Bremse mal angeschaut? Die elektronische Feststellbremse macht beim losfahren immer 1 mal ein Geräusch. Nach längerer Standzeit kann das auch mal etwas lauter werden. Das sollte eigentlich beim Losfahren bereits passieren, aber vielleicht hängt da irgendwo was oder so.

Ich glaube aber eigentlich nicht, dass es das ist. Das, was da ein Geräusch macht, sind die Beläge, die sich von der Scheibe lösen. Das kann nicht erst bei höherer Geschwindigkeit passieren.

Ansonsten Geschwindigkeitsabhängige Aktivierung fällt mir spontan nur noch der Gurtspanner ein. Beim losfahren (glaube beim Überschreiten von ~30 km/h) spannen sich doch die Gurte einmalig nach und drücken dich so ein bisschen in den Sitz. Vlt macht da ein Stellmotor macken

So ärgerlich das jetzt ist, glaub mal nicht, dass ein moderner Audi, BMW oder Mercedes dahin gehend besser wären. Die haben alle das gleiche Kaputtsparprogramm bekommen

Eine Niere und ca 1/3 der Leber

Auch beim ADAC gibt es Verträge, bei denen man sich das Auto nach Hause liefern lassen kann und einen Mietwagen bekommt. Je nachdem, welche Stufe man hat.

Jetzt bin ich zu spät (bin aktuell in Schottland im Urlaub und nicht täglich aktiv, daher hilft meine Vermutung (Kabelbaum [Marder?] oder Steuergerät) nicht mehr. Wie ist es denn jetzt ausgegangen?

Ich hoffe, dir ist bewusst, dass das kein besonderes VW Problem ist? Bei Diesel aus der Generation betrifft das eigentlich alle, da ein Software-Update eine bewusst hingeschummelte Abgasnachbehandlung nunmal nicht beheben kann. Außerdem verdient ein Auto, das ewig hält, nunmal kein Geld mehr.

Auch BMW, Mercedes, japanische und koreanische Fabrikate haben Motorschäden. VW mit seinen Schwestermarken hat nur die mit Abstand größten Verkaufszahlen in Deutschland, deshalb hört man davon am häufigsten. Prozentual betrachtet sind die denke ich nicht besonders auffällig

Auf dem channel gibt es immer mal wieder gute Videos dazu

Ab 12 Minuten geht's um den TDI. Die Infos sind aber leider über diverse Videos verteilt.

In kurz: ist ein bekanntes Problem. Gerade die Diesel seit dem Softwareupdate haben die AGR Rate so extrem hoch gefahren, dass der ganze Ansaugtrakt komplett zusottet. Es gibt begünstigende Faktoren (z.B. Kurzstreckenbetrieb) aber schlussendlich sind eigentlich alle Diesel davon mehr oder weniger schlimm betroffen. Bei denen ohne AdBlue glaube nochmal schlimmer. Dauerhafte Lösung ist eigentlich nur, AGR Stillzulegen und dazugehöriges Softwareupdate. Wenn der Ölverbrauch schon hoch ist, hast du normalerweise Zylinder mit einer gewissen Ovalität und an den Kippstellen komplett weggeriebener Honung. Da hilft dann nur noch eine Motorrevision mit allem.

Ganz wichtig: so eine Revision in gut gemacht kostet im hohen 4-stelligen Bereich. Einen "revidierten" 3.000€ Motor von eBay baut dir niemand ein, der ist nämlich auch Kernschrott.

Dazu, ob sich die Reparatur lohnt: das kann dir niemand sagen. Der Motor ist danach nicht nur wie neu, sondern besser als neu. Kostet aber auch gleich viel oder sogar mehr als ein vergleichbarer Gebrauchter. Der Rest des Autos ist dann aber trotzdem so alt, wie er halt ist. Wenn du das machst, solltest du den Rest des Autos noch lange am Leben erhalten (wollen). Auch, wenn dann teurere Reparaturen (z.B. Getriebe) kommen sollten. Bzw allgemein werden in den nächsten Jahren mehrere Reparaturen kommen. Es steckt halt niemand drin. Es kann sein, dass du nach der Motorrevision nochmal 150.000km ohne Probleme fährst. Es kann genauso sein, dass nach 1.500km das Getriebe hops geht. Und nach 2 Jahren zeigt sich Rost, den man nicht mehr weg bekommt. Weiß keiner.

Ein ähnlich alter Gebrauchter hat halt potenziell das selbe Thema vor der Tür stehen, das bringt also auch nix.

Die Übernahme der erkannten Geschwindigkeitsbegrenzung nach unten in den Tempomaten ist dank EU seit 07/24 vorgeschrieben, insofern werden es wohl alle Hersteller so implementieren, dass auch die Begrenzung nach oben übernommen wird. Der Gedanke dahinter ist ja, dass das Auto immer für dich die Geschwindigkeit (und den Abstand) hält und du damit nicht mehr zu schnell fährst. Dass das so nicht funktioniert weiß jeder mit mindestens 3 Gehirnzellen, aber damit halt die EU-Politiker nicht.

Also doch, das ist genau so gedacht. Wenn eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung erkannt wird, wird die im Travel assist automatisch übernommen. Egal, ob nach oben oder nach unten.

Nur sollte er eigentlich (sofern du die Einstellung nicht verändert hast) bei maximal 80 stehen bleiben, wenn du einen Anhänger dran hast. Das finde ich auch komisch.

Schau mal, ob du in den Einstellungen was findest

Im 5E war es so, dass man in den Einstellungen des Navis eine Höchstgeschwindigkeit mit Anhänger eingeben konnte. Um dem Navi eben beizubringen, dass der eigene Anhänger eine 100 km/h Zulassung hat (wenngleich das nie funktioniert hat, er hat trotzdem immer 80 eingestellt). Ist das vielleicht im NX ähnlich? Kannst du die Geschwindigkeit irgendwo separat einstellen?

Zitat von endlichoctavia

Ein Stick wird im Gegensatz zu einer Festplatte nicht mechanisch abgetastet. Da geht m.E. nichts durch mehrfaches Abhören eines best. Liedes kaputt

Es ist zwar richtig, dass in so einem Flash Drive nichts mechanisches stattfindet, aber elektrisch. In Flash Speichermedien wird ein bestimmtes Spannungslevel "gespeichert". Das reduziert sich über die Zeit. Außerdem geht meines Wissens beim Lesen auch ein mikroskopisch kleines bisschen dieser Spannung verloren. Heutige Flash drives sind vereinfacht gesagt "verdichtet" und bieten damit sehr viel Speicherplatz auf sehr kleinem Raum, sind aber auch empfindlicher in Sachen Datenverlust geworden. Sticks wird allgemein eine Lebensdauer von "bis zu" 10 Jahren zugeschrieben. Wobei damit wirklich der Stick selbst gemeint ist, nicht die darauf gespeicherten Daten.

Es ist das einfachste, daher würde ich erstmal einen neuen Stick probieren.

Gerade die RS Variante bekommt ja volle Breitseite die CO2 Steuer ab, daher wird der sich als Neuwagen jährlich weiter verteuern, bis es ihn dann gar nicht mehr gibt. Sowas schlägt massiv auf die Gebrauchtpreise durch. Ich habe mir letztes Jahr einen 5,5 Jahre alten Mazda MX-5 gekauft und habe fast den Neupreis bezahlt. Neupreis im Dezember 2018 waren ca 28k€, ich habe 2024 25k€ bezahlt. Dieses Jahr wäre er - wenn man überhaupt so einen findet (hat eher seltene Ausstattung) - schon eher bei 27k€. Der Neupreis ist halt in 6 Jahren von ca 28k€ Auf ca 40k€ gestiegen und inzwischen gibt es den großen 2l Motor in Europa gar nicht mehr neu zu kaufen (gibt noch eine handvoll Restbestände, dann ist Ende Gelände). Dem RS wird es irgendwann genauso gehen.

Bei den genannten Alternativen ist aber etwas ganz wichtiges zu beachten: die sind alle nicht sportlich. Ich habe vor 3 Jahren den 5E RS gegen einen Superb getauscht, hauptsächlich wegen dem Allrad. Das war für mich ein regelrechter Kulturschock. Im 5E RS hat das Getriebe sportlicher geschaltet, die Reaktion auf Gas- und Bremsbefehle ist im Superb merklich träger und das höhere Gewicht merkt man in Kurven auch. Obwohl er dank Allrad und 280PS markant schneller auf 100 ist, fühlt er sich durch dieses schiffartige, isolierte Fahrgefühl langsamer an. Ich gehe davon aus, dass das bei allen genannten Alternativen (bis auf Passat und Superb sind das ja alles SUV und damit rollende Schrankwände) genauso ist.

Nicht falsch verstehen, der Superb ist ein klasse Langstreckenauto. Belüftete Sitze, größerer Tank, Allrad und die bessere Dämmung reduziert halt auch die Lautstärke im Auto. Aber sportliches Fahrgefühl will mit dem nicht aufkommen.

Klingt trotzdem nach Defekt des Sticks. So ein PC hat recht komplexe Fehlererkennungs- und Reparaturfunktionen, die das Navi nicht hat. Ich nehme an, dass die Lieder beim Öffnen durch den PC repariert wurden und deshalb auch am Auto wieder funktionieren.

Also wenn das Geräusch reproduzierbar ist, könntest du natürlich mal mit einem Bekannten oder Verwandten am Steuer das Geräusch erzeugen lassen, während du nebenher läufst (oder bei sehr langsamer Fahrt dich ggf auf die Motorhaube legst), damit du das Geräusch besser hören und beschreiben kannst. Eventuell geht sogar eine Aufnahme

Ansonsten kann das halt alles oder nichts sein. Wagen mal an der Ecke anheben und als erstes schauen, ob irgendwo eine Radhausverkleidung runter hängt und am Reifen schleift, oder (schlimmer) ein Schlauch oder eine Leitung ggf zu nah am Rad verläuft. Wenn das alles nicht zutrifft, müsste ein Profi nochmal drauf schauen. Dann könnte es was an der Bremse oder Radlager oder hunderte andere Sachen sein

Das klingt für mich nach Einspritzdüsen. Dass die mehr Sprit rein lassen, als sie sollen. Sollte sich theoretisch auch an einem erhöhten Verbrauch bemerkbar machen, wobei es sein kann, dass das durch Lambda wieder weg geregelt wird. Gerade bei Langstrecke gut möglich.

Hast du Ölverbrauch?

Also der AAwireless Adapter macht nur ein bereits vorhandenes Android Auto kabellos. Also wenn dein Auto schon Android Auto kann, kannst du es mit dem AAwireless Adapter kabellos machen.

Das kabelgebunden AA hat Skoda im MIB 2 erst eingeführt. Das kam mit dem Innenfacelift Modelljahr 2017 (Produktion Mitte Mai 2016 oder neuer). Also wenn du einen mit EZ Ende 2016 oder neuer mit Navi kaufst, sollte der MIB 2 mit kabelgebundenem AA haben. Da brauchst du dann gar nichts nachrüsten.

Ansonsten gibt es für AA zwei Möglichkeiten.

1. Du upgradest dein MIB 1 auf MIB2 und hast dann AA kabelgebunden. Mit AAwireless Adapter funktioniert das dann auch kabellos. Dabei können dir andy_rs  Grubsche und Trust2k weiterhelfen. Die Kosten werden deutlich 4-stellig liegen.

2. Du kaufst ein sog. China-Navi. Hier gibt es sehr überschaubare Erfahrungen dazu

Radio aus Fernost

Das Problem ist, dass im 5E über das Navi auch jede Menge Funktionen des Autos gesteuert werden. Also das Verhalten der Fahrassistenzsysteme zum Beispiel. Wenn du also ein China Navi kaufst, müsste das diese Einstellungen unterstützen. Der Markt an China Navis ist riesig, der Markt an guten China Navis, die die Can Bus Funktionen unterstützen sehr gering. Und du solltest ein gewisses Bastler-gen mitbringen, weil Plug and Play wird Das nicht funktionieren. Und die günstigen für wenige Hundert € werden vermutlich auch nicht gut funktionieren.

Vorsicht bei Gebrauchtkauf. Es gibt da einen sog Komponentenschutz. Ich glaube, der erstreckt sich auch aufs Navi. Also afaik kannst du nicht einfach gebrauchte kaufen und einbauen und die funktionieren dann.

In deinem Fall (Gebrauchtkauf steht noch bevor) wäre vermutlich die günstigste Variante, von vornherein nur Autos in Betracht zu ziehen, die Android Auto bereits haben. Also nach späteren Baujahren suchen.

Ich kenne mich damit nicht sehr gut aus, deshalb habe ich mich bisher heraus gehalten.

Aber was ich weiß: zwischen Golf und Octavia sind die Kontakte am Stellmotor für oben und unten genau vertauscht. Das war ein Tipp vom Umbau auf Memory Spiegel im 5E: Spiegelinnenleben aus einem Golf nehmen, aber den Motor aus dem Octavia wieder einbauen, da sonst oben und unten vertauscht gewesen wären.

Es gibt also zwischen den verschiedenen Modellen unterschiedliche Steckerbelegungen. Das heißt dann auch, dass ein Steuergerät, das denkt, zu einem Golf zu gehören, eventuell die Achsen falsch ansteuert.

Mir ist jetzt aus deinen bisherigen Schilderungen nicht ganz klar, wie es jetzt zu dem Problem kam. Der wird ja sicher nicht neu ab Werk diesen Schaden gehabt haben.

Hast du etwas umgebaut und seitdem ist das? Wenn ja: was genau hast du getauscht und was genau hast du codiert?

Aus den wenigen Daten kann man schon mal sagen: Weniger, als du glaubst. "Zustand extrem geil" klingt nach Umbauten und die sind tendenziell eher wertmindernd, als - erhöhend. Allgemein hat der Zustand weniger Einfluss auf den Preis, als man gemeinhin glaubt.

Wir sind hier aber auch keine Zauberer, sondern gucken auch nur bei mobile und Auto Scout rein. Das, was da für vergleichbare Autos aufgerufen wird, ist das obere Ende dessen, was du erzielen kannst. Also das oder ein bisschen weniger. Von Privat ist immer weniger wert, als vom Händler, weil die Gewährleistung weg fällt. Und Inseratspreise sind ja auch immer die Wunschpreise vor dem verhandeln.

Also rechts sind die, die ich auch kenne.

Wo hast du denn die Motorrevision machen lassen? Schein ja richtige Qualitätsarbeit gewesen zu sein?

Also "verschleißfrei" ist schon mal ganz falsch, weil in einer Kupplung immer Verschleiß ist. Und auch, wenn ein Tuner Mehrleistung ohne zusätzlichen Verschleiß anbietet, lügt er. Immer. Mehr Leistung aus dem Motor oder anderen Komponenten zu quetschen, geht immer auch mit erhöhtem Verschleiß einher.

Der Kanal hat selbst ein legales Upgrade auf 600PS für diverse Golf R basierte Motoren entwickelt, also die verstehen, was sie da erzählen.

Ob man diesen Verschleiß in der Lebensdauer des Autos merkt, steht auf einem anderen Blatt. Viel mehr als die Spitzenleistung geht da die eigene Fahrweise ein. Jemand, der mit Serienleistung immer an der Grenze fährt, verschleißt das Auto schneller als jemand mit Chiptuning, der das nur ganz selten mal nutzt. Es gehen aber auch viele viele andere Faktoren mit ein, die man nicht bzw kaum selbst unter Kontrolle hat. Zu behaupten, ein Tuning hätte keinen Mehrverschleiß, ist aber einfach unseriös

Dazu, ob sich das Upgrade "lohnt".. Sofern du keine Rennen mit Wetteinsatz fährst, die du ganz knapp verlierst, wird sich das Upgrade finanziell betrachtet nicht lohnen. Ob es sich für dich lohnt, kann dir daher niemand außer dir selbst beantworten. Objektiv betrachtet merken wirst du die Mehrleistung im Alltag nicht. Also in einem Blindtest oder wenn dir jemand über Nacht heimlich das Upgrade installiert. Wie viel du davon merkst, wissentlich, dass du es installiert hast kommt wieder nur auf dich selbst an und wie stark der Placebo Effekt bei dir ist. Gibt ja auch Leute, die einen "deutlichen Unterschied" bei einem Sportluftfilter oder Sportauspuff merken. Obwohl der einzige deutliche Unterschied im Geräusch liegt, und die tatsächliche Mehrleistung meist bei <1% liegt oder sogar negativ ist.

Daher musst du das selbst entscheiden

Ich kenne OBD11 nicht, habe das zurückstellen der Bremse aber schon mal mit VCDS gemacht. Ist kein Hexenwerk

Dazu, welche Bremsscheibeam besten sind, können andere mehr beitragen, daher halte ich mich da mal raus. Aber ein allgemeiner Tipp: wenn die Scheiben immer wieder rosten, machst du wahrscheinlich einen Fehler: du fährst zu vorausschauend. Man muss die Bremse immer mal wieder "richtig" benutzen, um sie rostfrei zu halten. Und damit meine ich "richtig" richtig. Also zum Beispiel 1 mal im Monat aus 100 ne Vollbremsung bis kurz vor Stillstand. Nur das hält die Bremse dauerhaft frei von Rost

Wobei die sehr allgemeine Empfehlung aus dem Forum ist, nicht zwingend auf die Freigabe, sondern auf die Eigenschaften zu schauen und dafür häufiger zu tauschen. Ich nutze in meinem 2017er Superb (und davor im 5E RS TSI VfL) Aas addinol Superlight 5W40. Andere schwören auf Rowe oder Ravenol

das inserat ist scheinbar nicht mehr verfügbar. warst du zu langsam oder hast du gekauft?

Ich würde behaupten, dass die LED Scheinwerfer ab Werk gar nicht versiegelt sind. LED sind normalerweise offen gebaut, sodass möglicherweise entstehendes Kondenswasser bei längerer Fahrt dann durch die Abwärme weg geht. Hast du mal ein Foto?

Ich würde mal bei Google den nächstbesten Sattler raus suchen und es bei dem einmal probieren. Wenn es nur ums neu beziehen geht, dann bekommt der das sicher hin. Die Preise schwanken dabei allerdings sehr stark.

Direkt von Skoda wirst du den Bezug einzeln nicht bekommen. Alle Autohersteller verfolgen ja schon länger das Konzept der Modularisierung. Es gibt keine Einzelteile mehr, sondern nur noch Module. Statt die Buchsen in den Querlenkern zu tauschen, werden die ganzen Querlenker getauscht. Damit reduzieren sie sich das vorzuhaltende Inventar und erhöhen außerdem den Umsatz massiv. Statt Buchsen für 50€ zu kaufen, kauft man den Querlenker für 500

Ja also Bezug einzeln glaube ich nicht dran. Es wird nur entweder den Deckel oder sogar nur die ganze Einheit mit dem Fach darunter zu kaufen geben

Zitat von VRStef

Dafür hat die beheizte Frontscheibe den Chat verlassen nach dem sie den Kieselstein abgewehrt hat

Offiziell muss dir getauscht werden, weil Sichtfeld. Gibt aber durchaus auch Glaser, die das trotzdem erstmal (auf die TK) mit Reparatur versuchen. Hab ich auch schon machen lassen und hält seitdem (2 Jahre). Unterschied sieht man auch keinen. Vielleicht kommst du um den Kompletttausch (der ja auch wieder Selbstbeteiligung kostet) drumrum. Fragen kostet erstmal nix.

Weiß nicht mehr genau, aus welcher Gegend du bist, aber in Velten der hier

https://maps.app.goo.gl/VZZLcKuR95XikLyu5

Hat mir das am Superb damals gemacht.

Nope. Ich stand mal mit tiefenentladener Batterie in der Garage, weil das Auto ca 10 Tage unbewegt drin stand und die Dashcam (damals noch mit Zigarettenanzünder - Stecker) noch eingesteckt war.

Allerdings sollte der Ruhestromverbrauch vom 5V Adapter selbst überschaubar sein. In meinem Superb ist das genauso (12V Dose auf Dauerplus) und der steht auch regelmäßig Tagelang unbewegt rum, mein Adapter war dabei auch schon eingesteckt. Da hatte ich bisher keine Probleme mit.

Schlimmstenfalls könntest du einen Batteriewächter dazwischen schalten.

https://amzn.eu/d/amce71n

Moin

Eine kleine Warnung dazu: die 12V Dose bleibt bei Skoda auch bei Zündung aus an, d.h. der Ladestecker verbraucht dauerhaft Strom. Das ist nicht viel, kann aber bei längeren Standzeiten trotzdem zu einer entladenen Batterie führen.

Zu deiner Frage: mich hat das damals im 5E gar nicht übermäßig gestört, aber eine Idee wäre noch, dass du die beleuchtete Dose aus einem Superb oder Golf nimmst.

Hier hat das mal einer dokumentiert

Umbau auf beleuchtete 12V Steckdose in der Mittelkonsole (Weiß)

Mangels NX kann ich dir nur sagen, wie es beim Vorgänger war:

Zum wechseln des Telefons gab es im Telefon Übersichtsbildschirm eine Schaltfläche. Ein Pfeil, der auf ein Telefon zeigt irgendwo oben in der Ecke.

Um gekoppelte Telefone wieder zu löschen, musste man in die "Fahrzeug"-Einstellungen, nicht in die Telefon-Einstellungen. Also im Hauptmenü nicht auf Telefon, sondern auf Einstellungen und dort dann irgendwo im Untermenü. Im Detail weiß ich das allerdings gerade auch nicht mehr.

Da beim NX vieles anders (und wenig besser) war, kann es natürlich sein, dass das dort beides nicht zutrifft. Aber so als Idee kannst du ja mal schauen

Ok, bei der Laufleistung und Fahrstil kann das sein. Ist trotzdem früh, aber bei sportlicher Fahrt passt das.

Joa dann sollte das kein Problem sein. Gibt's diverse Videos und Anleitungen zu

Ich würde erstmal anzweifeln, ob du tatsächlich neue brauchst. Und 700€ soll der Wechsel der Beläge (ohne Scheiben) rundum kosten, ja? Das ist wirklich absurd teuer.

Zum ersten Punkt: wie viele km hat dein Auto runter? Den NC gibt es ja soweit ich weiß erst seit 2020, da finde ich es irgendwie schwer vorstellbar, dass tatsächlich schon die Beläge runter sind. Vor allem alle 4. Fragwürdig.

Und wie fährst du so? Eher sportlich mit häufigem Einsatz der Bremse oder eher vorausschauend mit mehr Motorbremse, als tatsächliche Bremse?

Zu deiner Frage: am NX kenne ich das Thema noch nicht, aber am 5E wurde das schon mehrfach besprochen. Das geballte Wissen eines (leider) ex-Mitglieds dazu gibt es hier

RE: Welche Bremsscheiben+Beläge

Das war allerdings alles für den 5E. Ob es die Beläge auch für den NX gibt und, wie da die Situation mit ABE ist, kann ich nicht beurteilen.

Allerdings: hast du schon mal an Bremsen geschraubt? Kennst du dich da ein bisschen mit aus? Oder hast du jemanden, der sich gut damit auskennt, der dich dabei unterstützen kann? Falls nicht, würde ich eher empfehlen, erstmal nach einer günstigeren Werkstatt zu suchen, als es sofort selbst zu machen. Es gibt nämlich bei modernen Bremsen einiges zu beachten (z.B. Bremse zurückstellen mit VCDS und Co bei elektronischer Parkbremse, zurückstellen mit Zurückstellwerkzeug bei anderen).

Ich bin auch eher jemand, der sagt ruhig mal machen und tatsächlich sind Bremsbeläge relativ leicht zu wechseln. Aber ein paar Sachen sind halt schon zu beachten und bei 0 Vorerfahrung kann da einiges schief gehen. Wenn man zum Beispiel die hintere Bremse falsch zurückstellt, kann man dabei den eigentlichen Bremssattel beschädigen, der direkt mal ein paar hundert Euro pro Seite kosten wird.

Wobei der behaupten wird, dass damals die Zahl 1045 drauf stand. Du kannst ja danach nochmal gewechselt haben. Bzw auch so hättest du dich damals beschweren müssen.

Glaube nicht, dass du da großartig auf Unterstützung treffen wirst. Das wirst du wohl nochmal abnehmen lassen müssen

Meinen 1Z habe ich 2018 verkauft, daher ist das gerade ein wenig stochern ganz tief im Hinterkopf, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass der 1Z den Beladungszustand in ml angibt und 175 die Obergrenze für "voll" ist.

Mit den Stichworten Octavia 1Z DPF Beladung solltest du aber über Google herausfinden, wie viel zulässig ist und wie man das genau ausliest. Geht definitiv mit VCDS.

Dazu aber noch ein Kommentar: Der Beladungszustand wird nicht gemessen, sondern errechnet. Das Auto geht von einem gewissen Ölverbrauch über x tausend km aus und hat irgendwelche Werte hinterlegt, wie viel Asche pro l Öl dabei sind und errechnet dann, wie viel Asche im DPF sein müsste. Allgemein sind die DPF mit ca 250.000km "voll" mit Asche. Daher kannst du dir denke ich weitere Diagnoseschritte sparen und direkt zum Tausch bzw der Reinigung des DPF übergehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die häufigen Regenerationen daran liegen

Ich weiß nicht, wie das beim ganz ganz neuen im Detail ist, aber bei allen letzten seit 5E vFL war es so, dass die Lautstärke Innen fast ausschließlich vom Soundgenerator kam, der halt über die Lautsprecher "Motorsound" mit einspielt. Das kann man, wenn man die Fahrprofilauswahl hat, im Menü reduzieren. Ist vielen aber immer noch zu laut. Daher kann man die mit VCDS oder VCP dann in der Lautstärke noch weiter reduzieren oder sogar ganz aus machen.

Das verbleibende reine Motorgeräusch ist eher leise.

Auch das dürfte aber nicht funktionieren. Normalerweise bleibt der Fehler als solcher gespeichert und beim einfachen OBD auslesen sichtbar, wenn er innerhalb der letzten (ich glaube) 20 Motorstarts aufgetreten ist.

DPF tauschen würde auch nicht allzu lange halten. Wenn der Ölverbrauch schon so hoch ist, setzt der sich extrem schnell wieder zu. Daher würde ich dir davon abraten, weiter peanuts in die Peripherie des Motors zu stecken. Entweder, du nimmst das große Geld in die Hand und lässt den Motor machen, oder du fährst ihn einfach so, wie er ist, bis er dir stillgelegt wird. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns passiert prinzipiell erstmal nix, wenn man den TÜV Termin verpasst. Bei mehr als 3 Monaten Verspätung zählt man für die nächste Untersuchung 25% mehr und ab dem ersten Tag könnte bei einer Kontrolle ein Bußgeld fällig werden und eine Aufforderung, die Untersuchung binnen x Tagen nachzuholen.

Allerdings hatte ich dir ja auch schon gesagt, dass der Turbo wahrscheinlich nicht das Problem ist und eine Reparatur außerdem unwirtschaftlich wäre. Du hast es trotzdem gemacht. Daher gehe ich davon aus, dass du jetzt auch den DPF tauschst und dann in 2 Monaten ein neues Thema auf machst, wo du wieder nach irgendeinem Bauteil fragst, das mit dem Ölverbrauch nix zu tun hat.

Übrigens sollte in eine jede technische Anfrage mit rein, welchen Motor, welches Baujahr und welche Laufleistung das Auto hat.

Da du es "Pickerl" genannt hast weiß ich jetzt nicht, woher du bist.. Aber bei dem Ölverbrauch würde ich behaupten, dass du zumindest in Deutschland nicht mehr durch die AU kommst. Bei Dieseln wird nämlich inzwischen die Abgastrübung gemessen, und da würdest du denke ich durchfallen.

Wie das in Ö oder CH ist, weiß ich freilich nicht.

Dagegen kannst du aber auch bis auf die Motorrevision nix weiter tun. Bei den Dieseln seit Update versottet der Ansaugtrakt durch die extrem starke Abgasrückführung sehr schnell und damit sind dann auch alle Teile im Ansaugtrakt, die hinter dem AGR liegen, im Prinzip unbrauchbar.

Und auch wegen alles andere ist ja in Ordnung.. Zum einen genügt es auch beim Menschen, wenn das Herz versagt, obwohl Lunge, Leber und Co noch in Ordnung sind. Und zum anderen weißt du nicht, wie in Ordnung der Rest wirklich ist. Wenn du jetzt die paar Tausender in die Hand nimmst und den Motor wieder in Ordnung bringen lässt, kann trotzdem in 500km der Klimakompressor aussteigen oder in 2.000km das Navi. Da steckt man halt nicht drin. Das Risiko sollte dir bewusst sein. Ich bin nicht pauschal gegen eine Reparatur. Ganz im Gegenteil. Bei einem anderen jetzt gekauften Auto kann auch bald eine größere Reparatur anstehen. Weiß keiner. Aber die Hersteller der Autos legen alles nur auf eine bestimmte Lebensdauer hin aus. Üblicherweise zwischen 200 und 300.000km. Da dein Wagen schon über 200.000km hat, sind damit auch weitere Komponenten langsam an ihrem geplanten Lebensende.

Zum Ölverbrauch: vor 2 Monaten waren es noch 1l auf 900km.

Ursachenforschung für hohen Ölverbrauch

Ist der Verbrauch wirklich seitdem auf 1l/500km angestiegen?

Häufiger, als der Turbo ist bei dem Motor der Ölverbrauch im Zylinder an den Kolbenringen vorbei. Da ist dann die Honung im Arsch und das Öl kommt darüber in den Brennraum. Die einzige Lösung dafür wäre eine richtige Motorüberholung, wobei nach deinen Erzählungen der Preis dafür den Restwert des Autos übersteigen dürfte.

Ein Profi sollte das mit einem Boroskop in den Brennraum rein entdecken können.

Wenn der DPF wirklich voll ist, kann man den nicht einfach so mit einem Reinigungszusatz wieder leerer bekommen. Man kann ihn heutzutage auch reinigen, aber das können nur Fachfirmen und im ausgebauten Zustand. Den Beladungszustand kann man mit einem Diagnosetester auslesen. Der ist zwar nur berechnet, aber gibt zumindest eine brauchbare Infikation.

Ölverbrauch von 1l auf 500km ist wirklich arg viel. Entweder zu einem Motorenbauer geben, oder eben langsam nach Ersatz umschauen.

kann man das DSG in der Fahrt in N schalten? Da bin ich mir grad nicht sicher. Falls ja solltest du das mal versuchen und zwar 1 mal kurz bevor das ruckeln beginnt und 1 mal, wenn es schon begonnen hat.

Wenn es nicht das DSG wäre sondern der Motor selbst, müsste das Problem auch im Leerlauf auftreten. Ich kann mir das aber irgendwie nur schwerlich vorstellen. Wenn es beim anhalten kurz vorm Stillstand ist, klingt das für mich danach, dass das DSG nicht sauber kuppelt. Andererseits wüsste ich bis auf einen (teuren) Tausch der eigentlichen Kupplungskomponenten jetzt auch nicht mehr, was du noch machen könntest.

die etwas längere Version: einfach nur mit VCDS oder VCP geht das nicht. Theoretisch ginge es, dass du über die OBD Schnittstelle die Öltemperatur ausliest und dann über sowas wie einen Raspberry Pi dir selbst eine Logik baust, die dann die Ambientebeleuchtung (auch über die OBD Schnittstelle) ansteuert.

Das wäre aber mit viel Gebastel, viel Programmiertechnischer Erfahrung und einem gewissen Risiko, dir die Steuergeräte zu frittieren, verbunden.

Davon abgesehen frage ich mich ein wenig, was genau du damit erreichen möchtest? Die Öltemperatur im 5E ist geregelt und wird vom Motor selbstständig auf über 100 Grad gehalten. Du würdest damit also nur die Warmlaufphase mitbekommen. In der solltest du ihn aber eh noch nicht treten, insofern hast du da auch noch Zeit, die Temperatur händisch nachzuschauen.

Zu normalen Öltemperaturen am TSI siehe hier

Öltemperatur RS245

Eine Möglichkeit, die Temperatur immer im Blick zu haben, wäre die Verwendung des Sportmonitors im digitalen Cockpit. Dort sieht man einen großen Drehzahlmesser, eine Digitale Geschwindigkeitsanzeige und die aktuelle Öltemperatur in °C

Wenn das AID nicht vorhanden ist, ist die Nachrüstung allerdings recht teuer

Aus aktuellem Anlass ein Update dazu: funktioniert seit 20 Monaten und ca 17.000km zuverlässig. Habe tatsächlich zwischenzeitlich komplett vergessen, dass ich das Problem mal hatte.

Ich habe dazu hier mal meine Erfahrungen niedergeschrieben

Membranschalter Kontakt verbessern

Reine Reinigung hat nichts gebracht, aber Graphitspray in eine Schale und mit Wattetupfer auf die Silikonbuppel getupft. Funktioniert seitdem zuverlässig.