Zitat von endlichoctavia

Bei neuen Federn macht man doch auch eine Vermessung. Wie waren da die Werte? Ich kenne mich da aber wenig aus.

Das stimmt, wurde vor 3 Jahren gemacht, allerdings gibt es darüber keine Unterlagen mehr.

Zitat von endlichoctavia

Ja, und der Sturz wird sehr wohl auch durch die Tiefe des Fahrwerks bestimmt (kann dann aber auch durch verschiedene Maßnahmen wieder ausgeglichen werden (sofern das Rad dann noch unter den Kotflügel passt)).

M.W. könnte aber auch noch die Spur unpassend sein?

Ja das Fahrwerk lässt sich werkseitig leider nicht im Sturz vorne verändern. Sportliche Fahrweise mag im Bereich Autobahn und Landstraße sein, aber ich fahre keine Rennstrecken oder Kurven mit extremen Geschwindigkeiten. Aktuell gehe ich von etwas viel Vorlauf an der Vorderachse aus, ob das stimmt kann mir leider nur eine Vermessung zeigen.

Hallo, hab heute doch wieder auf Sommerreifen umgestellt. Die alten Allwetterreifen leiden doch zu sehr im Sommer.

Was mich allerdings wenig begeistert. Die Vorderreifen sind extrem innen runter? Dabei habe ich keine besondere Tiefe mit den Sportline von Eibach.

Soweit ich weiß, gibt es bei diversen KFZ-Online-Teilehändlern Drittanbieterset's wo die Wanne mit der Dichtung zusammen zu erwerben sind. Einfach KBA- Fahrzeugkennung eingeben und dir wird geholfen.

Wichtiger für dich ist wahrscheinlich, ob du die alten Schrauben weiter nutzen kannst und wie die Reihenfolge und Anzugsmomente beim Verschrauben sind!

Vielleicht hat da ja noch jemand eine Möglichkeit ins Werkstattprogramm zu schauen?

Steht eigentlich bei deinen Unterlagen bei, dass du umgehend die Zulassungsstelle um die geänderten Papiere bitten sollst. Rechtlich nur eine Formsache. trotzdem faktisch musst es so schnell wie möglich sein.

Schließe mich badworseme an.

Vor meines Tunings ging der Wagen keineswegs schlecht. Bis 220 recht ordentlich und dann halte zäh aber stetig weiter.

Mit Tuning ist es halt eine andere Welt.

Das Wastegate-Problem dürfte nicht nur bei der VMax auffallen sondern bei jeglicher Vollbeschleunigung.

Die Kupplung sollte auch nicht bei der VMax schleifen, sondern bei dem Drehmomentspitzen zwischen 2000-3500upm...

Falls du die Möglichkeit hast mit OBD11, VCDS oder einem billigen ELM-OBDscanner den Ladedruck (Ist/Soll), Zündwinkel etc. zu loggen, kann man ganz genau sehen, ob du deine Peak-Leistung erreichst.

Bevor meine Dämpfer komplett versagt haben, gab es immer wieder Ausfälle bei Kälte. Irgendwann ging dann nix mehr. Denke das es an einem Kabelbruch liegt, wo sporadisch der Kontakt fehlt.

Zitat von Basti_KA

Subwoofer1983 : Darf ich dich nach einer Teilenummer für die Ferodo Performance Belege fragen? Für die Standardbelege haben die auf der Homepage eine Suche, und die konnte ich auch finden. Aber für die Performance Sachen haben die nur einen Katalog und keine Nummern dabei. Ich suche mir da gerade einen Wolf und bei ebay finde ich mit "ferodo DS Performance 1lg" nichts, und ohne 1lg sehr viele andere für alle möglichen KFZ Hersteller. Aber da schätze ich beim Preis von 36€ einfach mal, dass das wieder die Standardbelege sind

Link zu Ferodo Performance DS, leider ohne konkrete Teilenummer: https://www.ferodoracing.com/p…brake-pads/DS-performance

Müssten die FDS4425 sein. Habe sie damals bei AT-RS bestellt.

Ich schmeiss mal meine aktuelle Kombi rein. Rotinger geschlitzt mit Ferodo DS Performance. Kann ich absolut empfehlen. (Ich habe gehört, dass es mittlerweile die Ferodo mit & ohne Sensor gibt)

Hinten ist es nur eine Optiksache aber vorne holt man mit guten Belägen am meisten raus. Da ist es egal, ob mit oder ohne optische Finesse (Löcher/Schlitze).

Für ein paar Taler dann noch die Zusatzbelüftung vom RS3, wenn man schon das Rad runter hat und du bist gut aufgestellt.

Zitat von Spyz

Das Display kannst du 1:1 tauschen. Codiert werden muss da nichts. Wenn du die Headunit im Hamdschuhfach tauscht, dann muss diese auch entsprechend codiert werden. Soweit ich weiß, kannst du auch das Amundsen Display vom Facelift nehmen. Da dieses gleich groß ist. Da funktioniert dann nur die App Taste nicht. Wenn du das vor hast, informier dich bitte nochmal genauer.

Ich habe damals, auch das Display 1:1 getauscht. Das Ersatzteil gab es bei Eba.... von einem polnischen Importeuer für wenig Geld und mit etwas Geschick lässt sich das gut selber machen. Damals hat es nicht mehr auf Touch-Befehle reagiert.

Damaliger Thread...

Guten Morgen, hier nochmal etwas besser zu sehen und grob gereinigt.

An drei Stelle fehlt er komplett.

octavia-rs.com/wcf/attachment/48035/

Risse sehe ich da nicht auch die Stelle ist für Steinschlag ungewöhnlich die Geschosse fliegen ja keine kleinen Kurven von Außen nach innen. Aufgesetzer oder Unfalltreffer mit der Heckstoßstange gab es ebenfalls nicht.

Ab zum Händler richtig. ...

Scheint ja ein Problem zu sein, was den Ölkreislauf betrifft. Bei der geringen Laufleistung echt ungewöhnlich. Ich hoffe für dich etwas einfaches wie vielleicht Filtergehäusedichtung defekt oder Ablassschraube undicht?

Den letzten EA888 Gen.3 eines GTi's den ich gesehen habe hat es bei ähnlichen Meldungen den Turbo weggeschossen, allerdings hat er auch versucht mittels amateurhaften Tunings über 500nm aus dem IS20 Lader zu kitzeln. Und der hatte auch schon doppelt soviel km gelaufen.

Daher hoffe ich für dich eine günstigere Lösung.

Hallo an die Gemeinschaft, ich habe heute mit erschrecken festgestellt, das Lack an meiner Heckstoßstange scheinbar einfach abfällt. (siehe Bild)

Das Auto ist von Ende 2016 und sicher nicht neu aber die fehlenden 2 Eurostück großen Lacklöcher sind mir neu.

Habt ihr damit schon Erfahrungen oder Lösungsvorschläge? Ist das mit Smartrepair machbar/sinnvoll?

Komisch, aber ich weiß, dass bei einigen VAG-Fahrzeugen mit extremer Tieferlegung andere Koppelstangen gebraucht werden, da diese auch nicht mehr wirklich ihren Dienst verrichten können.

Steht etwas im Fehlerspeicher oder "piep" es beim stehenbleiben? Ich habe das gleich nach dem Tausch der orig. Dämpfer gehabt nur nach 2x händisch schließen & öffnen hat er sich gefangen und alles nun tut was es soll.

Ich denke bei der Laufleistung ist es häufig, das mal ein paar tropfen Motoröl durchdrücken. Ich glaube auch kaum, das eine äußerlicher Flicken mit Dichtmasse da Verbesserung bringt / ggf. sogar die Kerze verklebt. Sofern die Kerze nur am Gewinde etwas feucht ist und nicht im Öl steht, würde ich es einfach so lassen.

Beim getunten 2.0 TSI sollten häufige Zündkerzenwechsel ja obligatorisch sein und so siehst du, ob es sich verändert/verschlechtert. Wirklich trocken wird es nur mit einer neuen Ventildeckeldichtung , was wiederum einiges an Aufwand ist. Der rechnerische Ölverlust wird sicherlich woanders herkommen.

Ich habe gestern es dann auch mal geschafft, dass DSG-Getriebeöl zu wechseln. Am längsten dauerte es tatsächlich, dass Fuchs-Öl über die einfache 17€-Schlauch-Fließ-Methode ins Getriebe zu bekommen.

Am Ende hat alles geklappt. Wieso allerdings die 35-45 Grad Öltemperatur so "wichtig" erachtet wird, ist mir schleierhaft. Der Unterschied zwischen +/-20 Grad Außentemperatur und 35 Grad Getriebe-Öl-Temperatur hatte einen Unterschied von +/- 5 Tropfen. Ich glaube am Nordpol oder in der Wüste merkt man größere Schwankungen, aber +/- 20 Grad hat bei der Menge keine signifikante Auswirkung.

Motoröl gibt es dann nächsten Monat.

Nun hoffe ich auf die nächsten problemlosen 60.000km

Willkomen hier... und viel Freude mit deinem RS

Schau dir mal das Thema an..... Ölverlust am Steuergehäusedeckel 2.0 TSI

Sehr interessant, wobei es tatsächlich viel Aufwand benötigt, so gute Fälschungen herzustellen. Da die Kosten der "originalen" Teile mit ~50 Euro so ein Aufwand kaum rechtfertigen.

Jedenfalls danke für die Warnung.

Moin,

sofern de eine Mehrlenker-Achse hinten hast und deine orig. Stoßdämpfer auch eine 55er Klemmung haben, müsste es gehen.

Es gibt von Febi oder Lemförder Reparaturkit's mit den passenden Schrauben. Dehnschrauben sind meines Wissen garnicht dabei. Aber die 3 Schrauben oben bei dem Domlager wie auch die Mutter der Stoßdämpferschraube könnte man schon neu machen.

Ggf. Antriebwellenschraube, wenn man sie los nimmt.

In der Regel können die OBD ELM-Dongle alle Marken rudimentär auslesen und teilweise Sachen zurücksetzen. Das kommt sehr auf den Funktionsumfang der Software und den Hersteller an.

Billige ELM-Dongle sind für 10-15 Euro zu haben und man bekommt fähige Software für ~5-10 Euro im App-Store.

Wenn es mehr sein soll empfehle ich dir Launch und Topdon etc.. aber da wirst du immer Updates bezahlen müssen. Das gehört zum Geschäftsmodell.

Allerdings funktionieren die Geräte in der Regel auch ohne Update, halt nur nicht für top aktuelle Fahrzeugmodelle.

Es ist halt Geschmackssache. Ggf. gibt es extra XL-Reifen sprich mit sehr hoher Zuladung, dass macht in der Regel auch den Reifen steifer.

Ansonsten empfehle ich dir die Sportreifen von Pirelli und vor allem von Conti. Meiner Meinung nach sind die etwas steifer und da ist die Freude der Reifenmonteure bei Niederquerschnitt besonders groß

Zitat von endlichoctavia

Boah eyy, ich suche mittlerweile wieder, nachdem ich das Thema eigentlich ad acta gelegt hatte, bin mir aber immer noch nicht so sicher, was es werden soll.

Ursprünglich war ja das Setup aus meiner Signatur geplant.

Sicher ist nach wie vor nur:

. Komplettfahrwerk, also Dämpfer mit Federn

. eher kein Gewinde und schon gar nicht mit einstellbaren Dämpfern, wegen befürchtetem Rostfrass im Winter

. Nicht zu tief wegen Alltagstauglichkeit

Die div. Eibach kommen im anderen Thread ja nicht so gut weg?

KW gammeln im Mustang-Forum teilweise heftig?

Bin gespannt, ob Jemand was Neues berichten kann.

Aaaaaahhh, Mist, sehe gerade, dass ich im PFL-Thread bin

Alles anzeigen

Je nachdem wie stark der Winter bei dir ausfällt, sollten die Fahrwerke alle ähnlich gammeln. Sind alle aus Stahlrohr und lackiert. (außer Edelstahl, wobei auch da kann es passieren)

Bzgl. der Gewindegängigkeit. In der Regel findet man mit seinem Gewindefahrwerk eine perfekte Einstellung und bleibt dabei! Ansonsten kann man das gut mit Wachs konservieren.

Ich fahre mit den Eibach-Sportline-Federn seit 3Jahren gut. Nicht zu tief, dennoch ein markanter Höhenunterschied zur Serie. Massive Unterschiede zum Serienfahrwerk bzgl. Komfort habe ich nicht verspürt, liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich relativ neuwertige originale Dämpfer nutze und nicht erst bei 100tkm+ die Federn getauscht habe. Bilstein bietet aber auch verschiedenen Dämpfer mit gekürzten Stangen an. Wenn es um den Restfederweg geht.

Überrascht war ich bisher von dem KW-Gewindefahrwerken, wie komfortable man damit unterwegs sein kann.

Die Michelin & Yokohama Sportreifen sind dafür bekannt, dass sie sehr breit ausfallen. (Man munkelt, dass es ein Grund dafür ist, dass sie so guten Grip haben

Bei den Goodyear F1 ist es nach Modell ähnlich. Relativ schmal fallen beispielsweise einige Pirelli's, Hankook und vor allem Conti's Sportreifen aus...

Da schleift es beim Michelin gern mal, wo der Conti noch Luft hat...

Hab da selber schon die Erfahrung gemacht.

Da die Flanke bei größeren Breiten proportional sinkt 40 -> 35 Querschnitt, sollte der Reifen auch härter in der Flanke sein.

Zitat von endlichoctavia

Warum macht man eine Leistungssteigerung, wenn man dann das Drehmoment für das DSG evtl. wieder beschneiden muss?

Also, eher mehr Drehmoment am DSG freigeben, bei Bedarf. Kupplungsdruck erhöhen oder Schaltzeitpunkte verändern....etc.

Aber die Serien-DSG-Einstellungen reichen problemlos für eine Stage 1, wo gegen die manuelle Kupplung meist am Ende ist.

Nur wenn man "mehr" (>500nm) möchte, kann man beim DSG die Einstellungen bearbeiten.

Grundsätzlich habe ich bisher auch immer Schalter bevorzugt, aber mit dem Zeitalter des DSG sind die Punkte, welche mich gestört haben eigentlich nicht mehr präsent.

Die Schaltzeiten sind mit der Hand kaum zu erreichen, der Verschleiß bewegt sich (zu mindestens im PKW anhängerlosen Betrieb) auf gleicherem Niveau, die Kupplung des manuellen Getriebe rutscht teilweise schon bei Stage 1 (DSG wird, sofern nötig, einfach umprogrammiert)…

Zitat von Aifoulloman

Knapp 140.000km

Dann hoffe ich mal nur auf das Radlager.

Aber würde das bei leichter Betätigung der Bremse schweigen?

Ich werde den Wagen mal einseitig anheben und das Spiel prüfen.

Ja Bremsen kann die Stabilität der Achse beeinträchtigen bzw. stabilisierend wirken.

Die einzigen Geräusche die ich von Bremsbelägen kenne sind "knacken" wenn sie nicht 100% sitzen bzw. locker sind oder das lästige quietschen beim Bremsen selber.

Manchmal merkt man erst Spiel im Radlager wenn der Verschleiß wirklich gravierend ist. Ein beginnender Verschleiß geht so schnell mal durch.

Also meine erste Idee wäre das Radlager....! Evtl. (eher selten) die Antriebswelle...

Wieviel KM hat dein Fahrzeug gelaufen?

Zitat von dmxforever

Bist du dir bzgl. Steuergehäusedeckel sicher?

Es kann nämlich durchaus auch der Öleinfülldeckel, dessen Dichtgummi nicht mehr ausreichend abdichtet, sein.

Exakt, das Problem hatte ich auch bereits. die VAG hat dann einen "verbesserten" Deckel (gelb) verbaut. Mit dem ist es bei mir nun auch trocken.

Alternativ mal die Magnetventilschalter an der Seite anschauen, die siffen auch gerne. Dass Das Gehäuse insgesamt undicht wird, höre ich das erste Mal. (Heißt aber nichts! )

Willkommen und schöne Geschichte zu deinem Octavia.

Hatte früher auch mal ein ehem. Fahrzeug (Golf2) versucht wieder zurückzukaufen. Leider ist es vorher abgebrannt... naja Glück im Unglück...

Dann Viel Spaß hier....und gute Fahrt

Also bei mir (vFL) war es auch noch problemlos über die App möglich. Ich habe aber auch noch die "alte" Version mit "alten" Dongle wo es noch die Lifetime-Lizenz gab.

Vielleicht probierst du es wie Hansen gesagt hast über die schriftliche Codierung.

Es liegt im Auge des abnehmenden Sachverständigen, ob bei deiner Kombi ausreichend Freigängigkeit herrscht. In der Regel sollte deine Felge mit der Serienbereifung problemlos abgenommen werden.

Es gibt dort zwei Maßstäbe. Deutsche-Norm und EU-Norm, letzteres würde es ohne Änderungen möglich machen. Bei der D-Norm müsstest du höchstwahrscheinlich die Reifenabdeckung bei Grad-XY gewährleisten und nacharbeiten.

Willkommen auch aus OWL,

ich bin auch durchaus ein Freund von ausgereifter Technik statt ....frisch auf den Markt geworfen.

Allzeit gute Fahrt.

Ich meine, es gibt genau für solche Fälle eine Inspektionsöffnung am Kettenspanner, wo man einsehen kann, wie es um die Spannung damit verbunden Längung der Kette steht.

Dein Fehlerspeicher wie auch die Erfahrungen lassen eher auf die Magnetsteller der Nockenwellenverstellung, respektive die Nockenwellenventile dahinter, schließen. Das ist ein bekanntes Problem und kostet nur ein Bruchteil. Ich würde die Magnetsteller auf jeden Fall überprüfen und ggf. bei deinen Symptomen auf Verdacht wechseln. Je 2 Schrauben und 1 Stecker und einen Preis weit unter 100 Euro.

Den Zustand deiner Batterie kann man nur mit der Glaskugel erkennen. Sollte die Batterie in Ordnung sein, dann reicht ein Ladegerät, ist sie verschlissen (wenn es die Erste ist) dann kann es sein, dass du sie nicht mehr zum Laufen bekommst, bzw. nur noch um vom Fleck zu kommen. Ich schätze Letzters, wenn es mit Starthilfe auch nicht funktioniert. Dann besorg dir eine neue Starterbatterie und du hast die nächsten Jahre ruhe.

Herzlich Willkommen, vielleicht sieht man sich mal in OWL ....

Zitat von VectaCore

Mir geht es gar nicht um den Preis an sich, sondern eher darum, dass mein Tüv prüfer zu mir meinte, dass es um einiges teurer sei ein Gewindefahrwerk einzutragen( sagen warum konnte er mir nicht). Und darum habe ich nach den Gewindefedern geschaut. Ich möchte mein Auto jetzt nicht unangenehm tief legen sondern eher so eine gesunde tieferlegung. Halt so, dass kein panzer mehr in die radhausschale passt, wenn ihr versteht 😂

Sofern du nicht nur das Fahrwerk eintragen lässt, sondern auch nicht serienmäßige Räder hast und/oder Spurplatten... wird es eine komplette Abnahme und dann ist der Preis sehr ähnlich.

Wenn dein Auto sonst original ist, mag das mit den "nur" Federn passen, wobei Eibach mittlerweile eine ABE für seine Federn hat, somit entfällt die Abnahme komplett.

Zitat von endlichoctavia

Nicht zwingend so. Du kannst natürlich auch Dämpfer mit Federn von verschiedenen Herstellern verbauen (lassen). Hatte ich ja auch vor (s. meine Signatur).

Ein Komplettpaket von einem Hersteller ist halt wahrscheinlich besser aufeinander abgestimmt.

Bei 144.000 km würde ich gar nicht mehr darüber nachdenken, sondern AUF JEDEN FALL MIT DÄMPFERN tauschen, wenn man schon mal dran ist und sowieso das Fahrwerk einstellen (lassen) muss.

Es kommt halt auch darauf an, wie tief man will ... und wie problemlos das alles sein soll.

ICH z.B. will kein Gewinde und v.a. keine einstellbaren Dämpfer, weil ich befürchte, dass mir die Rädchen im Winterbetrieb wegfaulen (im Mustang-Forum gibt's da nette Bildchen sogar von so namhaften Herstellern wie KW)

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Günstigste Version wären Tieferlegungsfedern und einfach orig. Stoßdämpfer vom Dritthersteller. Oder ein sehr günstiges Gewinde DTS, FK etc.... Wenn man mit der Tieferlegung leben kann, alles gut. Ich komme gut damit zurecht.

Auch teure Gewindefahrwerke haben ja auch ein Tieferlegung von/bis . Die Dämpferkennung wird sich mit der eingestellten Tiefe auch ändern. Es ist schon ein Unterschied, ob man ein Gewindefahrwerk ganz hoch oder ganz runter schraubt.

Bzgl. der vergammelten Gewindeverstellung. Tja einmal die optimale Tieferlegung gefunden, sollte es ja kein Problem sein, wenn es sich nicht mehr verstellen lässt. Man bekommt ja auch eine Tiefe in den Fahrzeugschein eingetragen.

Sehe ich ähnlich. Ich würde es aber wenige an dem Alter der Stoßdämpfer festmachen sondern viel mehr an der KM-Leistung. Haben deine Dämpfer schon weit über 75tkm hinter sich, würde ich bei Tieferlegungsfedern die Stoßdämpfer gleich mit tauschen. Vielleicht gleich passende gekürzte Sportdämpfer von Bilstein B8 oder so....

Dann wäre unter Umständen auch das Gewindefahrwerk nicht mehr soweit weg vom Preis. Der Vorteil beim Gewindefahrwerk ist halt die größere Tieferlegung.