Wurde da beim Nachtshooting umgehend geblitzt ?
Beiträge von Twin BY
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Gefällt mir rein optisch und technisch besser
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Dann die PZero in 225/35 19. fahr ich und bin sehr zufrieden damit
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Steht im Gutachten
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Sinn = Geld machen
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Klingt doch nach einer guten Wahl für Dich und dein FW.
Wieviel hast Du jetzt ggü dem KW Setup verändert und wieviel bist Du höher als bei deiner "Einbauhöhe?
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Schleift sich frei
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Ich fahre anstatt der RS4 Felge in 8,5 x 19 ET 43 jetzt die 8 x 19 ET 49 vom S3 an der Vorderachse
Hinten is nach wie vor gleich.
Schleift nix mehr!Vergleich:
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Oder du kennst dich eben aus....
Da helfen Abstimmungsfahrten auf der NOS oder bei Fahrdynamiktrainings, etc.
Klar, braucht nicht jeder.
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Mir ging es keineswegs darum, das gut immer teuer ist und ich finde es gut, wenn man aufs Geld schaut.
Jeder soll bekommen, was er für seine Situationen oder Fahrstil benötigt.
Das die Anschaffung andere Löcher in die Kasse reißt ist klar, Ersatzteile sehe ich da weniger problematisch.
Hab bisher in 14 Jahren KW keine Ersatzteile gebraucht und davon war min 1 Auto mit 11 Jahren und 230000 km mit nem V1.Das mit der zugstufe leuchtet ein, dachte es sollte tiefe kompensieren
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Aber inwiefern hat die Fahrzeughöhe etwas mit der zugstufe zu tun?
Das ein V1 eine feste Einstellung hat, klar. Höhe kann ich ja dennoch variieren, daher kann ich dem Zugstufenargument nicht folgen.
Klar ist es immer den Vorlieben eines jeden geschuldet oder auch von den Straßen abhängig. Wenn ich das wirklich effektiv abstimmen will, muss es aber eine Zug- und Druckstufenverstellung sein.
Ich bin viele Verschiedene Fahrwerke in unterschiedlichsten Autos gefahren und aus meiner persönlichen Meinung würde ich anstatt nem V2 zum V1 greifen und das Geld sparen.
Wer individuell etwas mehr machen möchte, und sich spielen will, der nimmt ein V3. -
Ich hatte die Frage nicht Dir gestellt und wollte auf eine ehrliche Antwort warten.
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Ich stelle mal die Frage in den Raum:
Wieso V2?Für mich gibt es eigentlich nur noch V3 oder Clubsport, aber bevor ich ein V2 kaufe, bei dem ich nur im Alter die Druckstufe Nachregeln kann, würde ich zum V1 tendieren. Spart Geld und bringt unterm Strich nicht weniger.
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Wer viel Vmax fährt, sollte sich aber an den Herstellerwerte orientieren
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Ich habe den Träger nicht gemittelt und würde die Werte wie du sie geschrieben hast nehmen.
Welches Fahrwerk hast Du?
Und ganz wichtig, welche Reifen und welchen Luftdruck.
Ich kann durch eine Verminderung des Drucks in den Reifen (zB vollbeladen zu Normaldruck) das Auto gezielt auf mehr Kurvenmitlenken bringen -
Ich würde hinten Sturz nen Tick mehr fahren auf 1grad 50 -55 min.
Gesamtspur hinten 15 min.Vorne Sturz ist eh fix und Spur gesamt 10-12 min.
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Was hast du denn aktuell, Frank?
Heb ihn auf die Bühne wenn er ausgefedert ist, Mess den abstand zum federbein / Tankstutzen und rechne dann mit dem Reifenrechner wieviel mehr Platz du brauchst.:)Gesendet von iPhone mit Tapatalk
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Schau dir vor allem die Rechte hintere Seite an, da es durch den Tankeinfüllstutzen entsprechend enger wird
Aus dem Gefühl sag ich, glaub nicht das es klappt... Sturz bringt dir zwar etwas für die Außenkante, aber dann wandert er ja noch weiter rein oben...
Im eingefederten Zustand sicher kein Problem, aber ausgefedert weiß ich nicht.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
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Schon mal das Auto vorher ab Werk vermessen?
Meiner hatte Serie schon 8mm Unterschied. Und die hatte er auch danach...
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Weiß ich. Macht es aber nicht hübscher / professioneller
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Finde die spurwerte eig ganz gut, evtl hinten noch etwas mehr, wenn du mehr mitlenken willst. Der Sturz ist zu klein, würde da Richtung 1,5 gehen.
Aber die haben ja Richtwerte für den "standardfahrer"
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Felgenhersteller /-anbieter:Audi
Felgentyp: RS 4 Mehrspeichen
Felgengröße: VA 8 x 19 ET 49
HA 8,5 x 19 ET 43Felgentragfähigkeit: lt. Audi
Reifengröße:225 35 19
Reifenmarke /-typ: Pirelli P Zero
durchgeführte Karosserieänderungen: keine
Tieferlegung: KW V3 tiefe Version
zusätzliche Distanzscheiben: keine
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Schaut echt gut aus, Glückwunsch euch beiden!
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Hab das selbe Spiel auch vor 2 Monate durchgemacht.
Bei mir ging es in diesem Fall zwar "nur" um das ziehen von Stadtkern ins Umland. Kennzeichen vorne bleibt an sich gleich, aber wir haben die Aufteilung, dass bei uns die "Städter" 2 Buchstaben, 3 Zahlen haben und das Umland (Landkreis inkl. Gemeinden) meist 1 Buchstabe, 4 Zahlen oder 2,2,....
Somit bleibt für mich das Kennzeichen ein "Städter", ich bin aber nun Landei.Ich brauchte:
- Zulassungsbescheinigung 1 bzw. Fahrzeugschein
- Ausweis oder Vollmacht, falls nicht ich selber hingehen würde
- etwas Geld (hat bei uns 17,50 € gekostet)
- Elektronische Versicherungsbestätigung, da Zulassungsbezirkänderung (wenn man innerhalb dem Zulassungsgebiet umzieht, braucht man diese nicht! Bei mir wg. Stadt --> Land: JA)Alles in allem ne Sache von 10 Min. Einsparung ggü Wunschkennzeichen, neue Kennzeichen, Neuanmeldung, etc. spart man sich bei uns etwa 60 €. Finde das nicht unerheblich.
Weiterer Vorteil für mich:
Landkreis ist billiger als Stadt von der Versicherungsklasse
Lohnt sich also durchaus darüber mal vorab zu informieren -
Ne im HiFi Forum bin ich nicht.
Aber ich werde da mal lesen, wenn du mir die Links zur Verfügung stellen könntest, auch gern via pn
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Äh, klar!
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Meiner ist Produktion Mai 2015, einer der letzten aus MJ2015 (letzte Woche vor Umstellung).
Bisher ist nach 180000 km nichts aufgetreten.
Ich würde drauf tippen, dass es an einem Softwarefehler für den Startvorgang liegt....
Ich hatte bei meinem Vorgänger TDI durch die Anpassung der Software ein deutlich verbessertes Startverhalten feststellen können. Dort wurde speziell für den Startvorgang die Kurve / Einspritzmengen angepasst. -
Ich habe einen TDI; sonst würde ich mich darum auch kümmern.
Bei meinem Golf 6R im Serientrimm konnte ich deutliche Unterschiede feststellen....
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Hier ist ganz schön viel "ich glaube", "in der Theorie", "ich hab mal gehört / gelesen", etc. unterwegs....
Gibt es denn auch mal belastbare Daten von jemandem, der es anständig verglichen hat? Am besten mit dem gleichen Auto, gleichen Bedingungen.
Und damit meine ich nicht Laptimer-Daten auf der Hausstrecke, sondern waschechte Vergleiche mit Messungen zu Temperaturen, Luftdruck, LLT, Ladedruckvergleiche, etc. pp.Andernfalls wird sich der Thread weiter im Kreis drehen und zu keiner belegbaren Lösung kommen.
Das ist dann nichts mehr wie gefährliches Halbwissen und Bauchgefühl. -
Guten Morgen
ich habe nach längerem Ringen vor dem letzten Umzug (ca. 2 Monate her) meine gesamte Anlage in Komponenten verkauft. Bis dato war es für mich das Maß der Dinge für die preisliche Region in der ich mich bewegen wollte. Ich hatte öfters überlegt einzelne Komponenten auszutauschen, aber den Schritt nie gewagt, weil mich kein LS überzeugt hatte...
Mein bisheriges Setup:
Sony STR DB 2000 AV-Receiver
Sony MDS JB 940 MD-Player
Sony BDP .... BD-PlayerPhonar AS1000 Subwoofer
Mission 773e Standlautsprecher Bi-wired
Mission 77C Center Lautsprecher
T+A Pulsar TAB800 Rear-SpeakerDas gesamte Bild war immer stimmig, durch die kleineren, aber sehr schnellen Treiber der Frontspeaker war die Sounddarstellung absolut klar, nie verzerrt und durch den massiven, aber sehr klar spielenden Phonar Sub war das entsprechende Fundament immer gegeben, sowohl bei Blue-Ray Musik DVD´s wie den Eagles, etc. als auch bei Filmszenen mit viel Action.
Wer viel Filme schauen will / vorwiegend schaut, der braucht vor allem einen Bass / Subwoofer mit Druck, der aber keineswegs klar spielen muss. Ich hatte damals die Entscheidung zwischen einem Yamaha YST SW1500 und dem Phonar AS1000 und habe mich für den entschieden, weil er schlichtweg viel klarer gespielt hat.
Am besten ist mittels Phasenverschiebung und entsprechenden Filtern die Lautsprecher in ihrem Wirkungsbereich abzustimmen, damit sie eben nicht verzerren.
Bei mir war das bei den Lautsprechern bei einer Trennfrequenz von etwa 80Hz (Front- zu Subwoofer).Aktuell bin ich am überlegen, ob ich auf ein Sonos System setzen soll oder Richtung Teufel Raumklang gehe. Was mich aktuell stört ist vor allem die teilweise schlechte Kompatibilität mit iTunes, etc.
Tontechnisch darf man natürlich von einem kabellosem Speaker System NIE den Anspruch setzen, wie bei einem durch anständige Kabel verbundenen System. Da liegen Welten dazwischen. Die moisten hören diese aber nicht wirklich....
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Also ich nutze aktuell eine Datei, die auch in mehreren Tabellenblättern (die identisch aufgebaut sind) Inhalte entnimmt und diese in einer Übersichttabelle integriert. Das ganze wird nur geschrieben, wenn die Zellen voll sind, sonst wird nichts angezeigt. Beim beenden des Tasks warden die Zeilen automatisch grau hinterlegt als "closed".
Die Rückkopplung zurück in die Zelle würde zumindest meiner Datei die entsprechende Formel löschen, was dann nicht dem eigentlichen Sinn entsprechen würde.Die Übersichtsdatei ist bei mir schreibgeschützt und dient in dem Fall einer kurzen, prägnanten Übersicht. Man kann diese Übersicht aber dann z.B. über Spalten filter, was deiner Su-Fu recht nahe kommen würde. Da aber angezeigt wird, in welchem TAbellenblatt die Daten sind, könntest Du dort direct hinspringen und eintippen
Ist ohne VBA programmiert, denke für deine Funktion brauchst Du keine VBA / Makros.
Helfen kann Dir unter anderem z.B. die Funktion "INDIREKT" und dann entsprechend Verweise auf die Blätter mit der Variablen von INDIREKT.
Bei FRagen, kannst Dich gerne melden
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Gibt bei den Heizern ja 5Q0815005L und ...J, kann mir jemand den Unterschied erklären?
Passen Golf 7 Komponenten auch?Gesendet von iPhone mit Tapatalk
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Ich habe Kessy und er glüht automatisch vor, startet erst danach.
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Das hab ich bisher in 17000 km nicht erlebt...
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Ich brauch dann beim TDI sicherlich die gleichen Nummern
Quellen bzw Teilenummern wären klasse, dann häng ich mich mit ran
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Stellt sich mir gleich folgende zusätzliche Frage:
Habt ihr auch beim starten nach dem einschalten von Lüftung, etc erhöhten Motorlauf bei Ca 1050 Touren die ersten paar km.
Wenn ich da morgens an der Ampel oder so stehe, läuft der immer auf 1050Gesendet von iPhone mit Tapatalk
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Eine normale Batterie hat den "Alten" Ladestand von vor dem starten nach Ca. 15 Min wieder erreicht.
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Ich empfehle nach wie vor ein KW V3 in der tiefen Version. Die Wahl auf die Tiefe Version deshalb, weil es mit 2 Federn (Vorspann- / Hauptfeder) anstatt einer Formfeder aufgebaut ist, somit ein ganz anderes Verhalten zu Tage kommt und Zug- / Druckstufen Verstellung, weil man den RS somit super zu einem Kurvenräuber machen kann, was bei einem V1 o V2 nicht so gut geht.
Ist aber nur mein Eindruck/meine Meinung. Kann dir leider keine Fahrt anbieten, da Du zu weit weg wohnst
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Mit Tageszulassung sollte da mehr gehen, soviel Rabatt habe ich ziemlich genau ohne TZ bekommen
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Ou man, das tut mir leid! Aber glücklicherweise ist Blech immer zu ersetzen, die Gesundheit ist da wichtiger.
Zur Verteidigung ist leider dennoch zu sagen:
Die PDC Sensoren funktionieren bei den Bedingungen nicht immer einwandfrei. Bei mir letztes mal selber erlebt, nach 2 h Fahrt im Schneegestöber haben weder die vorderen noch die hinteren Sensoren funktioniert oder gepiepst, weil sie schlichtweg mit einer Salz/schneesuppe "zugebatzt" waren. Im Gegenzug reagieren sie manchmal bei Dreck so sehr, dass er an jeder Ampel beim stehenbleiben automatisch piept wie ein verrückter. Technik ist ersetzt halt leider auch keinen Verstand / Sinn für die Situation...Gesendet von iPhone mit Tapatalk