür musste bei meinem nicht mal der Spiegel ab). Das untere (bei mir unlackierte) Teil dagegen bildet mit dem Träger eine Einheit und lässt sich nur als ganzes Tauschen wenn ich mich recht erinnere. Bei mir war nur die Kappe oben drauf innen kaputt, die hab ich mit 2K Kleber geklebt und wieder verbaut.

Ein Bild vom Schaden würde helfen

Sehr interessanter Beitrag, das Thema kannte ich noch nicht. Allerdings steht dort doch auch eine Lösung: Öl auf höhere Temperaturen bringen. Nach einer etwas längeren Autobahnfahrt sollten die Dieselanteile im Öl verdampfen und über die Kurbelgehäuse Entlüftung wieder der Verbrennung zugeführt werden.

Viel wichtiger als die Öltemperatur, die vor dem abstellen des Motors vorlag ist aber die Wartezeit nach dem abstellen und, wie gerade das Auto steht.
Wobei man da insgesamt nicht allzu pingelig sein braucht. Motorölkontrolle direkt nach dem tanken ist immernoch besser als gar keine, solange man nicht panisch reagiert wenn "sehr viel" (weil das Ölpeilstabrohr noch Ölfeucht war) oder "sehr wenig" (weil noch nicht alles zurück gelaufen ist) drin ist. Das, was der Peilstab als ober- und Untergrenze anzeigt ist deutlich von den technischen zu viel oder zu wenig Grenzen entfernt. Die planen Fehler des Users beim messen oder auffüllen da schon mit ein.

Hier mal die dazugehörige Mail

Und der YouTube Link

Ich kopier meinen Beitrag aus dem falschen Thema mal hier nochmal rein. Das hat jetzt nix mit deinem Mazda zu tun, ich glaube dir, dass der das gut durchgehalten hat. Ich hab aber wieder aufgehört und wollte das hier auch nochmal begründen

Zitat von criz

Zitat von badworseme: „Ich hab auch mal mit 2T Öl gepanscht (bevor ich mich mal richtig zur Thematik belesen hab) um das Ampelruckeln zu verringern und hab kurz nach dem Update aufgehört.“

Was hast du denn da genau gelesen?

Meistens liest man…

Vor allem alles unter diesem Link. Da wurde das alles sehr umfangreich und vor allem halbwegs wissenschaftlich betrachtet. Das was man so in Foren liest ist ja immer nur Gefühl, die haben dagegen mal gemessen.

Wie gesagt sehr umfangreich kann man sich das unter dem Link oben durchlesen.
Kurzzusammenfassung: die dem 2T Öl nachgesagten Vorteile lassen sich unter Laborbedingungen nicht nachweisen. Aber einige der Öle enthalten Spuren von Zink, das sich sehr negativ auf die ganzen Einspritzkomponenten auswirkt.

Die offensichtlichen Sachen zuerst:
Geht denn der Rückfahrscheinwerfer auf der Seite und wenn nicht: hast du es mal mit einer anderen Glühlampe probiert? Wie schon erwähnt: wurden irgendwelche Modifikationen gemacht, die das verursachen könnten?
Ansonsten sind kurze normalerweise an irgendwelchen Scheuerstellen oder falls da mal jemand dran war an irgendwelchen Reparaturstellen, die schlecht ausgeführt wurden. Wenn es keine allgemein bekannten Scheuerstellen und keine dir bekannten Reparaturstellen gibt hilft nur noch Kabel absuchen.
Ansonsten als kurzfristige Lösung: falls der Fehler mit abgeklemmtem Rücklicht nicht mehr kommt könntest du temporär ein Kabel von rechts rüber ziehen, um die beiden zu versorgen. Meines Wissens sind Fehlermeldungen im Auto egal, solange das tatsächliche Rücklicht funktioniert

Ich meinte, ob die Toleranzgrenze von VW niedriger geworden ist. In meinem 1Z steht denke ich in der Bedienungsanleitung ein Ölverbrauch von 1,5L/1000km als normal drin. Wenn jetzt nur noch 0,5 drin stehen hätten die ja die Grenze reduziert.
Das wären 0,15L/100km und damit nur ca 1/50 vom Benzinverbrauch. Das versaut denke ich nicht die AU, zumal das Öl heutzutage auch relativ sauber verbrennt.
Mein 1Z Diesel hat keinen merklichen Ölverbrauch.

Ist das weniger geworden? Die Standard Aussage vom VAG Konzern ist 1,5L/1000km wäre normal. Dann müsste man zwischen 2 Festintervall Ölwechseln 22,5L Öl nachkippen und das wäre noch (nach offiziellen VW Maßstäben) normal. Da könnte man sich meiner Meinung nach den Ölwechsel ganz sparen.

Ich hasse es, wenn die sämtliche reguläre Ausstattung als Extra aufschreiben. Im Prinzip hat der bis auf die park distance vorne und die elektrische Heckklappe keinerlei Sonderausstattung oder?
Aschenbecher vorne und hinten könnte ein Zeichen für Raucher als Vorbesitzer sein also sehr genau auf den Geruch achten. Vor allem falls ein Duftbaum oder ähnliches drin hängt. Für die Probefahrt raus schmeißen und dann nochmal riechen (falls das ein Thema ist. Für mich wäre das ein extrem wichtiger Punkt)
Also mir persönlich wäre Abstandstempomat sehr wichtig aber solange man sich nicht dran gewöhnt hat geht sicher auch das normale.
Ansonsten scheint 24.000 laut mobile ein okayer Preis zu sein.

Alles, was mir an Zusatzausststtung wirklich wichtig ist (xenon oder LED, beheizte Sitze vorne, Tempomat) hat der RS serienmäßig, daher ist nicht auf viel zu achten. Anhängerkupplung ist für mich inzwischen noch wichtig aber das ist ja sehr spezifisch.

Vertrauen in Werkstätten ist komplett weg aber das wäre bei meinen Erfahrungen vermutlich bei jedem so. Dass ich ein unangenehmer Kunde bin weiß ich. Ich verstehe die Materie und bin mittelmäßig wissend und kriege es vor allem mit, wenn mir Blödsinn erzählt wird. Wenn die OEM Werkstatt behauptet, der Lüfter wäre beim angehen einfach explodiert und hätte dabei den Kühler in Mitleidenschaft gezogen (allerdings gibt es online exakt niemanden mit dem gleichen Modell, bei dem auch plötzlich der Lüfter explodiert wäre) dann weiß ich, dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass denen ein Schraubenzieher da rein gefallen ist, der beim Lüfter an schalten selbigen blockiert und zerstört hat und dabei den Kühler beschädigt hat. Aber die können ja nicht von ihrer Story abweichen und da der Schraubenzieher natürlich nicht mehr an Ort und Stelle liegt kann ich auch nichts beweisen. Der fade Beigeschmack, dass ich wieder mal beschissen wurde bleibt aber. Und das ist nur eine von vielen Storys.

Umlenkrollen hab ich auf dem Schirm. Bei dem SKF Satz sind aber alle Rollen und Schrauben für den Zahnriemen dabei. Siehe VKMA 01263 - Google-Suche

Ich bin noch am überlegen ob ich die Rollen vom Keilriemen gleich mit mache. Der Riemen selbst wurde beim Klimakompressor Tausch mit gemacht aber die Rollen sind noch die alten. Denke aber die werd ich noch so lassen. Der Keilriemen ist ja nicht direkt lebensnotwendig.

Kühlflüssigkeit bin ich von ausgegangen, dass die komplett abgelassen und gewechselt werden muss beim WaPu Tausch, steht daher auch schon mit auf der to do Liste.
Trotzdem danke für die Tipps

Das stimmt so leider nicht. Die Werkstätten, die ich hier so kennengelernt habe versuchen auch immer erstmal, eigene Fehler auf den Kunden abzuwälzen. Da wird dann behauptet, dass ein selbst verursachter Fehler eigentlich schuld des Kunden ist. Und arbeiten werden berechnet, die nie gemacht wurden. Teile getauscht, die noch nicht tauschwürdig sind. Aber das ist hier nicht das Thema.

Scheinbar macht den Zahnriemen hier kaum jemand selbst und daher gibt es wohl auch wenig Erfahrungen dazu, welche Nachbau-Spezialwerkzeuge man verwenden kann. Ich werde nach dem Tausch berichten

Rabatt ist ein sehr viel komplexeres Thema als "da hat mal einer 16% bekommen, ich möchte auch 16%"
Kunden, die nicht das erste mal da sind und bei denen man weiß, dass die auch für alle Werkstatt Geschichten wieder rein kommen bekommen ganz andere Rabatte als welche, die zum ersten Mal da sind und von vornherein um jeden Cent feilschen. Außerdem hängt der Rabatt auch viel von möglicher Zusatzausststtung ab. Wenn du noch einen Dachgepäckträger, einen Satz Winter-Alus und sonstigen Kladderadatsch aus dem Zubehör dazu nimmst dann kriegst du darauf ggf deutlich höhere Rabatte, was dann unterm Strich den Gesamt-Rabatt auf den Gesamtpreis auch nochmal besser macht.
Und nicht zuletzt hängt das auch von der aktuellen Marktsituation ab. Wenn du aktuell einen Benziner RS kaufen willst sind da nicht viele % drin weil gerade alle einen Benziner haben wollen. Diesel sieht die Situation ganz anders aus.

Und so oder so wirst du die höchsten Rabatte online finden. Wir haben bei meinem Arbeitgeber so eine Mitarbeiter Angebots Plattform und da hat ein Kollege vor ein paar Jahren (vor der ganzen Diesel Geschichte, als der Benziner noch der böse war wegen CO2) einen Golf R mit deutlich über 30% Rabatt auf Liste bekommen. Der hat für den neuen so viel bezahlt, wie ein Jahreswagen vom gleichen Modell mit ähnlicher Ausstattung beim Händler gekostet hätte.
Gegenbeispiel: als ich letztes Jahr mein Motorrad bei Honda neu gekauft habe waren nicht mehr als 3% drin. Er meinte er verkauft dieses Modell schneller als es wieder rein kommt, die 3% hat er mir von sich aus gegeben und mehr war nicht möglich. Punkt.
Wenn dir die letzten Prozente so wichtig sind führt also am Online Autohaus kein Weg vorbei.

Bei mir auch schreiben seit 12/16 und update seit 01/17

Sind denn die 214 "bewiesen" und seid ihr wirklich bis zum Ende der verfügbaren Drehzahl gefahren? Nicht vergessen, dass es bei der Zahl um die Spitzenleistung geht und die tritt erst am Ende des Drehzahlbandes auf.

Ansonsten ist der Haldex Allrad tatsächlich nicht so der effizienteste Antrieb also ich kann mir schon vorstellen, dass der Unterschied nur von Allrad vs Fronttrieb kommt.

Zitat von criz

Zitat von badworseme: „Ich hab auch mal mit 2T Öl gepanscht (bevor ich mich mal richtig zur Thematik belesen hab) um das Ampelruckeln zu verringern und hab kurz nach dem Update aufgehört.“

Was hast du denn da genau gelesen?

Meistens liest man…

Vor allem alles unter diesem Link. Da wurde das alles sehr umfangreich und vor allem halbwegs wissenschaftlich betrachtet. Das was man so in Foren liest ist ja immer nur Gefühl, die haben dagegen mal gemessen.

Wie gesagt sehr umfangreich kann man sich das unter dem Link oben durchlesen.
Kurzzusammenfassung: die dem 2T Öl nachgesagten Vorteile lassen sich unter Laborbedingungen nicht nachweisen. Aber einige der Öle enthalten Spuren von Zink, das sich sehr negativ auf die ganzen Einspritzkomponenten auswirkt.

@Mods: könntet ihr die beiden Beiträge dazu bitte einmal in den dazugehörigen pansch-Thread verschieben?

Es gibt mal wieder eine Ankündigung, dass "in a few weeks" die MQB Platform genutzt werden kann. Das glaub ich allerdings inzwischen erst, wenn es so weit ist. Schließlich kündigen sie das seit über 2 Jahren schon an.

Zitat von Sunshinemaker

So jetzt kann könnt ihr in ruhe über mich herziehen, bin hier Raus soviel Korinthenkackerei ist zuviel für mich.....

*hust hust*
Davon abgesehen, dass das meiste von dem, was du schreibst totaler Mumpitz ist und du hier für pro tuning Polemik im falschen Thema bist ist ein "ich hab keine Lust mehr, ich geh jetzt" nur um eine Stunde später doch wieder zu antworten einfach nur noch peinlich. Vor allem in Verbindung mit den ersten 2 Punkten. Also tu uns doch bitte einen Gefallen und steh zu deinem Wort.
Vielen Dank

Kann ich bestätigen. Also Regeneration merke ich seitdem eher mal aber es kann auch sein, dass ich einfach mehr drauf achte. Ruckeln 8st aber tatsächlich weniger geworden. Ich hab auch mal mit 2T Öl gepanscht (bevor ich mich mal richtig zur Thematik belesen hab) um das Ampelruckeln zu verringern und hab kurz nach dem Update aufgehört. Das ruckeln an der Ampel ist deutlich weniger geworden

Z. B. wenn man wie @pelmenipeter geschrieben hat bestimmte Features der Tuning Maßnahme nicht möchte. Heutzutage wird bei den meisten Tunern vor allem der Ladedruck, der Drehmomentbegrenzer und der Drehzahlbegrenzer angehoben, um eine höhere Leistung zu erzielen. Wenn man das aber nicht möchte kann ein Einzeltuning durchaus sinnvoll sein. Oder wenn man für Renneinsatz auf Haltbarkeit scheißt und noch mehr raus holen möchte. Oder wenn man irgendwas an der Luftversorgung ändert (bei Turbomotoren normalerweise leistungsfähigerer Turbo oder Ladeluftkühler, bei Saugmotoren z. B. Retrofit eines Turbos oder Kompressors oder einfach ein zusätzlicher Lufteinlass oder größere Airbox oder so)
Mir ging es vor allem darum, dass eine "Leistungsoptimierung auf dem Prüfstand" normalerweise kein echtes Einzeltuning ist sondern bloß die normale Software mit vorher nachher Messung beinhaltet.
Genauso könnte ich fragen, warum man eine vorher nachher Messung machen sollte, wenn sich die Software doch schon tausendfach bewährt hat.

Zitat von mhduke

Die dabei ermittelten Werte sind aber korrekt. Radleistung kann man ja direkt messen, die Motorleistung ist aber „errechnet“, oder?

das ist richtig. Es wird die Antriebsleistung vom Motor auf die Rolle gemessen und dann im ausgekuppelten Zustand gemessen, wie viel Kraft benötigt wird, um Getriebe, Räder und den Rest vom Antriebsstrang in Bewegung zu halten. Diese Leistungen werden aufeinander addiert und man hat die Motorleistung. Deshalb kann man auch die Motorleistung verschiedener Antriebskonzepte nur bedingt miteinander vergleichen. Der Motor ist der gleiche und bringt die gleiche Leistung aber beim Allrad hast du einfach wesentlich mehr Verluste, wodurch die Radleistung merklich geringer ist (angenommen die Traktion beim Frontkratzer ist ausreichend, dass die Räder nicht durchdrehen). Genauso manuelles Getriebe zu Automatik (gerade bei den alten Wandlergetrieben erheblich).

Diese Messungen sind allerdings auch mit einem doch recht deutlichen Fehler behaftet. Bei seriösen Messungen steht das dabei. Die von der MOTORRAD getesteten Motorräder sind z.B. alle mit +-5% angegeben. Das macht bei 200 PS immerhin +-10 PS. Wenngleich die Streuung bei Wiederholungsmessungen oftmals deutlich geringer ausfällt, die vom Hersteller garantierte Toleranz beträgt nur +-5%

allerdings bekommt man für 900€ keine im Normalfall echte „Abstimmung auf dem Prüfstand“. Viele Tuner nennen das so, weil’s besser klingt. Die spielen dir aber auch nur die gleichen, einmal ermittelten Kennfelder auf und machen nur eine Eingangs- und eine Ausgangsmessung. Für eine tatsächliche Abstimmung auf dem Prüfstand (vor allem bei aufwändigen Umbauten wie größerer Turbo+Ladeluftkühler+AGA+weiß ich was noch) brauchst du je nachdem wie gründlich du es machen willst zwischen 2 Tagen und 2 Wochen. Nach oben ist das offen. So eine Abstimmung ist nämlich Erfahrungs-geschwängertes „Trial and Error“. Du änderst das Kennfeld und machst einen Prüfstandslauf, um zu sehen, was sich jetzt tatsächlich verändert hat. Dann änderst du wieder und machst noch einen Lauf. Usw Usf, bis du die Leistungskurve hast, die du haben willst. Das dauert eine Weile und erfordert einige Prüfstandsfahrten.

Vielleicht liegt das am Wohnort aber alle Werkstätten bei denen ich bisher war haben mich entweder beschissen oder gepfuscht. Das hat dazu geführt dass ich absolut keinem Handwerker mehr vertraue, den ich nicht persönlich kenne und alle Tätigkeiten, die ich selbst bezahlen muss grundsätzlich hinterfrage und mir erklären lasse. Bzw alles, was ich mir zutraue selbst erledige. Da bezahl ich niemanden dafür dass er mich dann bescheißt und weiß außerdem wer daran schuld ist, wenn irgendwas nicht funktioniert.

Mir ist durchaus bewusst, dass nicht alle Handwerker schlecht sind aber ich hab so unglaublich viele schlechte und noch schlechtere Erfahrungen mit Werkstätten gemacht dass ich nicht anders kann. Und ich kann das von außen nicht erkennen ob der eine jetzt ehrlich ist oder nicht und deshalb misstraue ich erstmal jedem.
Zahnriemen hab ich noch nie gemacht aber trau ich mir an sich zu. Einmal ist für jeden das erste mal. Aber ich frag lieber vorher nach Erfahrungen.

Ja, SKF hatte ich mir auch schon raus gesucht. Denke die Teile sind in Ordnung. Der Satz mit WaPu kostet etwa 180 Euro
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Was willste da groß machen. Die Bremsscheiben kosten ja schon über 200 pro Achse, die Beläge deutlich über 100 pro Achse. Da bist du ja schon bei über 600 Euro Teilepreis nur für die Bremsen. Wenn sie die wirklich machen sollten ist da nix mehr zu rütteln. Wenn sie die aber gemacht haben ohne dich zu fragen könntest du auf Rückabwicklung bestehen. Da sie die Altteile vermutlich schon entsorgt haben wird das dann ein Fall für den Anwalt. Gerade bei Bremsen machen Werkstätten das gerne. Wenn die eigentlich noch 1 Service Intervall gehen würden einfach tauschen und entsorgen. Die sind schnell gewechselt und von den 600 Euro Teilepreis die du bezahlst bleiben mindestens 200 an der Werkstatt hängen. Das sieht man wenn man sich die Teile mal selbst kauft. Preise bei kfzteile24 sind etwa 300 Euro für einen kompletten Satz ATE Scheiben und Beläge plus die Schrauben, die man von Skoda noch braucht

Salut,

bei meinem RS (2009er FL TDI mit etwas unter 160.000km auf der Uhr) wird demnächst der Zahnriemen fällig. Geräusche macht er bisher keine und Inspektion war auch unauffällig aber der ist 9 Jahre und wie gesagt 160.000km alt also langsam tauschwürdig.
Ich will das selbst erledigen.
Habe schon diese sehr gute Anleitung gefunden, in der auch die benötigten Spezialwerkzeuge Kurbelwellenfestsetzer T10050 und Steuerzeiteinstellwerkzeug 3359 genannt werden.
Ich habe gestern schon mal Google bemüht und die original VW Werkzeuge sind wie üblich reichlich teuer.
Die Nachbauten variieren sehr stark in Qualität und Preis. Es wird zum Beispiel oft berichtet dass man beim T10050 erstmal den Lack runterkratzen muss weil der sonst nicht auf die Zähne passt. Leider heißt teuer nicht automatisch gut.
Hat da einer ein Set, das sofort gepasst hat?
Und noch eine Frage zum Motor abfangen: wo macht man das am sinnvollsten? Die Ölwanne ist ja dafür eher weniger geeignet oder?
Auch der Zahnriemensatz: Dayco ruft 220€ auf, Ina bietet einen für 110€. Gibt es da Erfahrungen zu?

Danke
Alex

Hat von euch eigentlich schon mal jemand den Teilekatalog unter realoem.com ausprobiert?
Die sind spezialisiert auf BMW aber ich hab gerade gesehen, dass es dort auch Teilekataloge von VAG, Mercedes und vielen weiteren gibt. Der Link oben führt direkt zum 2009er Octavia.
Falls den schon einer kennt: stimmen die Teilenummern soweit?

Grüße
Alex

Habe keine Lösung aber das gleiche Problem. Seit diesem Winter und bei etwas über 150.000 km hat mein 2009er FL angefangen, dass die linke Blinkerkontrolle und die Kontrollleuchte vom Berganfahrassistent unregelmäßig glimmen. Bei mir geht das aber nicht bei Motor an wieder aus sondern tritt auch unregelmäßig während der Fahrt auf. Außerdem geht die Kontrollleuchte für's Abblendlicht immer mal wieder von "an" in den Glimmmodus (von "aus" bisher nicht) Interessant, dass ich nicht der einzige bin

Das Auto soll sportlich, klein und sparsam sein und eine gute Straßenlage haben? Das beißt sich aber schon irgendwie.
Der Markt an kleinen Flitzern ist ja sehr überschaubar. Neu kommen aktuell ein paar dazu (Kia Picanto GT-Line (soll einer mit 100 PS kommen), UP GTI) aber sonst kenne ich nur Ibiza Cupra, Fabia RS, Polo GTI, Adam S, Corsa OPC und Fiesta ST. Wobei die VAG Modelle mit ihrem 180 PS Motor tatsächlich sehr sportlich für die Größe sind. Der Corsa mit seinen 207 Pferden ist krank.
Sparsam sind die aber alle nicht. Verbrauch von 6-7 Liter ist zwar ok aber die verlangen meines Wissens alle nach Super Plus.
Ein Kumpel hat sich den Adam S vor etwa einem Jahr geholt und das ist zwar ein knuffiges Auto aber der Adam ist ein Livestyle Mobil und wird entsprechend teuer gehandelt. Gebrauchte S fangen so bei etwa 13-14 an. Dafür hatte der Adam für die Klasse sehr ungewöhnliche Ausstattungsoptionen (Lenkradheizung, Einparkautomatik).
Der ist aber tatsächlich extrem klein. Für einen Wocheneinkauf brauchst du definitiv die Rückbank.
Reicht dir die Größe? Vom geräumigen Octavia kommend stell ich mir die Umstellung schwierig vor.

Das ist leider beim RS nicht allzu leicht. Der Vorbesitzer von meinem RS hat für das andere Radio das Zündungsplus Signal von der Beleuchtung des Lichtschalters links genommen, weil er kein anderes gefunden hat. Da solltest du allerdings den Zigarettenanzünder nicht direkt dran hängen sondern nur über Relais.

Er hat doch schon geschrieben, dass Verkauf an ihn sein muss. Damit muss der neue Käufer von Privat kaufen, womit sämtliche Gewährleistungsansprüche über den privaten Verkäufer laufen müssten bzw von diesem wahrscheinlich ausgeschlossen werden. Wie das mit der Garantie, speziell mit der Verlängerung auf 5 Jahre läuft solltest du vorher noch herausfinden.
So ganz grundsätzlich musst du aber jmd finden, der genau die Ausstattung will, auf keinen Fall warten will und bereit ist, Einschnitte bei Garantie und Gewährleistung zu machen. Das dürfte nicht der Standard Skoda Käufer sein.
Viel Erfolg aber mach dir keine zu großen Hoffnungen, dass das ne 0 wird

Ich stimme bei der linken Spur und Scheinwerfer an voll zu. Autos, die dort etwas langsamer überholen (oder überhaupt nicht mehr) realisieren das mit Licht an definitiv schneller. Dabei fahre ich nicht dicht auf und gebe weiß Gott keine Lichthupe. Selbst beim Xenon des 1Z und den LED Streifen darunter wirkt die Optik schon Wunder, das aber vor allem tagsüber. Nachts fahren eh alle mit Licht.

Was du aber gerade etwas außen vor lässt ist die Abnutzung (wobei man die natürlich schlecht bewerten kann). Bei >8000km in 10 Wochen kommst du auf >40.000 im Jahr also 120.000 in 3 Jahren. Das kann schon einen erheblichen Einfluss auf den allgemeinen Qualitätseindruck haben. Mal sehen, wie sich der neue macht

Noch ein Wort zu den Mappings: ich glaube, da überschätzt du die Hersteller doch deutlich. Natürlich gibt es Einflussfaktoren, die die eingespritzte Spritmenge neben den Hauptregelgrößen (Luftmasse, Druck, Temperatur, Drehzahl, Drosselklappenstellung und Lambda) beeinflussen. Und es wäre auch technisch und rechtlich möglich, mehrere Kennfelder aufzuspielen. Aber so ein Kennfeld erstellt sich nicht nebenbei, da sind (für Großserienproduktion) Wochen auf dem Prüfstand erforderlich. Warum genau sollte der Hersteller da ein Mapping dafür entwickeln, dass deinen Motor schont bloß weil du zu geizig bist, rechtzeitig Service zu machen? Oder Tank auf Reserve: da geht einfach noch einen Liter eher die Tankwarnleuchte an und die Restreichweite wird einfach als errechnet minus 30km angezeigt (so machen die Hersteller das ja). Warum sollten die da ein eigenes Mapping für entwickeln? Wenn dann wird eher mit "Overlays" oder wie man die nennt gearbeitet. Du nimmst das Kennfeld plus z. B. 10% oder 20% Sprit im Kaltstartbetrieb oder Kennfeld Minus 10 oder 20% bei Reserve. Bin mir aber ziemlich sicher, dass die da kein eigenes Mapping für entwickeln.
Auch einfahrbetrieb glaube ich dir, dass es da Unterschiede gibt aber das sind auch eher on-the-fly Anpassungen des vorhandenen Kennfeldes als ein eigenes.

Trotzdem hat er recht. ZGG ist beim Führerschein entscheidend (mit B darf zGG Auto + zGG Anhänger nicht über 3,5t liegen). Bei der Anhängelast kommt es nur aufs reale Gewicht an.
Allerdings @TE: die meisten überlegen zum Hausbau sich einen Hänger zuzulegen. 750 kg sind sehr wenig (Anhängergewicht muss noch abgezogen werden) für Transport von Baustoffen, Erde usw. Viele sind hoffnungslos überladen unterwegs und das kostet richtig Geld. Und ungebremst fährt sich wie gesagt grauenvoll.

Eieiei, da ist wieder geballtes Fachwissen aus den letzten 3 Spiegel Online Artikeln zum Thema unterwegs....