Wo wir mal beim Soundverlust sind..... Schaut euch mal die Innereien unseres Serien ESD an.

Kein Wunder das er sich wie eine Nähmaschine anhört. Ganz abgesehen vom Gegendruck.

Es gibt jetzt schon eine 2025er Karte aber bei mir ist das Update fehlgeschlagen.

Zusätzlich hat mich das Software-Update auch geärgert und ist einfach abgebrochen (siehe anderen Thread)

Meines Wissens gibt es bei der großen 340mm Bremse vorne keine PowerDisc.

Also wenn sich die Löcher zusetzen, dann wird es an den Scheiben liegen, weniger an dem Bremsbelägen. Denn komplett ohne Bremsstaub wirst du keine Beläge finden.

Rein der Optik wegen, ist es egal, ob die Löcher zu oder offen sind. Die wenigsten Bremsscheiben mit Loch-Optik im StVK-Bereich haben durchgehende Löcher sondern teilweise angedeutete Löcher der Optik wegen.

Ansonsten kannst du auf EBC zurückgreifen. Gute Bremsleistungen und alle möglichen Optik-Varianten. (haben auch ihren Preis)

Alternativ kann man die "Performance"-Bremsscheiben vom GTI/Cupra als zweigeteilte Version in der Größe 340mm verbauen. Sind gelocht und leicht. (auch nicht billig ~400-450 EUR die beiden Scheiben egal ob original TRW oder Zimmermann-Nachbau)

Und wenn es dir mehr auf die Optik als auf die bessere Leistung ankommt. Rotinger hat relativ günstige geschlitzte/gelochte Modell, die vermutlich auch ausreichen und auf Serienniveau sind.

PS: Die Bremsleistung wirst du mit Stahlflexleitungen und RS3-Bremsenlüftung mehr verbessern, als mit den originalen Bremsensetup!

Willkommen...

ich setze noch einen drauf...bin Beamter .. die Definition von "Ahnung" wäre jetzt gut...

Do-It-Yourself Werkstatt in der Nähe oder eine freie Werkstatt in der Umgebung. Das ist eine überschaubare Servicearbeit. Mit Equipment (OBD-Werkzeug) wirklich machbar. Erst recht, wenn du den Hardware-Teil schon selber öfters gemacht hast.

Das lösen der Antriebswelle ist kein Hexenwerk und erspart dir im Zweifelsfall viel Zeit und Ärger. Bevor man sich Einen abbricht und unsicher Konstruktionen mit einem gespannten Stoßdämpfer ausprobiert, sollte man sich einfach eine Herz nehmen und die Antriebwelle rausnehmen (es ist 1 Schraube). Es gab schon Experten die mit Brecheisen gearbeitet haben und die Anriebswellengelenk bzw. Manschette beschädigt haben und dann viel Spaß. Dann kannst du eh alles los nehmen und zahlst richtig drauf. Wichtig ist nur, dass du beidseitig aufbockst, sonst ist alles ineinander verspannt.

...wieso leider.... so schlecht ist OWL nicht... komme aus GT

Mit Brembo und ATE wirst du nichts falsch machen.... wenn du mehr Reserven bei Bremsen haben möchtest schau mal bei Ferodo die DS Performance oder DS2500 sind da top. (sind natürlich etwas kostspieliger)

Also der Anschluss ist 4" 102mm. Die komplette Länge beträgt 7" 178mm. Ich habe den K&N RG1001RD gewählt. Er ist ein Stück kürzer, aber das sollte keinen Abbruch tun.

Mir war die Filterleistung wichtig, wenn schon die Filterleistung schlechter als beim Papierfilter ist, soll sie wenigstens besser sein als bei einem Schaumstofffilter ohne Öl. Da habe ich einfach mal auf den Marktführer K&N gesetzt.

Zitat von rsprofi

Danke!

Ich tausche immer jährlich/15tKm. Da schaut der Filter nicht im Ansatz so aus. Über den Sinn und Unsinn braucht man nicht zu streiten.

Nebenfrage: Nutzt der Wischwasser-Einfüllstutzen vom O4 was beim Befüllen?

Ich nutze einen K&N-Filter für die Reinigungszeit. Bzgl. des Einfüllstutzens habe ich mir angewöhnt eine kleine Gießkanne zu nehmen immer alles sauber

Zitat von Plesivec

Ich hab meinen jetzt nach 26 Monaten und über 40000 km komplett ersetzt und werden den Anderen reinigen für die nächsten 24 Monate.

APR wirbt doch auf ihrer Seite mit : "...Massiver 7 Zoll wiederverwendbarer Baumwollfilter..."

Wieso sollte man ihn denn jedes Jahr neu kaufen..? (also wieso laut APR kann ich mir schon vorstellen , aber ernsthaft...!)

Einmal im Jahr ordentlich mit dem K&N-Set reinigen und gut. Wenn er nicht zu verdreckt ist, bekommt man ihn auch annähert auf optisches "wie neu"!

Werde mir evtl. noch einen Marken-Ersatzfilter bestellen, für die Zeit des Reinigens. Man muss allerdings schon ganz schön suchen einen passenden Pilz mit 4"-Anschluss zu finden!

Ich habe leider ähnliche Probleme mit einem BT-Adapter. Er funktioniert mal mehr mal weniger. Nach der Ersteinrichtung ... kommt permanent die Verbindungsaufforderung.... ein Graus.

Ist der AAWireless auch mit Vorfacelift MIB2 problemlos nutzbar. Was verstehe ich unter "saugt den Akku leer". Die Verbindung sollte doch nach dem Verlassen des Fahrzeugs beendet werde?

Und zum Schluss... welchen Adapter benutzt ihr? Es scheint ja verschiedene Versionen zu geben?

Also ich halte nur bedingt etwas von den Rohren. Erstmal werden sie den Sound nicht verbessern sondern nur "lauter" machen. Das auch nicht wesentlich mehr. Zweitens haben sie einen geringeren Durchmesser "Stichwort dröhnen!" und im schlechtesten Fall gammeln sie so fest (Stahlblech vs. Edelstahl) das sie nie wieder auseinander gehen.

Nehmt doch lieber einen Aftermarket-Mittelschalldämpfer von FOX, etc... Durchmessser größer später erweiterbar zur Komplettanlage etc....

Der ist legal, nimmt keine Leistung und dröhnt dann auch nicht.

Der Sound vom GTI kommt auch im Endschalldämpfer, der ist komplett anders und macht ab Werk schon deutlich mehr Klang. Da wirkt die Attrappe sicherlich noch ganz anders.

Moin,

nun scheint es mich Radiotechnisch auch mal erwischt zu haben.

Ich habe folgendes Radio (siehe Bild / ich glaube Columbus MIB2)

Nun passiert es immer öfter, dass die Mitte der unteren Hälfte des Touchfelds nicht mehr regelmäßig reagiert.

Besonders ärgerlich, wenn man beim Telefonieren auflegen möchte und der Button nicht reagiert.

Habt ihr da eine Idee, ggf. jemand den selben Fehler schon behoben?

Gibt es alternative FL-Displays die Plug'n'Play gewechselt werden könnten?

Schon einmal Danke vorab.

Ich hänge mich da auch mal mit an.

Ich habe mehrfach versucht mit AAAD-Apk (sogar als Kaufversion) die App's mit meinem Samsungs S24 auf mein MIB2 zu bekommen.

Leider keine Chance.

Du brauchst Felgen für seinen Formentor ??? Falsches Forum....

Beim Octavia 3 sollte es keine Probleme geben, die fahren einige hier...

Gruß

Moin,

kann mir einer sagen, wieso laut Explosionszeichnung der Eingang in den MSD 65mm ist und nach dem MSD auf einmal nur noch 60mm sein soll?

Laut dem oben gezeigten Bildern, würde ich behaupten, dass sich da nichts verändert hat!?

Gab es evtl. zwischen den verschiedenen Modellen 220 / 230 / 245 OPF unterschiede in den Rohrdurchmessern?

Danke vorab...

Mit einem Gutachten der Felgen für ein vergleichbares Fahrzeug bzw. einem Festigkeitsgutachten und ausreichend Freigängigkeit ist das per §21- oder auch Einzelabnahme genannt machbar. Ob das dein TÜV-ler machen will oder kann, steht auf einem anderen Blatt.

Außerdem kostet es auch ein bisschen ca. ~100 Euro.

Also 315 PS ist schon recht sportlich, bei "nur" Stage 1. Da sind 300 PS schon ein sehr guter Wert. Etwas Toleranz gibt es bei den Motoren immer und bei einer Zeitmessungen kann auch noch viel reinspielen. (Streckenverlauf / Steigung / Temperatur etc.) Wenn es vorher 18,5 und jetzt 16 sind, ist das doch schon eine ordentliche Verbesserung. Deswegen wird das Auto per Software keine Bestie.

Ich glaube meiner hat mit Inlet, APR PEX, Downpipe und abgestimmter Map-Software vielleicht gerade mal so 315-320 PS.

Ich würde mal die Kamera reinschieben lassen, oder selber machen.... kann nicht viel kosten.

Wenn dann nichts auffälliges zu sehen ist..... weiterfahren..... ich bin damit bis zum Ende super gefahren.... wahrscheinlich läuft der Motor jetzt immer noch gut, halt nur mit 1,5 l Öl-Verbrauch.

Deine Motor muss dir ja deswegen nicht kaputt gehen...

Ja, Leistungsmäßig komm das mit dem Ladedruck hin. Deine 16 Sek. sind recht seriennah. Da hilft dir wohl nur der örtliche Tuner, welcher dir alle Messwerte ausliest. Gibt dann ja nur wenige Sachen die bei guten Ladedruck Leistung fressen. Luftfilter oder Kat/Auspuff dicht, Temperaturprobleme... die Nadel im Heuhaufen, erst recht wenn er vorher mal besser lief....

Ist dein Turboloch noch vorhanden, das sollte man ja dann im Ladedruck sehen können...

Nun ich glaube mit einer Leistungssteigerung hat das wenig zutun. Eigentlich sollte sich die Problematik mit der Gen 3. des Motors mit der neuen Kolbenringkonstruktion ja erledigt haben. Bei den älteren vFL-Modellen mit der Doppeleinspritzung, wurde ja extra dafür zusätzlich Kraftstoff verbrannt, um genau das Verkoken zu verhindern.

Ich hatte mich viel über BEDI-Reinigung und AntiCarbon etc. bzgl. meines EA888 Gen.2 eingelesen und es dann aber schlussendlich zu Gunsten eines Wagenwechsels zum RS verworfen .

Es ist auch eine kleine Glaubensfrage.

Meine erste BEDI-Reinigung bei ca. 70tkm war unauffällig bzw. hätte ich mir sparen können, da nicht wirklich viel zu reinigen war (dank Premiumkraftstoff & max. 10.000km pro Öl-Wechsel), der Ölverbrauch begann dann aber bei 100tkm+ langsam bis auf 1 L. auf 1000km bei 120tkm zu steigen....klassisches Kolbenringproblem wo auch keine BEDI-Reinigung mehr hilft.

Vielleicht wäre vor so einer aggressiven Chemiekeule das Endoskopieren sinnvoll. Wieviel-KM wurden denn schon zurückgelegt? Welchen Kraftstoff & Öl-Wechselintervall fährst du?

Zweitwohnsitz woanders oder über eine dritte Person anmelden

Aber irgendwie schon krank, diese Berechnung.

Moin, ich würde dein SUV mal überprüfen. Wenn du kein GFB DV+ oder vergleichbares hast, macht das SUV gern mal schlapp, bzw. wird undicht und hält den Ladedruck nicht.

Besonders bei leistunsggesteigerten Motoren, wo der Druck noch höher ist.

Alternativ die Ladedruckverrohrung mal abdrücken lassen bzw. mit einem Auslesegerät kannst du den Ladedruck ja messen, ob es da Schwankungen gibt. Gegeben falls hast du ein Leck und bekommst nicht ausreichend Druck. Wobei dann permanent kein Max.-Ladedruck mehr aufgebaut werden sollte.

Ein defekter Turbo hoffen ich ja nicht für dich, wäre aber auch eine Möglichkeit.

Zitat von badworseme

Ich kenne die Rechtslage in den Niederlanden nicht, aber auch bei Kauf von Privat gibt man seine Rechte nicht komplett auf. 450km nach Kauf ein kapitaler Motorschaden klingt sehr nach Betrug. Da wusste jemand, dass sein Auto bald hopps geht, und hat es noch schnell verhökert. In Deutschland würde das den Tatbestand des Betrugs erfüllen, da bekannte Mängel nicht verschwiegen werden dürfen. "vergessen" zu erwähnen zählt dabei als verschweigen.

Also vielleicht doch nochmal einen Anwalt zumindest konsultieren.

Und auch bei deiner Reparatur: 4.000€ für einen kompletten Motor klingt für mein Bauchgefühl nach eher wenig Geld. Nicht, dass du dir da nur die nächste tickende Zeitbombe geholt hast?

Ich drücke dir die Daumen, dass das jetzt klappt. Darf man Fragen, wie viel du für den RS bezahlt hast?

Es wird ja sicherlich ein Austauschmotor sein und kein Neuteil. Dann kommt es ja ungefähr hin, sollte es eine frei Werkstatt sein.

Zitat von xGolden

Das ist wahr. Gibts möglichkeiten ihn hinten runter zu bekommen ? Oder muss wirklich der Griff zu nem Fahrwerk gehen ?

Mach doch mal ein Foto auf einer geraden Fläche von der Seite. Dann kann man das etwas einschätzen.

Du könntest die Auflage der Federn hinten komplett weglassen -0,5mm. Wie gesagt sonst war eigentlich immer das Problem andersrum.

Evtl. hast du zu den falschen Federn gegriffen (Fahrzeuginfos: Pano-Dach, TDI, TSI?, Allrad)? Welche die von der Achslast nicht passen? Das konnte ich mir noch vorstellen.

Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Viele haben eher das Problem gehabt einen negative Keilform zu haben. Sozusagen den Hintern hinten tiefer als Vorne.

2cm Unterschied ist schon recht viel. Evtl. passt auch etwas bei deinen Federn/Stoßdämpfer nicht. Rechts-/Links sollte bis auf minimale Toleranzen auch kein Unterschied sein.

Eins ist natürlich beim Gewindefahrwerk nicht wegzudiskutieren, man hat den Luxus die Tiefe nach Belieben zu verstellen....

Willkommen und gleichzeitig Beileid. Dann hoffentlich mit mehr Glück freie Fahrt voraus. Wieviel hatte das Fahrzeug denn schon gelaufen?

Moin, frag man sich wer sowas macht

Würde bei 2-3 örtlichen VAG-Händlern anfragen. ggf. hast du auch einen Fahrzeugsattler in deiner Nähe.

Wird aber sicherlich ein teurer Spaß, sonst hätte der Übeltäter nicht zu den Mitteln gegriffen.

Moin,

also um die negative Keilform wieder "geradezubiegen" hast du die Möglichkeit die Audi-TT-Unterlagen zu verwenden (steht alles im Forum).

Was MTS angeht, ist es meines Wissens eine osteuropäische Firma die bei Eibach die Federn zukauft.

Leider werden oft die per Federn tiefergelegten Originalfahrwerke weit über 75tkm+ mit nagelneuen Gewindefahrwerke verglichen. Das dort der Vergleich hingt ist irgendwie selbsterklärend. Ich habe selber 2 Sätze Federn mit alten und neuwertigen VAG-Stoßdämpfer probiert und es ist ein Vergleich wie Tag und Nacht.

Davon sind natürlich zug- und druckstufeneinstellbare Fahrwerke für den ambitionierten Nordschleifenjäger mit einem Preis jenseits der 1500 Euro nicht gemeint.

Die sind in einer anderen Liga.

Ich würde im Serienzustand alles so lassen wie es ist. Es ist davon auszugehen, dass sich die Ingenieure was dabei gedacht haben.

Und zur Info, die Referenzarbeitstemperatur zur Wärme-Viskosität-Bestimmung (0-20 W 20-60) ist beispielsweise 100 Grad.

Öl nach Herstellervorgabe...fertig (wenn du deinem Auto was gutes möchtest, dann halbiere die Longlife-Wechselintervalle)

Zitat von endlichoctavia

Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie ein LLK die Motor- oder Getriebeöltemperatur senken soll?

Ganz im Gegenteil, der LLK sorgt für tiefere Ansaugtemperatur, damit mehr Sauerstoff zur besseren Verbrennung zur Verfügung steht. Damit sollte eigentlich die Temperatur im Verbrennungsraum sogar eher tendenziell ansteigen?

Wie weiter oben beschrieben, hast du recht es ändert an der Öl/-Motortemperatur nichts.

Bzgl. des Verbrennens. Also die kältere Luft des besseren LLK führt mehr Sauerstoff ja, aber das Steuergerät wird dann auch mehr Benzin beimischen, damit das ideale Mischverhältnis wieder erreicht wird.

Das heißt höhere Zylinderfüllung = mehr Wumms

Es steigt im Idealfall immer Sauerstoff und Benzinmenge proportional gleich

..... außer Eines von Beiden ist mechanisch begrenzt. z.B. Luftfilter dicht / hoher Widerstand im Luftstrom.... oder andersrum Benzinpumpe zu wenig Förderleistung....

dann wird es weniger Wumms....

Das wird dann immer komplexer... denn sollte das Steuergerät erkennen, dass durch die erhöhte Zylinderfüllung die Verbrennung an die thermische Grenze kommt (Stichwort Klopfen) dann steuert es mit Zündungs- bzw. Leistungsrücknahme und ggf. mit zusätzlich eingespritztes Benzin zur inneren Kühlung nach....

Zitat von Jubi79

Beim NX werden beide Werte Angezeigt.

Bei mir sind die Werte Ähnlich und das Motoröl konstant über 100c.

Kannte ich so aus meinen bisherigen Autos auch nicht. Sofern ich Software oder ähnliches drauf spielen würde würde ich sofort einen LLK verbauen

Dann benötigst du eher einen zusätzlichen Öl-Kühler statt eines anderen Ladeluftkühlers. Aber die Temperaturen 100-110 Grad sind völlig normal in der Jahreszeit. Ab 120+ solltest du dir Gedanken machen und ab 130 Grad gibt es dann Probleme....

Also ich habe hinten Scheibe und Belag von Brembo. Kann nichts negatives dazu sagen. Hingegen die ATE Ceramic-Beläge sind Schön-Wetter-Eisdielen-Teile. Auf einem ehemaligen Auto hatte ich nur Ärger damit. Sie Bremsen bescheiden wenn sie warm sind und der Scheibenverschleiss ist auch höher. Einzig die Felgen werden mit weniger Bremsenstaub versehen. Aber das sollte beim Bremsenkauf eines übermotorisierten Familienbomber nicht der wichtigste Punkt sein.

Ich habe es eben auch gesehen. Das ist ja was. Ich habe noch eine Lifetime-Version für beide Programme mit Adapter für damals ~60 Euro bekommen.

Carly ist etwas netter in der Oberfläche (inkl. besserer Übersetzung ins Deutsche) dafür kommt man mit OBD11 weiter ins Steuergerät rein.

Normal sollte es aber bei beiden ähnlich mit dem Codieren gehen.

Bei mir funktioniert OBD11 besser. Carly ist unterdessen wesentlich teuer, da monatlich zu bezahlen.

Ja dann nun auch mit Auto Willkommen.

Bestimmt wird man sich in Gütersloh mal sehen...

Also "normalerweise" sollte in der 3. Generation des EA888 das bekannte Kolbenringproblem Geschichte sein. Trotzdem wird es immer mal wieder thematisiert.

Ich gehe davon aus, dass dein Motor bei der Km-Leistung schon im Zylinder-/Kolben-Trakt gewisse Toleranzen gebildet hat, wo das Öl einfach durchgedrückt wird.

Weiter können auch starke Russ- also Brennrückstände auf Einlassventile etc. niedergelegt haben, so das mechanische Teile nicht mehr sauber arbeiten.

Vielleicht hast du ja die Möglichkeit deinen Motor kostengünstig endoskopieren zu lassen. Da kann man einige Sachen schon ausschließen. Alternativ wäre auch mal ein Leistungsdiagramm interessant. Wenn er noch voll im Saft steht wird es kaum der Turbo sein.

Wenn es nicht hilft, dann musst du halt abwägen, ob dein Auto einen revidierten- oder Austauschmotor bekommen soll.

Wenn das Fahrzeug sonst in super Zustand ist, macht es manchmal Sinn ihn zu behalten. Ist halt die Frage, bekommst du für die Reparaturkosten plus Restwert ein vergleichbares Fahrzeug mit "neuwertigem" Motor?

Grundsätzlich kenn ich die Kolbenringproblematik aus meinem alten 2.0 TSi. Der gönnte sich auch 1 L auf 1000km. Man kann damit leben oder muss es halt beheben. Ich kenne Leute die Fahren mit solchen Ölverbräuchen noch 40-50tkm. Dein Auto muss nicht die nächsten Wochen einen Motorschaden erleiden. Man muss halt günstig Öl besorgen

Das war früher, zu Zeiten wo man die Karten selber auf die externen Navi's (Navigon etc.) gespielt hat, gang und gebe. Da wurde Karten separat wild gemixt oder uninteressante Abschnitte oder Länder, um Platz zu sparen, weggelassen. Völlig egal welche Firmware auf dem Gerät war.