Servus,

ich hab vor alle 4 türen und kofferraum (mulde) zu dämmen mit butyl, ein wenig fließ > wenn das sinn macht (auf den verkleidungen selbst) + etwas schaummstoff anschließend.

Kann mir wer eine Ca angabe machen was ich an buytl m² benötige? ich rechne mit ca 1m² pro tür und den verschnitt ab in den kofferraum!

Mfg

naja.

Alsoichhabedamalsaucheinenm2protürgerbaucht.
Kannst>dualsosomachen

Achja,aufgroßundkleinschreibungkannmanschonmalachten

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Zitat von Hopfensack

naja.

Alsoichhabedamalsaucheinenm2protürgerbaucht.
Kannst>dualsosomachen

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Kann man muss man aber nicht. Weil im www idr. viel und meist nur klein geschrieben wird!

Aber leerzeichen darf man ruhig setzen! Habe ich auch benutzt.

Zitat von MemphisRS

Weil im www idr. viel und meist nur klein geschrieben wird!

Da das Quatsch ist und selbst wenn es so wäre, in diesem Forum ausdrücklich nicht gelten würde, haben sich alle hier - natürlich nur soweit es ihnen möglich ist - an die Rechtschreibung zu halten. Zumindest mal hinsichtlich Satzzeichen und Groß- & Kleinschreibung. Falls du damit nicht einverstanden ist, stelle Deine Fragen bitte im Rest des www - also da, wo nach deiner Meinung meist klein geschrieben wird

@Hopfensack

Eine Frage hätte ich da noch. Was ist den von den kalkulierten m² am Ende übrig geblieben?

Fur das Türaussen und Innenblech brauchst du Butyl. Bei der Türpappen wurde Paste empfohlen da die auch besser haftet als das Butyl. Hab ich für Aussen genommen und für mich hat es an allen 4 Türen gereicht Sinuslive ABT Alubutylmatte 5 Stück á 50x20cm: Amazon.de: Auto [Anzeige]

Bei ner guten Dämmung hast du schnell 2m² in den Türen verklebt kauf die das von Reckhorn bei Amazon das ist gut

Was definiert "wappelig"?

Das kostet aber auch das 10 Fache das SIP. Was gutes bekommt man so ab 25€ pro m²

Das hier habe ich immer genutzt und war top zufrieden damit.
Alubutyl 2,2mm Rolle Audio Design Installation DMR22505 Silent Coat 2,5m²

Yep kann ich nur bestätigen, habe ich auch.

Wenn mein RS kommt wird die Tür auch gleich massiv gedämmt.

Jetzt meine Frage, hat schon jemand die originalen Canton LS gegen was anderes getauscht?

Sind das vorn wirklich 8ohm LS? Steht das irgendwo drauf, laut daten stehen die LS mit 8Ohm auf der Canton homepage

Kann mir bitte noch jemand den Durchmesser vom LS Gitter in der Türverkleidung messen?

Wie bei meinem Alten auto vor 10 jahren werde ich dann edelstahl oder Aluringe verbauen und diese dann evtl. So verbauen das die LS durch die Öffnung der Türverkleidung gehen

Habe die Gladen Audio Zero Pro 165.2 DC Aktiv daheim liegen, kann die aber gerade nicht einbauen wegen laufender Garantiequerelen der Elektrik.

Ich möchte demnächst bei meinem FL auch die Türen dämmen. Habe mir den Thread hier durchgelesen und auch das YouTube Video geschaut. Alles eine machbare Aufgabe.

Weiß jemand, ob es beim FL noch weitere Dinge zu beachten gibt?

Dank an alle für die zahlreichen Tips und Tricks. Ich habe mir meine Türen auch vorgeknöpft, da bei mäßiger Lautstärke alles geklappert hat. Die Verkleidungen sind sehr sparsam ausgeführt. Jetzt ist eigentlich kein Knarzen mehr hörbar und die Aktion hat sich gelohnt. Auch die Fahrgeräusche sind weniger geworden.

Ich nutzte original VW Material.

Besonders bescheiden sind die Verschraubungen der beiden rechten Türen und der hinteren linken Tür gesetzt, weil sich der Fensterheberschalter nicht abstecken lässt. Darum muss der Schalter raus. Allerdings ist die Blende, in die er verclipst ist mit zig Rastnasen verclipst, die bei mir alle zerbrochen sind. Ich musste also 3 neue Blenden kaufen, die sich dann auch noch beim Zusammenbau wieder bescheiden montieren ließen. Es geht viel einfacher, den Schalter aus der Blende zu hebeln. Dafür benötigt man nur einen kleinen Flachkopfschraubendreher. Damit kann man zwischen den Schalter und die Blende gehen, leicht drehen und bei leichtem Druck auf den Schalter, wie beim gewöhnlichen Betätigen, schiebt sich dieser raus. Es sind in Summe 4 mini Clipsnasen.

Den Türrohbau habe ich nur gedämpft, also mit Alubutyl. Ein großer Zuschnitt oberhalb und ein großer Zuschnitt unterhalb des Türaufprallträgers (dreieckig). Das Türinnenblech hier und da von innen, fertig. Mehr würde ich euch auch nicht empfehlen. Ihr wollt die Schwingung des blanken Bleches reduzieren. Das macht das Alubutyl auf Grund seiner Masse. Es dämpft die Schwingung. Steife Bereiche zum Beispiel rund um den Lautsprecher sind ja schon steif genug.

Ich würde auch kein Vließ oder Schaum im Türrohbau einsetzten. Die Tür ist als Feuchtraum ausgelegt. Darum ist diese ja auch gewachst, gegen Rost. Wasser kann im Regen zwischen Scheibe und der Fensterschachtabdeckung (das ist die, die es auch in Chrom bei Glanzpaket gibt) in die Tür eindringen und durch die Ablauföffnungen unten wieder entweichen. Völlig normal.

Wenn hier Vließ verbaut ist, sammelt es das Wasser und ein Biotop entsteht Darum zum Wohle der Tür nur oberhalb vom gewachsten Bereich und ohne saugendes Material im Türrohbau arbeiten und das Türinnenblech nur von Innen, zwischen Verkleidung und Tür kleben.

Die Türverkleidung an sich ist aus Kunststoff und schon mal recht gut dämpfend. Allerdings fehlt es dem Staufach für die Flaschen an Steifigkeit und der ganzen Tür fehlt ein Absorbtionsvlies, das im Golf und A3 Standard ist. Weiterhin knarzen die Verbindungsstellen der Einzelteile der Verkleidung, obwohl diese in recht engem Abstand miteinander verschmolzen sind. Hier gern so viel Vließ wie geht verwenden und sich freuen. Das bringt im eingebauten Zustand ein wenig Spannung auf die Verkleidung und beruhigt diese damit spürbar.

Die Arbeit macht an sich Spaß und bringt *wohlfühl* ins Auto.

Ein schöner Bericht auch von dir aber das kein Schaum in den Bereich vom Fenster rein sollte,sollte doch jedem klar sein. Naja das Blech um den Lautsprecher sollte man trotzdem versteifen. Wenn die ganze Geschichte eh einmal auseinander gebaut wurde. Da sollte man jetzt nicht unbedingt sparen.

Dank für den schönen Bericht. Ich möchte demnächst auch meine Türen dämmen. Muss man den Lautsprecher am Spiegel vor dem Entfernen der Türverkleidung demontieren?

Nein, das ist nicht notwendig. Das ist nur dann relevant, wenn Du den Spiegel abmontieren möchtest.

Danke Robert
Du scheinst dich sehr gut aus zu kennen. Wenn ich was "schrauben" möchte, sollte ich dich besser aufsuchen.

Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Da gibt es hier deutlich besser qualifizierte als mich. Da ich die Türverkleidung aber schonmal ab hatte, weiß ich zumindest, dass ich den Lautsprecher nicht demontieren musste

Da Du alles schon abgebaut und gedämmt hast; passt da tatsächlich auch ein 20-er Tiefmitteltöner rein?

Wie sieht es hinter der Verkleidung im Bereich vor dem Griff - in Fahrtrichtung gesehen - platzmäßig aus?
Könnte man dort auch einen Mitteltöner platzieren um auf ein 3-Wege-System zu gehen?

Toll wie du das beschrieben hast, auch die Auslegung der Tür als Feuchtraum. Man sieht, da steckt Ahnung dahinter. Respekt.
Es ist schade, dass werksseitig an solchen Kleinigkeiten wie Dämmung gespart wird. Aber da geht es tatsächlich um jeden Cent, der eingespart werden kann.

Zitat von Reptiel

Da Du alles schon abgebaut und gedämmt hast; passt da tatsächlich auch ein 20-er Tiefmitteltöner rein?

Wie sieht es hinter der Verkleidung im Bereich vor dem Griff - in Fahrtrichtung gesehen - platzmäßig aus?
Könnte man dort auch einen Mitteltöner platzieren um auf ein 3-Wege-System zu gehen?

Also ein 165er mit Adapterring geht mit Sicherheit rein. Ein 20er wird eng. Welche Abmessungen schweben dir denn da vor?

Für einen zusätzlichen Lautsprecher ist da kaum Platz. So eine Verkleidung ist ja schnell runter, darum würde ich dir empfehlen, bau mal eine Seite aus und schau dir das an. Vorher vielleicht 4 bis 5 Clipse kaufen, falls welche brechen und dann weißt du, was geht. Wenn du si einen Einbau vor hast hilft es dir eh am besten, dir vorher selber ein Bild zu machen. Was hälst du von einem 165er Koax?

Mit dem 20-er hatte ich hier irgendwo mal gelesen, dass das passen sollte.
Wäre gegenüber einem 16-er ja auch deutlich mehr Volumen (bewegte Luft meine ich) im Bassbereich.

Bezüglich eines 3-Wege-Systems schwebt mir noch nicht wirklich etwas vor.
Hatte früher mal das Infinity Kappa CS1. Das war einfach der Hammer.

Da der Tiefmitteltöner unten in der Tür sitzt, ist ein Koax-System nicht gerade sinnvoll.

Meine wilde Car-Hifi Zeit ist bereits vorbei daher habe ich mir beim Rs noch keine Gedanken drüber gemacht, aber in meinem alten Passat 3BG hatte ich vorne ein Focal Utopia 3 Wegesystem mit 2 165er tieftöner, 1 Mitteltöner und 1 Hochtöner verbaut. Das ganze habe ich über ein Doorboard umgesetzt.

Nice.

Aber bei mir sollte die Optik möglichst seriennah bleiben.
Also ohne Doorboards oder so.

Servus zusammen,

bin auch grade am Dämmen. Wieviel Zeit habt Ihr so pro Tür gebraucht? Bin momentan bei ca. 4,5h/Tür. Mehr als eine Tür pro Woche ist auch nicht drin, weil danach echt die Luft raus ist und alle Hände zerschnitten. Mit Handschuhen fehlt mir einfach das Feingefühl in den engen und unzugänglichen Hohlräumen des Türaußenblechs. Allgemein bin ich sehr enttäuscht wie schlecht sich die Türverkleidung demontieren lässt. Bei meinem alten Hyundai war das wirklich durchdachter und vieeel einfacher. Da ist auch nicht alle Nase ne Plastenase abgebrochen. Die Hölle sind wirklich die Fensterheberschalter. Wer sich das ausgedacht hat, ....

CANTON Soundsystem verbessern – Einstellungen und Türen dämmen im Skoda Octavia | my digital home

Zitat von reaper81

Da ist auch nicht alle Nase ne Plastenase abgebrochen. Die Hölle sind wirklich die Fensterheberschalter. Wer sich das ausgedacht hat, ....

Das liegt dann aber leider ganz offensichtlich an dir. Man bekommt die sehr schnell ab ohne etwas zu beschädigen. Das Geheimnis liegt darin der Fensterheberschalter nach innen reinzudrücken um ihn zu demontieren, dann kommt man auch an die Schraube ohne die Abdeckung zu zerstören.

Zitat

Das Geheimnis liegt darin der Fensterheberschalter nach innen reinzudrücken um ihn zu demontieren...

Dass das Abbrechen der Nasen an mir liegt, ist unbestritten. Dass man die Fensterheberschalter so konstruiert, dass sie sich nicht (offensichtlich) einfach demontieren lassen ist sicher nicht mein Verdienst. Ich habe in diesem Thread jeden Beitrag gelesen aber Dein Hinweis ist mir neu. Kannst Du das genauer erklären andy? Ich habe die Türgriffblende (Beifahrertür, Türen zweite Reihe!) ab und sehe den Fensterheberschalter vor mir, der eine Schraube der Türverkleidung verdeckt. Der Fensterheberschalter besteht aus den drei Teilen Blende, Schalter und dem Anschlusskabel mit Buchse.

Ich verstehe Dich so, dass ich von unter hinter die Anschlusskalebbuchse fasse und sie zu mir ziehe, sodass sich irgendwelche Nasen lösen und der Schalter sich von der Schalterblende löst und nach oben wegschieben kann.

Ich will das Thema im August auch angehen und habe mir da folgende Gedanken gemacht:

Türaußenblech:
1 Lage Silent Coat Extra (4mm) + 1 Lage Gladen Aero Multi (5 mm)
ODER
2 Lagen Gladen Aero Multi

--> Ziel: Versteifen des Außenblechs.

Dammsperre (Eigentlich klingt das schon ein bisschen versaut, oder?):
1 Lage Silent Coat Extra (4mm) + 1 Lage Gladen Aero Wave (20mm)
ODER
anstelle der Wave lieber Silent Coat Sound Absorber 15 (15mm)

--> Ziel: Dämmung.

Innenverkleidung:
1 Lage Silent Coat Multilayer Extra (4mm)
ODER
1 Lage Gladen Aero Multi (5mm)

--> Ziel: Versteifen der Innenverkleidung und weitere Geräuschabsorbtion.

Warum so? Habe mich ein wenig an dem Video von @Oli vRS orientiert und an dem, was @sepp600rr empfohlen hat. Im Video haben sie auch keine größere Dämmung mehr an die Innenverkleidung gemacht. Davon würde ich auch absehen.

Falls jemand einen besseren Vorschlag hat oder einen kurzen Kommentar zu meiner Auswahl hat, dann immer her damit

Du hast ja echt großes vor. Das hört sich doch erstmal alles sehr gut an. 2 Lagen auf dem Türaußenblech...schadet sicherlich nicht. Nicht das es irgendwann zu schwer wird. Ich habe bei mir eine Lage drauf. Wenn ich da gegen klopfe, hört sich das an, als wäre die Tür mit Beton ausgegossen. Ob eine zweite Schicht da noch mehr bringt...keine Ahnung.

24 mm Material am Türinnenblech und dann noch 4 mm an der Türverkleidung. Das kann sehr knapp werden, dass die Türpappe noch ordentlich passt. Ich hatte auf meiner Türpappe auch 20 mm Dämmvlies drauf. Beim Getränkefach musste ich es wieder abmachen, weil die Türpappe für mich zu sehr unter Spannung stand.

Ich sehe schon, Du hast bei Dir das Innenblech nur mit Alubutyl bezogen...OK...das ist dann irgendwie....doof...hm...

Dann gehe ich vielleicht lieber auf den Sound Absorber von Silent Coat, der ist nur 15mm hoch und dann könnte das passen?

20 mm wird auch passen. Es war bei mir nur am Getränkefach knapp.

Habe heute nun auch alle Türen gedämmt.
Danke schon mal an alle die eine Anleitung und Tips hier gelassen haben, hat mir viel Schweiß erspart.
Gebraucht habe ich ca. 6Std. für alle 4 Türen und Kofferraum, allerdings nur den Boden.
Verbraucht habe ich ca. 3,5qm Alubutyl und 2qm dämmmatte.

Das Ergebniss ist deutlich merkbar.
Die Aussengeräusche sind weniger.
Es klappert bzw. scheppert nix mehr.
Was allerding zu empfehlen ist, sind andere Lautsprecher in diesem Zuge. Die orig. sind zwar ok und reichen sicherlich für viele aus, mir fehlt aber etwas der dumpfe Bass.

Daher meine Frage...
Andere Lautsprecher oder Sub

Moin,

Ich will mich nächste Woche auch dem dämmen widmen, auch die Heckklappe will ich etwas dämmen. Hat schon einer Erfahrung ob das zusätzliche Gewicht für die Elektromotoren der Heckklappe ein sonderliche Belastung darstellt oder sollte es ohne Probleme gehen?
Geplant habe ich Schaumstoff und Alubutyl zu verwenden.

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Ik hab zwar nur die manuelle Heckklappe, aber evtl. Is das auch schon eine kleine Entscheidungshilfe.
Hab zum Einbau der zusätzlichen Leuchten in der Heckklappenverkleidung auch an diese den Dämmvlies geklebt u ein paar Reste Alubutyl an das dahinterliegende Blech geklebt...die Dämpfer galten die Klappe problemlos, jedoch beim schließen "knallt" die Klappe schon ordentlich zu.

Das kriegen die elektr. Dämpfer schon hin. Ich habe die Kunststoffverkleidung mit Vlies gedämmt und keine Probleme. Wenn du an das Blech noch Butyl klebst, sollte das auch passen, sofern du es nicht übertreibst.

Das hat im Fred der Zusatzbeleuchtung der Heckklappe mal einer geschrieben. Bei 5 Kilo macht wohl die Heckklappe schlapp, 3,5 sollen gehen. Langzeiterfahrungen fehlen leider

Beleuchtung in der Heckklappe
Auch danach noch weiter lesen

Ich würde persönlich nicht viel reinkleben. Vielleicht bissl Vlies, mehr aber auch nicht. Die Spindelantriebe gehen auch so schnell kaputt, da brauch man keine Mehrbelastung. Dann steht man mal bissl bergauf und schon knallt einen die Heckklappe auf den Kopf, da diese wieder nach unten wandert.

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