Ansonsten bei eigenartigen Verbindungsproblemen liegt es in bemerkenswert vielen Fällen am Kabel. USB Kabel sind ein großes Problem, weil es Dutzende verschiedene Standards gibt, die die gleichen / selben Anschlüsse haben. Also USB-C ist nicht gleich USB-C. Und es gibt auch Kabel, die ggü den angeschlossenen Geräten so tun, als ob sie einen Standard erfüllen, den sie gar nicht erfüllen. Dann denken die Geräte, sie können jetzt mit schneller Darenrate senden, die Hälfte der Datenpakete geht aber unterwegs verloren. Außerdem unterliegen Kabel Verschleiß (durch Biegung und Dehnung) und ganz besondere die Stecker noch mehr (Abrieb der Kontakte, oberflächliche Korrosion, Verschmutzung der Buchsen).

Deshalb ist meine Vorgehensweise inzwischen, dass ich jedes USB-Kabel, das einmalig irgendwo ein Problem macht, entsorge und gegen ein neues ersetze. Und ich schaue beim Kabelkauf nicht mehr primär auf den Preis, sondern versuche eher Markenkabel zu kaufen. Bzw ich habe sehr gute Erfahrungen mit LTT TrueSpec Kabeln gemacht, allerdings kann das Leichtgläubigkeit meinerseits sein. Das ist ein Tech You Tuber, der aus eigenen Problemen heraus (die brauchen ja für die Datenübertragung von den Kameras ständig Kabel) auf die Suche nach guten Kabeln gegangen ist und keine gefunden hat, deshalb hat er eigene entwickeln / fertigen lassen.

Daher mein allgemeiner Tipp bei eigenartigen Verbindungsproblemem: immer zuerst das Kabel wechseln

Deshalb hab ich den Aktuator wie gesagt damals in meinem 5E deaktiviert. Erst auf 50% und ein halbes Jahr später dann doch noch auf 0 gemacht. Gibt auch diverse Themen hier im Forum dazu (die meisten schon über 10 Jahre alt) unter dem Begriff Soundgenerator.

Ich finde das mit dem Soundaktuator gerade gut so. Außengeräusch hat nämlich als primären Effekt, dass du anderen damit auf die Nerven gehst.

Niemand außer dir selbst will dein Auto hören und genau das erreicht man doch mit dem Soundaktuator. Draußen leise und drinnen kannst du dir aussuchen, wie sehr er dröhnt. Ich hatte den in meinem 5E damals sogar per VCDS auf 0 reduziert, weil auch mir Motorengeräusche inzwischen eigentlich nur noch auf die Nerven gehen.

Da du ja aber auch an die Leistung ran willst, kann es sein, dass dafür sowieso Modifikationen am Ansaug- oder Abgastrakt fällig werden.

Erfahrungen habe ich naturgemäß keine und kann mich auch nicht erinnern, dass hier darüber mal ausgiebig diskutiert wurde.

Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Du hast das auch nur im "was hast du heute mit deinem RS gemacht" Thema geschrieben, oder?

Magst du vielleicht die ganze Geschichte nochmal. In einem eigenen Thema niederschreiben, damit man das wiederfindet?

Habe dich mal gestalked und hier fängt das wohl an.

RE: Was habt Ihr heute an eurem RS gemacht?

Zum endgültigen Umfang hast du nur den Preis geschrieben (7.200€). Was müsste denn alles gemacht werden?

Hast du das Tuning danach drauf gelassen oder wieder zurück gebaut bzw was anderes rauf gemacht?

Wenn du magst gerne in einem eigenen Thema, dann würde ich da nochmal fragen

Dann spammen wir ihm hier nicht sein Thema zu

Eine wirklich kreative Idee zur Lösung deines Problems habe ich nicht, aber ich möchte lobend hervorheben, dass du sauber strukturiert aufgeschrieben hast, was das Problem ist und, was bereits gemacht wurde. Find ich gut.

Der P0192 ist wohl standardisiert und bedeutet bei allen Herstellern, dass der Rail-Druck zu niedrig ist.

Mögliche Ursachen und Behebungen stehen hier ganz gut aufgelistet

https://club.autodoc.de/obd-codes/p0192

Leistungsverluste beim Hinterradantrieb kommen hauptsächlich von der doppelten Umlenkung in der Kardanwelle und dem Stirnradgetriebe im Diff-Eingang. Bei einem quer eingebauten Frontmotor mit Frontantrieb hast du diese Umlenkung halt nicht, das sind alles nur Stirnradgetriebe, die wesentlich effizienter sind.

Und doch, ich halte das schon für relevant. Meine Frage war ja nach dem warum. Wenn es um mehr Spaß beim Kurvenräubern geht, würde ich eher Geld in Fahrwerk und Reifen investieren. Gerade bergauf (und die meisten Kurven hat man ja nun mal in den Bergen) ist der Frontkratzer nur am Stempeln. Da hilft dir halt die Mehrleistung nicht. Auch beim Auffahren auf die Autobahn nicht. Erst, wenn man jenseits der Richtgeschwindigkeit durchlädt, macht die einen Unterschied. Wenn einem das wichtig ist, dann soll man das machen. Man sollte sich nur vorher Gedanken machen, ob das wirklich das ist, was man will. Der einzige Grund, warum man heutzutage auf 100-200 Zeiten gegangen ist (statt 0-100) ist ja, dass man bei 0-100 in den Ergebnissen die Frontkratzer alle beieinander gruppiert hat, dann die Hinterradangetriebenen und dann die Allrad. 100-200 wurde eingeführt, damit die Gölfe wieder mitreden dürfen

Vorab wären ein paar Fragen, die ich noch in den Raum stellen möchte

Als allererste: warum? Du merkst ja schon, dass er die Leistung in den ersten Gängen nicht auf die Straße bekommt. D.h. wirklich relevant wäre die Mehrleistung dann auch wieder erst im Geschwindigkeitsbereich jenseits der 130. Lädst du so oft jenseits der 130 voll durch, dass das wirklich Sinn ergibt?

Dann ist dir bewusst, dass das Auto mit so einer Modifikation markant an Restwert verliert? Autos mit Motortuning will so gut wie niemand kaufen, da man nie weiß, was genau von wem gemacht wurde. Außerdem bedeutet mehr Leistung (wenn man sie abruft) auch immer mehr Verschleiß. Da man als Käufer nicht weiß, wie oft der Vorbesitzer die Mehrleistung auch abgerufen hat (mutmaßlich häufig, sonst hätte er das viele Geld ja nicht für die Steigerung ausgegeben), muss man davon ausgehen, dass der Motor stärker verschlissen ist, als bei einem anderen ohne Tuning.

300 PS sollte mit einer reinen Kennfeldoptimierung ohne weitere Umbauten noch halbwegs standfest gehen.

Da du aber, wenn ich das richtig raus lese (Mehrleistung nur ab 3. Gang) spezielle Anforderungen hast, solltest du zu einem erfahrenen Optimierer gehen, der einen eigenen Prüfstand hat und das Auto individuell auf der Rolle nach deinen Bedürfnissen abstimmt. Wäre grundsätzlich die empfehlenswertere Variante. Ist aber eben auch teurer.

Ich würde das nicht mit meinen Fahrzeugen machen, aber wenn, dann wäre meine Anlaufstelle TD Performance in Dresden. Der macht viel VAG und hat auch einen eigenen YT Kanal, auf dem man gerade zwischen den Zeilen gut mitbekommen kann, wie viel Erfahrung und Ahnung die dort mit den Motoren haben.

Und dir sollte klar sein, dass so eine Leistungssteigerung mit dem mehr oder weniger Zwang nach Super Plus, je nach Leistungsniveau sogar nach Aral Ultimate einher geht. Klar haben die Motoren eine Klopfregelung, die verhindert aber nur den sofortigen Motorschaden. Mögen tut der Motor das trotzdem nicht. Bei häufigen Fahrten ins Ausland kann die Suche nach Super Plus schnell zur Odyssee werden

Na dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem RS. Ist ein tolles Auto. Ich vermisse meinen manchmal ein wenig. Ich bin dann auf den Superb umgestiegen, der mit noch einer Schippe höherer Kesseltemperatur, Allrad und ein paar Ausstattungen zwar auch seine Vorzüge hat, aber ich vermisse vom Octavia definitiv die genialen RS-Sitze und das sportlichere Fahrverhalten. Du wirst sicher Freude mit ihm haben

Hoffentlich meldet sich noch jemand mit einem NX, aber bei den meisten Autos kannst du bis zu einem gewissen Grad im Infotainment Einstellungen am VC vornehmen. Bei VAG ist das früher immer irgendwo unter Fahrzeug, dann Einstellungen oder Setup gewesen und dann gibt es entweder einen eigenen Punkt dafür oder noch einen Unterpunkt Displays oder Anzeigen oder sowas. Da könntest du mal schauen

Preise habe ich gerade nicht im Blick. Die wechseln halt auch ständig. Ich habe meinen 5E vFL 2022 verkauft, der war damals ca 5 Jahre alt, hatte ca 50.000km drauf und ging für 25k€ weg. Deiner jetzt ist 7 Jahre alt, hat ca 100Mm runter und kostet etwa das gleiche. Das wirkt teuer, aber Gebrauchtpreise sind seitdem halt auch gestiegen. Insofern kann das realistisch sein.

Ist schlussendlich aber auch eigentlich egal. Der Wert eines Gegenstands ist das, was jemand anderes bereit ist, dafür zu bezahlen. Insofern ist eigentlich die einzige relevante Frage, ob das Auto dir dieses Geld wert ist. Wenn ja: kauf ihn. Wenn nein, dann nicht. Aber mach dich da nicht verrückt und schau vor allem nicht nach dem Kauf, ob du nicht doch ein anderes Auto günstiger bekommen hättest. a) hilft dir das nicht weiter und b) weißt du nicht, ob du vielleicht mit dem günstigeren viel mehr Probleme gehabt hättest.

Ich halte es da mit Han aus Fast & Furious 3: "Das Leben ist einfach. Du triffst Entscheidungen und blickst nicht zurück"

Ich muss gestehen: für mich persönlich wäre der graue nichts. Ich habe in den letzten Jahren beschlossen, dass der Straßenverkehr zu trist ist und dringend mehr Farbe braucht. Daher kommen mit keine Autos mehr ohne Farbe ins Haus. Also kein weiß, kein Schwarz und kein Grau (das sind alles nur Schattierungen, keine Farben). Wenn doch, müsste ich noch Budget für eine Folierung einplanen. Mein Superb ist grau und das ist mir regelrecht peinlich.

Aber das ist ja nur meine persönliche Macke.

Ach, mir fällt gerade noch auf, dass der graue nur manuelle Sitze hat. Wechselt ihr häufig den Fahrer? Meine Frau und ich teilen uns immer alle Autos und da sind manuelle Sitze recht nervig. Vor allem, wenn das VAG Auto im Stall das so gut implementiert hat (Fahrprofil ist an den Schlüssel codiert, Sitz stellt sich schon beim Tür öffnen korrekt ein). Im MX-5 geht's noch, weil wir uns da bei der Lehnenposition einig sind und damit nur die vor zurück Position eingestellt werden kann, aber im Mini ist es immer ein kleiner Tanz, bis man da wieder die richtige Sitzposition gefunden hat. Der Superb mit Kessy ist da wahrlich Gold wert. Das hat der graue nicht

Der grüne hat natürlich die tollste Farbe, aber der wäre bei mir von vornherein raus. Ich selbst würde sowieso nie ein Auto mit Leistungssteigerung kaufen, aber hauptsächlich musst du dich Fragen, welche Geschwindigkeiten du üblicherweise fährst. Der Benziner ist halt immernoch ein Frontkratzer, daher bringt die Leistung erst deutlich jenseits der 120 einen merklich Unterschied und da wäre die Frage, wie oft du dich in dem Geschwindigkeitsbereich bewegst. Da ein 184PS TDI zur Wahl steht, vermutlich nicht allzu häufig. Wenn du damit täglich pendeln willst, müsstest du halt mit dem erhöhten Verbrauch leben können und damit, dass einige Werkstätten den Wagen nicht werden anfassen wollen. Außerdem müsstest du noch klären, ob die Leistungssteigerung überhaupt eingetragen ist. Ich vermute ja, ist aber nicht explizit erwähnt. Wenn nein: Fingerweg!

Der Diesel ist der einzige mit Allrad. Das bringt in bestimmten Usecases einen merklich Vorteil. Ich zum Beispiel ziehe häufig einen Anhänger in die Berge und da bringt der Allrad direkt merkbare Vorteile mit sich. Ansonsten würde ich persönlich inzwischen von Diesel eher Abstand nehmen. Wenn in ein paar Jahren die Mineralölsteuer-Subvention auf Diesel durch die höhere CO2 Steuer erstmal ausgeglichen ist, wird der Diesel an der Tanke so viel teurer sein, wie er weniger verbraucht. Dann bleibt aber dennoch das Risiko von Fahrverboten, das nervige Betriebsgeräusch und der Gestank.

Mein Favorit wäre der erste. Der macht einen sehr gut gepflegten Eindruck, der 2l TSI ist ein solider Motor für den 5E, das Auto war fast jedes Jahr beim Service (müsste man noch fragen, ob auch jedes Mal Ölwechsel gemacht wurde) und ich mag auch die grauen Ziernähte mehr. Bremsen neu ist gut, Service wäre wieder dran (jedenfalls würde ich das empfehlen) und Reifen wäre noch die Frage, was für welche er rauf macht, aber insgesamt sind damit auch die häufigsten Verschleißsachen abgearbeitet.

Das klingt mir nach einer Gofundme mit Ziel 100€. Damit die Dame sich einen auswärtigen Mädelsabend machen kann

Wenn Sie innen runter sind, ist das kein Zeichen für ein besonders tiefes Fahrwerk, sondern für eine besonders sportliche Fahrwerkseinstellung. Die Idee: wenn der Reifen in der Geradeausfahrt innen mehr auf die Straße drückt, als außen, dann wird bei zügiger Kurvenfahrt durch die dynamische Lastverlagerung der Rest des Reifens auf die Straße gedrückt, sodass du dann in Kurvenfahrt eine halbwegs gleichmäßige Last über die Reifenbreite hast.

Jedenfalls ist das mein begrenztes Verständnis davon. Wenn sie innen abgefahren sind und du dagegen etwas tun willst heißt das jedenfalls nicht, dass du an der Höhe des Fahrwerks etwas ändern müsstest, sondern an der Einstellung.

Das Gutachten ist 6 Monate gültig. Das heißt aber nicht, dass die Betriebserlaubnis ohne Eintragung weiter gilt. Das heißt einfach nur, dass du maximal 6 Monate Zeit hättest, um zum Amt zu gehen. Wenn du das Auto jetzt 6 Monate in die Garage stellen würdest, müsstest du danach nochmal zur Abnahme. Bei eher langfristigen Restaurationsprojekten kann das ein Thema sein. Du bist trotzdem per se erstmal ohne Betriebserlaubnis unterwegs, wenn im Gutachten drin steht, dass du das unverzüglich eintragen lassen musst.

Wobei die Damen und Herren in blau glaube ich üblicherweise ein Auge zudrücken, wenn man ein Gutachten dabei hat

Zitat von Rapha_RS+

Erst mit dieser Eintragung erlischt die durch den Umbau unterbrochene Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeugs wieder vollständig.

Der Satz muss von einer KI sein, so falsch, wie er ist.

Naja aber was richtig ist: bei einer Eintragung bekommt man ja das Gutachten mit und da steht entweder drauf, dass man es "unverzüglich" oder "bei nächster Gelegenheit" in die Papiere eintragen lassen soll. Unverzüglich heißt ohne Eigenverschuldete Umwege. Wenn halt der nächste freie Termin erst in 3 Wochen ist, kannst du da nix für, aber wenn du 3 Wochen später noch keinen Termin hast, ist es deine Schuld.

Wenn da "bei nächster Gelegenheit" steht, dann bedeutet das im Prinzip nur, dass du es eintragen lassen musst, wenn du das nächste mal auf der Zulassungsstelle ist. Was ja durchaus auch Monate später sein kann

Also bei meinem 220PS 5E RS damals hat er halbwegs normal bis etwas über 250 Tacho durchbeschleunigt. Über 180 geht ihm merklich die Kraft aus, aber weiter beschleunigt hat er schon noch.

Meine Fragen wären:

- welcher Sprit ist drin?

- Was waren die Umgebungsbedingungen (sehr warm? Sehr kalt? Sonne? Regen? Starker Wind?)

- wie sicher bist du, dass die Strecke nicht bergauf ging?hast du irgendwie die Höhenmeter verglichen? Oder gleiche Strecke nochmal in die andere Richtung gefahren?

- ist irgendein Motortuning drauf (ggf auch vom Vorbesitzer?)

- in welchem Gang warst du? Da der 6. Als halber Overdrive ausgelegt ist, wird die VMax meines Wissens im 5. Am schnellsten erreicht. Sollte aber auch im 6. Erreichbar sein, dauert nur länger

Wie gesagt: bei höheren Geschwindigkeiten geht ihm dann doch etwas die Luft aus, daher kann eine leichte Steigung in Verbindung mit etwas Wind schon dafür sorgen, dass die VMax nicht erreicht wird. Auch andere, vermeintlich kleine Faktoren können dafür sorgen. Deshalb meine ganzen Fragen. Meine VMax Fahrt damals war mit Super Plus, ohne Motortuning bei relativer Windstille in Brandenburg, wo es ja eh keine Steigungen gibt.

Du könntest dich mal bei Grubsche melden. Der bietet die Nachrüstung soweit ich weiß an, aber natürlich gegen Bezahlung. Dafür eben ein Komplettpaket aus einer Hand mit Freischaltung und allem.

Ich weiß leider nicht, was dafür benötigt wird. Mein damaliger 5E und auch der aktuelle Superb 3V hatten jeweils schon ACC ab Werk an Bord

Braucht man nicht für die Erstmalige Nachrüstung von ACC einen neuen ABS Block, der die Bremsfunktion mit drin hat? Oder habe ich mir da etwas falsch gemerkt?

Wenn Ruß raus kommt würde ich vermuten, dass der DPF nicht nur voll, sondern defekt ist. Eigentlich ist ja eine der Aufgaben des DPF, den Ruß drin zu behalten, bis er das nächste Mal heiß genug wird, um ihn nachzuverbrennen. Wenn er das nicht mehr macht (den Ruß "festhalten") ist er wohl defekt (hat Risse)

Neues Kabel ausprobieren wäre auch mein Rat. Man nimmt ja normalerweise, wenn man ein USB Kabel braucht, einfach eins, das in der Schublade liegt und die richtigen Anschlüsse hat. Da der Anschluss standardisiert ist, die unterstützte Technologie aber nicht (und oftmals noch nicht einmal drauf steht), nimmt man nicht selten ein Kabel, das eigentlich gar nicht kompatibel für den vorgesehenen Einsatzzweck ist. Manchmal geht es dann doch eine Weile und steigt zufällig unregelmäßig aus, manchmal nach einem Update oder neuer Nutzung oder auch einfach durch Verschleiß der Kontakte bzw des Kabels. Deshalb bin ich jetzt dazu übergegangen, jedes Kabel, das 1 mal irgendwo Probleme gemacht hat, rigoros auszusortieren.

Also auch mein Rat: probier ein anderes Kabel. Wenn das geht, schmeiß das alte weg. Und gönn dir vielleicht mal wieder einen Satz neue Kabel, wenn du nicht aus dem Stegreif sagen kannst, von wann die zuletzt gekauften sind.

Weiterhin meinen allergrößten Respekt dafür, dass du dir diese Arbeit gemacht hast und das ganze auch noch erfolgreich war. Unser aller Neid sei dir Gewiss

Doch, genau dort ist einer. Ein großer über die gesamte Länge des Autos

https://www.skoda-auto.de/_doc…fc-41a3-b51f-14394e86d2a0

Den Lappen würde ich dort tunlichst wieder raus nehmen

Leider nicht immer. Bei meinem Superb steht nur der PR Code der Hinterachsbremse, nicht der für vorne. Bei meinen 5E und 1Z Octavias war das ähnlich (einer hatte nur die Hinterachsbremse, der andere keine der Bremsen)

Dennoch ist der Tipp richtig: erstmal dort nachsehen, vielleicht klärt sich das dann

Bessere Bremsen sorgen NICHT für eine bessere Verzögerung!

Bei allen heute verkauften Fahrzeugen schafft die verbaute Bremse es ohne Probleme aus der Höchstgeschwindigkeit auf 0 zu verzögern, ohne die Bremsleistung zu verringern. D.h. der limitierende Faktor bei der Bremsung ist nicht die Bremse, sondern der Reifen.

Andere Bremskomponenten können einzelne Eigenschaften der Bremsung verändern. Z.B. Pedalgefühl, Staubanfall, Geräuschkulisse. Bei "sportlichen" Komponenten wird normalerweise das Temperaturverhalten verbessert. Also die Bremse wird weniger schnell warm oder führt die entstandene Wärme schneller wieder ab oder toleriert eine höhere Temperatur, bevor Ausfallerscheinungen (Fading) auftreten. Das macht sich aber nur bemerkbar wenn man häufig kurz hintereinander stark bremst. Auf der Rennstrecke oder ggf auf Bergstrecken macht das dann einen Unterschied, wobei man da bei letzteren üblicherweise auch schon deutlich außerhalb der StVO unterwegs ist.

Den Bremsweg verkürzen kann eine sportliche Bremse nicht!

Dazu, warum die das machen, könnte ich nur mutmaßen. Ich würde argumentieren, dass Menschen mit einer echten Anzeige früher auch klar kamen und empfinde die Fake Anzeige als einen Rückschritt.

Ansonsten von der Leckage stand in der ersten Version des Textes nichts. Die muss natürlich behoben werden. Dass die Lampe nach bestimmten Kilometerzahlen an geht, würde ich als Zufall erachten. Aber die Leckage an sich muss natürlich lokalisiert und behoben werden. Fang rund um die Wasserpumpe an, zu suchen. Ist eine bekannte Schwachstelle bei den 5Es.

Ich habe deine Frage kaum verstanden, aber versuche mich mal an einem Hinweis: die Kühlmitteltemperatur wird bei VAG Fahrzeugen in einem bestimmten Temperaturbereich stur auf 90 grad angezeigt. Grob zwischen 65 und 105 Grad steht die Anzeige immer auf exakt 90 Grad. Insofern kann man auf die Anzeige nicht allzu viel geben. Die kann im Prinzip nur noch 3 Werte anzeigen: "kalt", "ungefähr richtiger Temperaturbereich" und "zu heiß"

Das ist schon mindestens zeit dem 1Z so.

Wenn du ernsthaft die Temperatur beobachten willst, musst du mit einem Diagnosestecker eine Logfahrt machen.

Was da wann aufleuchtet habe ich aber nicht verstanden.

Stimmt, Risse sehe ich auch keine. Woher das ist weiß ich auch nicht, aber dass der Lack auf Kunststoff auf Kunststoff als Fläche abplatzt, ist halbwegs normal durch die Verformung. Also offenbar kam da irgendeine Verformung auf die Stoßstange und hat dir die 3 Abplatzer beschert. Könnte auch ein Fußball gewesen sein oder sowas. Keine Ahnung.

Das Auto bitte einmal sauber machen und dann die Bilder nochmal Bilder schießen, das erleichtert die Befundaufnahme aus der Ferne ungemein.

Generell aber: die Stoßstange ist aus Plastik und damit elastisch verformbar. Der Lack darauf ist es aber nicht. Ich würde vermuten, dass die Stoßstange irgendwo mal aufgesetzt hat (z.B. Bordsteinkante beim einparken) und dabei verformt wurde. Dabei bekommt man dann Risse im Lack, wodurch selbiger so abblättern kann. Deshalb auch der Tipp mit dem sauber machen. Ich würde vermuten, dass man da im Lack auch Risse sieht.

Ja also falls du beim Händler gekauft hast, stell dem das Auto auf den Hof. Starker Ölverbrauch in Verbindung mit roter Lampe ist ein Mangel, der durch ihn abgestellt gehört. Natürlich mit schriftlicher Aufforderung, den Mangel zu beheben inklusive Frist.

Falls du von Privat oder "im Kundenauftrag" gekauft hast, würde ich direkt erstmal den Status deiner Rechtsschutzversicherung prüfen. Privatpersonen können zwar die Gewährleistung ausschließen, sie sind aber dennoch dazu verpflichtet, proaktiv auf Mängel hinzuweisen. Einen derart hohen Ölverbrauch bekommt man als Nutzer des Autos mit und müsste demzufolge darauf hinweisen. Das wird der Verkäufer freilich ganz anders sehen, deshalb mein Tipp mit der Rechtsschutz.

Rein diagnostisches Vorgehen wäre, das Log zu speichern, dann alle Fehler löschen und gucken, welche wieder kommen. Das sind dann die, um die man sich kümmern muss. Das würde ich aber auf GAR KEINEN FALL machen, wenn auch nur der Hauch einer Chance besteht, dass jemand anderes dafür gerade stehen muss.

Hoher Ölverbrauch bei dem Motor kommt normalerweise von verschlissen Zylinderlaufbahnen. Die Reparatur wäre eine Motorrevision, die professionell durchgeführt locker in die Gegend von 10k€ kommt und damit im Normalfall einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeutet. Gibt viele erheblich günstigere Angebote, die aber normalerweise irgendeine Form von Betrug sind.

Ich habe damals zunächst noch eine Garantieverlängerung abgeschlossen. Das war vor allem Paranoia vor dem DSG und den Ausfällen, von denen man damals noch viel gelesen hat. Dabei ging es bei den Ausfällen um die erste Version des DSG, das außer dem allgemeinen Funktionsprinzip nicht mehr viel mit dem im 5E verbauten DSG gemein hatte, aber das wusste ich damals noch nicht.

Danach habe ich eine Mischung aus selbst machen und freier Werkstatt gemacht. Nach den Berichten hier im Forum ist Kulanz sowieso die absolute Ausnahme, das ist also kein Grund für den OEM Service. Die Preise in OEM Werkstätten sind inzwischen fernab von gut und böse und bessere Arbeit machen die dort leider auch schon lange nicht mehr. Ich würde deshalb eine vertrauenswürdige freie Werkstatt raussuchen und die dann beauftragen. Oder eben sowas wie einen Ölwechsel und ZK-Wechsel und die ganzen Filter einfach selbst erledigen.

Zu den Wartungsintervallen steht hier ganz viel

Service und Wartungsarbeiten beim Octavia 5E

Und zu dem, was sich über die Jahre an Community-Empfehlungen herausgebildet hat, hier noch mehr

Wartungsintervall-Empfehlungen der Community

Und ja, der Wechsel der Bremsflüssigkeit an sich ist sehr sinnvoll. Ich hatte am Motorrad hinten mal eine gekochte Bremsflüssigkeit und das ist absolut nicht witzig. Da hast du kaum noch Bremswirkung. Auch nach dem abkühlen über Nacht war die Bremswirkung erst wieder da, war aber nach 10 Minuten Fahrt schon wieder deutlich schlechter.

Also ja, Wechsel machen und bei hoher Belastung (häufige zügige Bergfahrt oder Trackdays) sogar eher noch verkürzen

Die Mehrheit der Fahrer will halt auch ohne Stress mit den Nachbarn morgens um 5 zur Arbeit fahren können. Daher ja: jede Form von Tuning mindert den Wert des Autos, sofern du nicht beim Verkauf zufällig an den einen Käufer gerätst, der genau dieses Extra genau so haben will.

Wenn der Wagen innen für dich okay klingt, dann lass das am besten so. Und hör nicht von außen zu

Oder einen schönen Urlaub damit machen.

Für eine so kurze Zeitstrecke ist das echt ein bisschen schade drum.

Wenn, dann würde ich aber eher Felgen nehmen. Die Aga mindert den Wert beim Wiederverkauf, während du die Felgen dann einfach separat verkaufen kannst und zumindest ein bisschen was wieder bekommst.

Ich glaube nicht, dass das originale waren. Bei ebay gibt es alle möglichen Deckel in allen möglichen Größen. Ich hab mir für meinen 3V Superb die klassischen Skoda Embleme in grün bestellt. Der hatte die Größe 56mm

https://www.ebay.de/itm/395226993654

Einfach die richtige Größe ausmessen bei den originalen Deckeln und dann welche auf ebay oder bei aliexpresss bestellen. Porsche Embleme an einem nicht-Porsche fänd ich allerdings ein wenig peinlich. Das hat so was von nem BMW M316i nur in noch schlimmer. Aber das bin vielleicht auch nur ich

Ansonsten kann ich nur zustimmen: das Ding am Rad nennt sich Nabe, nicht Narbe. Es sei denn du hast sie irgendwie beschädigt, dann könnten deine Naben auch Narben haben

Danke, dass du das hier nachdokumentiert hast. Ich habe deine ursprüngliche Frage gelesen, aber konnte keine Hilfe anbieten, deshalb habe ich nix geschrieben. Sorry.

Schön, dass Robert wieder einmal aushelfen konnte

Warum willst du denn jetzt ein fremdes Fahrzeug diagnostizieren?

Der erste Schritt wäre, alle Fehler zu löschen und dann eine ausgiebige Probefahrt (würde sagen min 50km) zu machen und danach nachsehen, welche davon noch/wieder aktuell sind. Fehler können auch gesetzt werden, wenn im Rahmen einer Reparatur in der Werkstatt irgendwo ein Stecker gezogen wird. Deshalb beginnt die Diagnose immer mit Fehler speichern, Fehler löschen, Probefahrt machen und dann nochmal Fehler speichern. Dann die Fehler einzeln durchgehen. Für mich wären die mit Druck in Zylinder 3 und die rund um den Ladedruck no gos. Die kenne ich bisher nicht und da müsste man jetzt tiefer einsteigen. Ich würde die Fehlercodes einzeln bei Google suchen

Da würde ich wieder mal vollstens zustimmen. Einige davon lagen sicher mal an einer entladenen Batterie, aber andere machen große Sorge. Das in Verbindung mit dem km-Stand.. Würde ich eher nicht kaufen

Praktisch sind die sehr wohl "unsichtbar". Natürlich kann man die paar mm durchsichtiges Plastik oben und unten sehen, wenn man genau hin guckt, aber im Normalbetrieb nimmt man die nicht wahr.

Allerdings muss man für die auch bohren.

Aber klar, Klett geht auch. Wobei man sich da ggf auf Diskussionen mit Rennleitung vorbereiten sollte. Meiner Meinung nach sind solche vollflächigen Klettdinger legal, aber Diskussionen kann es trotzdem geben.

Ich habe solche "unsichtbaren" Halter seit etwa 2 Jahren an 3 Autos dran und merke da keine Schwierigkeiten

https://amzn.eu/d/0j0u4Hnc

Man muss nur beim waschen aufpassen, da man mit dem Bürstenüberzug bzw auch danach beim Abtrocknen mit dem Mikrofaser Tuch öfter mal an den Kanten des Kennzeichens hängen bleibt.

Mit dem kurzen Kennzeichen im breiten Halter das sieht halt bescheuert aus, aber halten wird es. Aber wie der Vorredner schon schrieb, Autohäuser bohren gerne Löcher in die Stoßstange, die dann ziemlich weit auseinander sind. Wenn du die Wahl hast, verhinder das.

Ich habe inzwischen in mehreren Fahrzeugforen von Problemen damit gelesen, daher wollte ich das mal zentral platzieren:
Achtung beim Kauf von Zündkerzen. Es sind inzwischen erhebliche Mengen gefälschte Zündkerzen im Handel, vor allem die teureren Iridium.

Hier hat ein channel mal ein paar Sätze bei Ebay und Amazon bestellt und ca 1/3 waren gefälscht.
https://youtu.be/ZIAMB8mQqFo?is=NTHpwpw7qo05ecpQ
Dabei sind die Gefälschten weder besonders billig noch zwangsläufig leicht als Fälschungen zu erkennen.

Bisher die einzige halbwegs verlässliche Möglichkeit, Fälschungen zu erkennen, scheint eine Messung des Innenwiderstands der Kerzen zu sein. Wenn es einen veröffentlichen Sollwert gibt (NGK z.B.) dann mit dem vergleichen, ansonsten die Kerzen untereinander vergleichen. Echte streuen üblicherweise nur um ein paar Hundert Ohm zueinander, die gefälschten oftmals mehrere Kilo- oder sogar Megaohm.

Zündkerzen würde ich daher nur noch bei "namhaften" Händlern kaufen, was auch immer man darunter versteht. Halt nicht die billigsten auf ebay (das hab ich bisher so gemacht), weil die werden sehr wahrscheinlich gefälscht sein und entsprechend schlecht funktionieren