Es ist halt Geschmackssache. Ggf. gibt es extra XL-Reifen sprich mit sehr hoher Zuladung, dass macht in der Regel auch den Reifen steifer.

Ansonsten empfehle ich dir die Sportreifen von Pirelli und vor allem von Conti. Meiner Meinung nach sind die etwas steifer und da ist die Freude der Reifenmonteure bei Niederquerschnitt besonders groß

Zitat von endlichoctavia

Boah eyy, ich suche mittlerweile wieder, nachdem ich das Thema eigentlich ad acta gelegt hatte, bin mir aber immer noch nicht so sicher, was es werden soll.

Ursprünglich war ja das Setup aus meiner Signatur geplant.

Sicher ist nach wie vor nur:

. Komplettfahrwerk, also Dämpfer mit Federn

. eher kein Gewinde und schon gar nicht mit einstellbaren Dämpfern, wegen befürchtetem Rostfrass im Winter

. Nicht zu tief wegen Alltagstauglichkeit

Die div. Eibach kommen im anderen Thread ja nicht so gut weg?

KW gammeln im Mustang-Forum teilweise heftig?

Bin gespannt, ob Jemand was Neues berichten kann.

Aaaaaahhh, Mist, sehe gerade, dass ich im PFL-Thread bin

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Je nachdem wie stark der Winter bei dir ausfällt, sollten die Fahrwerke alle ähnlich gammeln. Sind alle aus Stahlrohr und lackiert. (außer Edelstahl, wobei auch da kann es passieren)

Bzgl. der Gewindegängigkeit. In der Regel findet man mit seinem Gewindefahrwerk eine perfekte Einstellung und bleibt dabei! Ansonsten kann man das gut mit Wachs konservieren.

Ich fahre mit den Eibach-Sportline-Federn seit 3Jahren gut. Nicht zu tief, dennoch ein markanter Höhenunterschied zur Serie. Massive Unterschiede zum Serienfahrwerk bzgl. Komfort habe ich nicht verspürt, liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich relativ neuwertige originale Dämpfer nutze und nicht erst bei 100tkm+ die Federn getauscht habe. Bilstein bietet aber auch verschiedenen Dämpfer mit gekürzten Stangen an. Wenn es um den Restfederweg geht.

Überrascht war ich bisher von dem KW-Gewindefahrwerken, wie komfortable man damit unterwegs sein kann.

Die Michelin & Yokohama Sportreifen sind dafür bekannt, dass sie sehr breit ausfallen. (Man munkelt, dass es ein Grund dafür ist, dass sie so guten Grip haben

Bei den Goodyear F1 ist es nach Modell ähnlich. Relativ schmal fallen beispielsweise einige Pirelli's, Hankook und vor allem Conti's Sportreifen aus...

Da schleift es beim Michelin gern mal, wo der Conti noch Luft hat...

Hab da selber schon die Erfahrung gemacht.

Da die Flanke bei größeren Breiten proportional sinkt 40 -> 35 Querschnitt, sollte der Reifen auch härter in der Flanke sein.

Zitat von endlichoctavia

Warum macht man eine Leistungssteigerung, wenn man dann das Drehmoment für das DSG evtl. wieder beschneiden muss?

Also, eher mehr Drehmoment am DSG freigeben, bei Bedarf. Kupplungsdruck erhöhen oder Schaltzeitpunkte verändern....etc.

Aber die Serien-DSG-Einstellungen reichen problemlos für eine Stage 1, wo gegen die manuelle Kupplung meist am Ende ist.

Nur wenn man "mehr" (>500nm) möchte, kann man beim DSG die Einstellungen bearbeiten.

Grundsätzlich habe ich bisher auch immer Schalter bevorzugt, aber mit dem Zeitalter des DSG sind die Punkte, welche mich gestört haben eigentlich nicht mehr präsent.

Die Schaltzeiten sind mit der Hand kaum zu erreichen, der Verschleiß bewegt sich (zu mindestens im PKW anhängerlosen Betrieb) auf gleicherem Niveau, die Kupplung des manuellen Getriebe rutscht teilweise schon bei Stage 1 (DSG wird, sofern nötig, einfach umprogrammiert)…

Zitat von Aifoulloman

Knapp 140.000km

Dann hoffe ich mal nur auf das Radlager.

Aber würde das bei leichter Betätigung der Bremse schweigen?

Ich werde den Wagen mal einseitig anheben und das Spiel prüfen.

Ja Bremsen kann die Stabilität der Achse beeinträchtigen bzw. stabilisierend wirken.

Die einzigen Geräusche die ich von Bremsbelägen kenne sind "knacken" wenn sie nicht 100% sitzen bzw. locker sind oder das lästige quietschen beim Bremsen selber.

Manchmal merkt man erst Spiel im Radlager wenn der Verschleiß wirklich gravierend ist. Ein beginnender Verschleiß geht so schnell mal durch.

Also meine erste Idee wäre das Radlager....! Evtl. (eher selten) die Antriebswelle...

Wieviel KM hat dein Fahrzeug gelaufen?

Zitat von dmxforever

Bist du dir bzgl. Steuergehäusedeckel sicher?

Es kann nämlich durchaus auch der Öleinfülldeckel, dessen Dichtgummi nicht mehr ausreichend abdichtet, sein.

Exakt, das Problem hatte ich auch bereits. die VAG hat dann einen "verbesserten" Deckel (gelb) verbaut. Mit dem ist es bei mir nun auch trocken.

Alternativ mal die Magnetventilschalter an der Seite anschauen, die siffen auch gerne. Dass Das Gehäuse insgesamt undicht wird, höre ich das erste Mal. (Heißt aber nichts! )

Willkommen und schöne Geschichte zu deinem Octavia.

Hatte früher auch mal ein ehem. Fahrzeug (Golf2) versucht wieder zurückzukaufen. Leider ist es vorher abgebrannt... naja Glück im Unglück...

Dann Viel Spaß hier....und gute Fahrt

Also bei mir (vFL) war es auch noch problemlos über die App möglich. Ich habe aber auch noch die "alte" Version mit "alten" Dongle wo es noch die Lifetime-Lizenz gab.

Vielleicht probierst du es wie Hansen gesagt hast über die schriftliche Codierung.

Es liegt im Auge des abnehmenden Sachverständigen, ob bei deiner Kombi ausreichend Freigängigkeit herrscht. In der Regel sollte deine Felge mit der Serienbereifung problemlos abgenommen werden.

Es gibt dort zwei Maßstäbe. Deutsche-Norm und EU-Norm, letzteres würde es ohne Änderungen möglich machen. Bei der D-Norm müsstest du höchstwahrscheinlich die Reifenabdeckung bei Grad-XY gewährleisten und nacharbeiten.

Willkommen auch aus OWL,

ich bin auch durchaus ein Freund von ausgereifter Technik statt ....frisch auf den Markt geworfen.

Allzeit gute Fahrt.

Ich meine, es gibt genau für solche Fälle eine Inspektionsöffnung am Kettenspanner, wo man einsehen kann, wie es um die Spannung damit verbunden Längung der Kette steht.

Dein Fehlerspeicher wie auch die Erfahrungen lassen eher auf die Magnetsteller der Nockenwellenverstellung, respektive die Nockenwellenventile dahinter, schließen. Das ist ein bekanntes Problem und kostet nur ein Bruchteil. Ich würde die Magnetsteller auf jeden Fall überprüfen und ggf. bei deinen Symptomen auf Verdacht wechseln. Je 2 Schrauben und 1 Stecker und einen Preis weit unter 100 Euro.

Den Zustand deiner Batterie kann man nur mit der Glaskugel erkennen. Sollte die Batterie in Ordnung sein, dann reicht ein Ladegerät, ist sie verschlissen (wenn es die Erste ist) dann kann es sein, dass du sie nicht mehr zum Laufen bekommst, bzw. nur noch um vom Fleck zu kommen. Ich schätze Letzters, wenn es mit Starthilfe auch nicht funktioniert. Dann besorg dir eine neue Starterbatterie und du hast die nächsten Jahre ruhe.

Herzlich Willkommen, vielleicht sieht man sich mal in OWL ....

Zitat von VectaCore

Mir geht es gar nicht um den Preis an sich, sondern eher darum, dass mein Tüv prüfer zu mir meinte, dass es um einiges teurer sei ein Gewindefahrwerk einzutragen( sagen warum konnte er mir nicht). Und darum habe ich nach den Gewindefedern geschaut. Ich möchte mein Auto jetzt nicht unangenehm tief legen sondern eher so eine gesunde tieferlegung. Halt so, dass kein panzer mehr in die radhausschale passt, wenn ihr versteht 😂

Sofern du nicht nur das Fahrwerk eintragen lässt, sondern auch nicht serienmäßige Räder hast und/oder Spurplatten... wird es eine komplette Abnahme und dann ist der Preis sehr ähnlich.

Wenn dein Auto sonst original ist, mag das mit den "nur" Federn passen, wobei Eibach mittlerweile eine ABE für seine Federn hat, somit entfällt die Abnahme komplett.

Zitat von endlichoctavia

Nicht zwingend so. Du kannst natürlich auch Dämpfer mit Federn von verschiedenen Herstellern verbauen (lassen). Hatte ich ja auch vor (s. meine Signatur).

Ein Komplettpaket von einem Hersteller ist halt wahrscheinlich besser aufeinander abgestimmt.

Bei 144.000 km würde ich gar nicht mehr darüber nachdenken, sondern AUF JEDEN FALL MIT DÄMPFERN tauschen, wenn man schon mal dran ist und sowieso das Fahrwerk einstellen (lassen) muss.

Es kommt halt auch darauf an, wie tief man will ... und wie problemlos das alles sein soll.

ICH z.B. will kein Gewinde und v.a. keine einstellbaren Dämpfer, weil ich befürchte, dass mir die Rädchen im Winterbetrieb wegfaulen (im Mustang-Forum gibt's da nette Bildchen sogar von so namhaften Herstellern wie KW)

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Günstigste Version wären Tieferlegungsfedern und einfach orig. Stoßdämpfer vom Dritthersteller. Oder ein sehr günstiges Gewinde DTS, FK etc.... Wenn man mit der Tieferlegung leben kann, alles gut. Ich komme gut damit zurecht.

Auch teure Gewindefahrwerke haben ja auch ein Tieferlegung von/bis . Die Dämpferkennung wird sich mit der eingestellten Tiefe auch ändern. Es ist schon ein Unterschied, ob man ein Gewindefahrwerk ganz hoch oder ganz runter schraubt.

Bzgl. der vergammelten Gewindeverstellung. Tja einmal die optimale Tieferlegung gefunden, sollte es ja kein Problem sein, wenn es sich nicht mehr verstellen lässt. Man bekommt ja auch eine Tiefe in den Fahrzeugschein eingetragen.

Sehe ich ähnlich. Ich würde es aber wenige an dem Alter der Stoßdämpfer festmachen sondern viel mehr an der KM-Leistung. Haben deine Dämpfer schon weit über 75tkm hinter sich, würde ich bei Tieferlegungsfedern die Stoßdämpfer gleich mit tauschen. Vielleicht gleich passende gekürzte Sportdämpfer von Bilstein B8 oder so....

Dann wäre unter Umständen auch das Gewindefahrwerk nicht mehr soweit weg vom Preis. Der Vorteil beim Gewindefahrwerk ist halt die größere Tieferlegung.

Zitat von rsprofi

Hallo!

Meine persönliche Erfahrung war, dass die Sportline mit der Zeit sehr nachgelassen haben. Direkt nach dem Einbau ist meiner in Post #1161 zu sehen. Anfangs war er vorn recht hoch, da passten die TT Gummis gut dazu. Mit der Zeit setzten sich die Federn deutlich und schlugen durch. Bei Bildern muss man also beachten, wie lange die Federn schon verbaut sind/waren.

Nach der damaligen Meinung hast du eine sehr leichte Variante des RS, hier wurden die TT Gummis empfohlen. Auch ich hatte diese verbaut. Macht 5mm Höhenunterschied. Dann sackt er nach dem Volltanken oder leichter Beladung nicht gleich ab. Aber das ist natürlich Geschmacksache.

Bzgl. "durchschlagen" da müsste es dann eher an den verschlissenen Stoßdämpfern liegen.

Bei der Eintragung und dem Verschränkungstest, war ich erstaunt, wieviel der Wagen noch in den Radkasten eintauchen kann.

Zitat von alex129

Das ist falsch!! Das dachte ich bis Dato auch und beim 5E war das auch so. Ich habe einen 24er RS TDI 4x4 und ich habe vorne 306er Scheiben. Wurde also wieder gespart bei einem Fahrzeug was locker über 240kmh fährt. Du musst zwingend auf die "PR-Nummer" achten!!!

Was ein blöde Idee. Ich meine gerade die TDI's werden viel auf der Autobahn und ggf. als Ziehfahrzeug genutzt.

Die 340er Bremse ist schon sehr gut dimensioniert, da ist man gut ausgestattet, auch bei einer Leistungssteigerung. Wieso man aber davon weggeht, sehr fragwürdig...

Also zwei Autos nicht, aber zwei Sätze Stoßdämpfer am RS. Selbst die Tieferlegung finde ich moderat (mit "leichteren" TSI-Motor). Kurz hatte ich auch die Proline verbaut, die so gut wie überhaupt keine Veränderung bei der Tieferlegung zum RS-Fahrwerk gebracht haben. Aktuell fahre ich die Sportline mit den Anschlagpuffern vom Audi TT hinten. Damit läuft man auch nicht Gefahr einen optischen "Hängehintern" zu produzieren.

Ich habe schon den zweiten Satz originale Dämpfer mit Eibach-Sportline. Die Dämpfercharakteristik wird kaum verändert. Die sind schon serienmäßig nicht sonderlich weich. Vorspannung ist noch ok und durchlagen tut in der Regel auch nichts. Ich würde sagen, die Kombination funktioniert ganz ordentlich. Fakt ist aber, dass es nicht besonders Komfortabel ist.

Zitat von robby2107

So ähnlich, aber viel billiger in Aussehen und Verarbeitung. Ich hatte einen aufgeklebt und der stand gute 3mm vom Blech ab. Sah extrem bescheiden aus und mal so gar nicht wie online versprochen. Daher sind alle 4 direkt in die Tonne geflogen. Sehr schade und sicher nicht korrekt, aber das hätte man nicht mal mit viel Geschick schön bekommen.

Was es nicht alles gibt

Ich hatte meinen Schaltknauf, weclhe sein Chromlack verliert gegen ein Modell aus dem Aliexpress-Shop ersetzt. Da war Qualität und Passform super...

Ja eine Nase zeigt zum Motor und davon gehen 1 Pfeil nach vorne und 1 Pfeil nach hinten.

Es waren tatsächlich die Domlager. Nun ist wieder Ruhe. Hab ich noch nie so einen massiv Defekt dadurch gehabt.

Bei dir würde ich tendenziell Koppelstangen vermuten. Die Domlager habe ich vorhin in einer Hau-Ruck-Aktion mit den Dämpfern getauscht. Ich bin gespannt, wie es sich nun verhält.

Tatsächlich war an den Domlagern kein sichtbarer Verschleiss zu erkennen. Dennoch war beim Test mit abgebautem Rad richtig Spiel. Scheinbar waren die ATP-Günstig-Lager nach 30tkm wirklich durch.

Das ist auch meine Vermutung. Aber ich habe penible daraus geachtet, dass die Makierung am Domlager auch zum Motor zeigt.

Oh, insgeaamt habe ich 104tkm auf der Uhr. Im Netz habe ich schon einiges über das Lenkgetriebe gelesen. Aber das sollte eher beim Lenken und Kurvenfahrten geräusche machen. Nicht beim gerade aus rollen.

Ich habe mal ein Bild von den Domlagern gemacht. Sind die immer so schief oder sind die vielleicht schon durch? Schrauben sind alle fest!

Hallo,

ich muss das Thema auch leider hochholen.

Ich hab seit einigen hundert Kilometern ein hochfrequentes Klopfen/Klacken (eher metallisch) wenn ich bei geradem Lenkrad über feine Unebenheiten fahre. Es hört sich mittlerweile an, als wenn etwas total lose am Stoßdämpfer bzw. Domlager der Fahrerseite ist. Auf der Beifahrerseite ist es ebenfalls aber wesentlich leiser. Auf der Autobahn wie auch bei gröberen Bodenwellen/Kanten ist es nicht!

Fakten: Eibach Sportsline Federn mit orig. Stoßdämpfern (+/-30tkm) in dem Zuge des Umbaus gab es neue Domlager oder Koppelstangen.

Ich war bereits vor 2 Wochen wegen einer anderen Sache in der Werkstatt(da fing es leicht an), dort sagte man mir nur mit Achselzucken....."Wir haben alles am Fahrwerk durchgeschaut, es ist alles fest!"

Auch nach dem ich die Schrauben des Stoßdämpfers und Domlager/ Koppelstangen und Traggelenk angeschaut habe, konnte ich keine Leckage oder löse Fahrwerksteile mit Spiel erkennen.

Können Radlager solche groben Klackergeräusche verursachen (beidseitig???)

Bei Betätigung der Bremse, wie auch beim Lenken konnte ich ebenfalls keinen Unterschied feststellen....

Einer noch eine zündende Idee?

Ich habe es mal zum Prüfstand geschafft

Meine selbst konstruierte Stage 2 (Flashfile Stage 2) mit gedrosseltem Drehmoment (flexibel einstellbarer Ladedruck über JB4).

Die Spitzenleistung finde ich ganz ordentlich. Das Drehmoment habe ich absichtlich im unteren und mittleren Drehzahlband runtergesetzt, weil meiner Meinung nach der Antriebsstrang bei abrupter Ladedruckexplosion massiv leidet. So ist die Drehmomentkurve schön gleichmäßig. Ich werden evtl. noch etwas Boost nachlegen, dass ich so auf 450nm komme. Mehr muss es nicht sein. Für mich macht es kein Sinn, zwischen 2000-3000upm max. Drehmoment am Frontkratzer zu haben. Aber da ist jeder in seiner Philosophie frei....

So, Wasserpumpe war wirklich leicht undicht. Laut Werkstatt ein Dauerthema und oft geht die in Etappen kaputt. Erst tröpfelt es, dann dichtet sie je nach Warm-/Kaltzustand sich wieder selber etwas ab, irgendwann gibt dann doch das Kunststoff auf und man merkt einen Kühlmittelverlust und kleine Pfützen unter dem PKW.

Hätte ich beim Ölwechsel nicht drunter geschaut, wäre es gar nicht aufgefallen.

..nun bin ich 830 Euro ärmer und eine neue Wasserpumpen-Thermostat-Einheit inkl. Kühlmittel am Auto reicher ...

Heute mal Ölwechsel mit Kerzenwechsel verbunden. Anbei ein paar Bilder vom Endoskopieren der Zylinder

Grüße aus OWL

Ich würde auch zum Radlager tendieren. Wie alt sind deine Reifen? Wurden die überprüft ? Stichwort "Sägezahnbildung" ?

Und eine Frage wäre noch, ob du Spurverbeiterungen fährst und ob die Reifen/Felgen mal feingewuchtet wurden?

So nach 1,5 Jahren und 25tkm ist der Fehler wiedergekommen.

Ich hab ihn nun einfach in der Motorsteuerung ausgestellt. Keine Lust wieder eine Lambdasonde mit dem Gefummel zu tauschen.

Willkommen hier im Forum und mit einem KW hast du sicherlich Spaß.

Ausbauen an den PC hängen und einmal eine andere Firmware "stable" testen. Teilweise funktioniert nicht jede Firmware mit jedem Fahrzeug. Und er OBD-Stecker muss frei sein.

Moin,

schließe mich meinem Vorredner an. KGE würde ich auf Verdacht tauschen, sollte es nicht relativ neu sein.

Je nachdem wieviel Öl verbrannt wird, bzw. wie dein Ölverbrauch ansteigt, wird die eine oder die andere Möglichkeit wahrscheinlich.

Viel -> Turbo / Kolbenringe

Wenig -> Ventilschafdichtung....

Wirklich Aufschluss wird dir nur eine Endoskopie bringen.

Zitat von Hansen

Die Ansaugbrücke muss dafür nicht zwingend raus.

INA ist Erstausrüster Qualität und liegt so bei 300-350€. Rest ist also teurer Arbeitslohn. Wenn die also 750€ kosten soll, baut er die für 150€ ein?? Das wäre ja max 1,5 Std. Niemals.

Genau, bei mir wird übernächste Woche auch die WaPu von unten gewechselt. Zwar ziemlich fummelig, aber günstiger und weniger Arbeit.

Herzlich Willkommen,

vielleicht magst du ja ein bisschen was über dich und deinem fahrbaren Untersatz erzählen.

und viele Grüße aus OWL

Je nach Hinterhof und Edeltuner 200-600 Euro. Aber wie gesagt, jeder Chiptuner hat in der Regel die Möglichkeit dir jede Standardversion zu überspielen. Das ist günstiger und eleganter.