Beiträge von badworseme

badworseme · 24. Januar 2015

war heute bei Skoda und der hat gesagt das geht nicht. Kann ich mir aber eigentlich nur schwer vorstellen. Der wirkte allerdings auch nicht allzu kompetent, wie so oft bei Skoda....

badworseme · 24. Januar 2015

hat hier echt keiner ne Antwort? Ich will jetzt auch einen "außerplanmäßigen" Ölwechsel machen. Laut Anzeige hab ich noch ne ganze Weile Zeit aber schaden kann's ja nicht.
Mit dem Großteil der Werkstätten hab ich bisher negative Erfahrungen gemacht (Radschrauben mit Schlagschrauber, nicht mit Dremo angezogen, gigantische Wartezeiten bei Skoda (stand da noch nie unter ner halben Stunde) und horrende Preise für Öl und Wechsel. Außerdem hab ich mir auch vorgenommen, immer mehr selbst zu machen und mit sowas "normalem" wie nem Ölwechsel kann man ja mal anfangen. Am Motorrad schon selbst gemacht, jetzt kommt das Auto ran. Weiß aber leider weder wo der Filter sitzt noch wo genau die Ölablassschraube eigentlich ist und was ich so alles neu brauche.
Öl ca. 4,25 Liter, Ölfilter mit Dichtring und Luftfilter hab ich schon eingeplant, was brauch ich noch? Gibt's noch ne Dichtung an der Ölabassschraube? Braucht man irgendein Spezialwerkzeug?

Geht um einen 1Z FL TDI

badworseme · 24. Januar 2015

O2 mit Congstar vergleichen ist aber auch wie den Octavia mit'm Dacia Logan zu vergleichen. Klar kostet der Logan erstmal weniger aber das holen die über völlig überteuerte (und unfähige) Hotlines und "sonstige" Sachen wieder rein. Meine Freundin hat für das sperren ihrer Karte und das ausstellen einer neuen Karte bei mobilcom 70 oder 80 Euro bezahlt. Das kriegste bei den richtigen Anbietern DEUTLICH günstiger.
Aber Kündigung funktioniert auf alle Fälle. Ich hab meinen Handy Vertrag mal 14 Monate vor Ablauf gekündigt. Haben die mich angerufen und gefragt ob ich gegen einen Rabatt von 5 mal 10€ die Kündigung wieder zurückziehe. Weil einen neuen Vertrag dürfen sie mir so lange vor Ende noch nicht anbieten. Ich soll dann einfach in 9 Monaten nochmal kündigen (zwischen 3 und 6 Monaten vor Ablauf) . Hab ich gemacht und dabei auch nochmal n gutes Angebot abgegriffen.
Ob du "harsch" kündigst oder nicht macht dabei keinen Unterschied, dem call center Mitarbeiter der dir den neuen Vertrag anbietet liegt die originale Kündigung nicht vor. Am Telefon mit Angeboten anderer (richtiger, also Telekom Vodafone und O2) glänzen kann aber nicht schaden.
Hab durch meine 2 Kündigen 1* 50 und 1 * 120 (12 Monate lang 10 Euro) gespart

badworseme · 18. Januar 2015

Zitat von fireball

Nein, nicht machbar. Bisher.

Schade

Zum anderen:
Zum einparken ist das oft gar nicht so relevant, ich nehm nur Lücken, in die ich mit maximal 2 Zügen rein komme und nach maximal weiteren 2 gut stehe. Wenn aber beim ausparken nicht mehr ein corsa, sondern ein Sharan vor dir steht haste die A-Karte. Gestern erst genau so gehabt.
Und rangieren mach ich nicht mit 1km/h, da wird immer nur cm-weise zurück gesetzt.
Außerdem ist mein Ziel ja eben beim durchgehenden piepen auf keinen Fall mehr weiter zu rollen.
Anderes Beispiel: Grundstückseinfahrt der Eltern ist so kurz, dass ich auf den Gehweg rage wenn ich nicht bis auf n paar cm an den Schuppen ran fahr. Da ist Schaumstoff dran, passieren kann da bei normalen Einparkgeschwindigkeiten nix. Wenn ich aber 30cm von der Wand weg steh kommt auf dem schmalen Gehweg keiner mehr vorbei. Da es auf der Auffahrt ziemlich steil bergab geht ist da mit alleine vorsichtig rangieren sehr schwierig...
Produkthaftungsansprüche glaub ich nicht. Der Chrysler 300C meines Bruders piept ab ca 5cm durchgängig. Und Chrysler ist ein amerikanischer Hersteller, bei denen wird wegen JEDEM Scheiß geklagt

badworseme · 17. Januar 2015

Hi allerseits
Hab die Suche schon bemüht aber nix gefunden, es gibt allerdings auch drölfzig Varianten, das Problem zu umschreiben.

Die Park distance fängt ja bei roundabout 1m Entfernung an, zu piepen und ab ca. 20 cm piept sie dauerhaft. Dadurch hält sich der Nutzen für mich in ziemlich engen Grenzen, weil genau die letzten 20 cm ja die sind, die ich nicht mehr so sehen kann. Aber gerade in Berlin braucht man die doch häufiger mal. Da komm ich trotz Park distance häufig nicht ums aussteigen oder einweisen lassen drumherum.

Ist es irgendwie möglich, die Entfernung des Piepers zu justieren? Dass er eben erst bei 85 cm anfängt, dafür dann ab 5 dauerhaft?
Ich weiß, dass man das Problem mit einer Rückfahrkamera beheben könnte aber mir reicht ja im Prinzip der Pieper. Außerdem - wenn eine Umprogrammierung des Steuergeräts möglich ist wäre das ja kostenlos realisierbar.

Hat das schonmal jemand gemacht oder weiß sicher, dass es mit der einen oder der anderen Schnittstelle geht?

Alex

badworseme · 30. September 2014

Gehen denn die Rückfahrlichter noch? Meines Wissens kriegen die das selbe Signal

badworseme · 28. September 2014

Bei nem Großteil der Beiträge ist das Längenbestimmende Merkmal aber nicht die Signatur sondern der ganze Batzen auf der linken Seite. Bild, Land, Auto, Registrierungs usw usf sind oftmals doppelt so lang wie der eigentliche Beitrag (inkl. Signatur)...

badworseme · 25. September 2014

ich guck da immer bei Google. Du musst halt nur zu einer vergleichbaren Zeit, und nach Möglichkeit sogar am selben Tag (Woche vorher) gucken. Ich wunder mich aber auch, warum man nicht bei Google sowas mit angeben kann. Die sammeln sowieso alle Daten und die Google Prognose ist echt gut, sofern nichts unvorhergesehenes passiert (Unfall z.B., so einer hat mich am Freitag 3h gekostet).
Ich kenne aber nur die manuelle Variante mit vorher schauen. Das ist aber nur zur Zeiteinschätzung sinnvoll. Ob es eine sinnvollere Route gibt kann google dir am selben Tag sagen. ich guck vor der Abfahrt immer nochmal bei gmaps, was für ne Route er jetzt gerade vorschlägt und während der Fahrt is google dann aus.

badworseme · 21. September 2014

Das ist kein "internes Ranking". Die Polizei ist meines Wissens inzwischen überall als gewinnbringend organisiert. Sprich sie muss mehr einnehmen, als sie ausgibt. Dazu hat jeder Polizist im Außendienst eine gewisse Quote an rote Ampel, Telefon- und Geschwindigkeitsverstößen zu erfüllen. Inoffiziellerweise gilt außerdem: wer seine Quote nicht erfüllt kommt für eine Beförderung nicht in Betracht.

Zum Marathon wurde das wichtigste gesagt: durchschnittsgeschwindigkeit in Berlin beim letzten mal waren wohl knapp 30 km/h, aus Angst. Gefühlt deutliche Erhöhung der Unfallzahlen durch abruptes Abbremsen (am Blitzer wird ja grundsätzlich auf maximal 1/2 der erlaubten Geschwindigkeit abgebremst, um sicher zu gehen) und niemand hat auch nur einen Blitzer an oder in der Nähe von einer Schule oder sonstigen bekannten Gefahrstelle gesehen

badworseme · 21. September 2014

Was erlebt ihr hier denn für Preise?
Ich hab meinen Anfang des Jahres 2009er FL TDI mit knapp 100 auf der Uhr, Nichtraucher, unfallfrei und mit Pioneer Navi, Sub im Kofferraum und 2 extra Lautsprecher auf'm Armaturenbrett für 14500 bekommen. War allerdings Bekanntenpreis.

Ansonsten hast du für die Abschätzung des Preises schon das vernünftigste gemacht - schau bei mobile.de
Und wenn der Wagen da mit 20 drin steht wird er auch in etwa so viel kosten.
Bei den Preisen von Händlern beachten, dass die normalerweise noch einigen Verhandlungsspielraum mit einbauen (zusätzlich zu dem mehr an Service, das sie dir bieten) , während bei Privatpersonen die Preise oft Fixpreise oder zumindest mit wenig Puffer sind.

Alex

badworseme · 13. Juli 2014

muss ich nächstes mal den Mitfahrern mal sagen. hab von der Beifahrertür noch nix gelesen, sorry. Wird probiert. Ich berichte.

badworseme · 8. Juli 2014

Hidiho allerseits,

ich hab seit Januar einen FL RS 1z 2.0 TDI aus 2009. Ich find den Wagen auch insgesamt klasse aber hab seit Anfang an ein Problem und seit ein Mitfahrer dachte, die Tür wär noch offen weiß ich, dass das nicht nur Einbildung ist.

Ich habe an der hinteren rechten Tür ziemlich starke Windgeräusche, deren Lautstärke proportional mit der Geschwindigkeit zunimmt. Ich habe schonmal die Fenster- und Türdichtungen abgesucht aber keine offensichtlichen Beschädigungen gefunden. Das Geräusch lässt sich auch an der Tür nicht weiter lokalisieren. Ich dachte anfangs, das wäre einfach nur die Innenraumbe- und Ent-lüftung (die war bei meinem Vectra auch hinten rechts und hat immer gepfiffen, wenn man eine Tür zu "geschmissen" hat), die halt unschön positioniert ist aber die Lautstärke der Windgeräusche lässt dann doch irgendwie was anderes vermuten.

Hat da einer ne Idee, wo man wie weiter auf die Suche gehen könnte? Oder ist das wirklich normal und der Grund, warum so viele ihr Auto dämmen?
Es klingt aber nicht wie vorbeiziehender Wind in einem geschlossenen Auto sondern wirklich eher wie ein offenes Loch nach draußen.

Danke schonmal
Alex

badworseme · 1. Juli 2014

Das mit den Motorradfahrern seh ich anders. Ich habe helle Kleidung mit vielen Reflektoren (bewusst so gekauft) und da will ich keine Warnweste drüber ziehen müssen.
Zu der Warnweste:
AFAIK musste schon länger eine Warnweste im Auto liegen und zwar im Fahrgastbereich, weil auf der Autobahn niemand ohne Weste das Auto verlassen darf. Und man kann sich die ja nicht ohne auszusteigen aus'm Kofferraum holen. So ging's mal durch die Medien und wurde auch letztes Jahr in der Fahrschule so gelehrt.

badworseme · 25. Juni 2014

Wen es interessiert:

Skoda Gebrauchtwagengarantie sei dank - der Fehler ist (wohl) gefunden. Muss jetzt der Langzeittest zeigen.

Der Fehler bei der Bremse war wohl irgendeine Macke in der Verkabelung der (werksmäßig verbauten) Anhängerkupplung. Verkabelung wurde korrigiert und Fehler kommt angeblich nicht mehr. Das werden wir demnächst nochmal überprüfen.

Das Problem mit dem Leistungsabfall waren wohl durchgescheuerte Kabel vom Differenzdrucksensor des Partikelfilters. Die hatten je nach Last direkten Kontakt mit dem Motorblock und haben dann wegen Kurzschluss dafür gesorgt, dass das Steuergerät verrückt spielt. Jedenfalls behauptet die Werkstatt das. Ich persönlich kann's mir nicht wirklich vorstellen, weil der Fehler immer unterschiedlich lange aufgetreten ist und die Kabel ja nur aufgrund der Eigenbewegung des Motors unter Last Kontakt bekommen haben. Da diese Last und damit auch der Kontakt aber sofort weggefallen sind müsste auch der Fehler sofort wieder weg gewesen sein.
Der Langzeittest wird Klarheit bringen.

Alex

badworseme · 23. Juni 2014

Hidiho

Ich glaube, dass meine Kupplung so langsam anfängt, nicht mehr ganz mitzumachen. Beim schnellen anfahren im 1. Gang rutscht sie ein wenig und riecht dann auch recht unangenehm.
Bei normaler Autobahnfahrt noch nichts bemerkt aber wenn sie anfängt zu rutschen, fang ich auch an, mich zu informieren.

1. wie kann ich die Kupplung testen?
Ich weiß von 2 Verfahren, weiß aber nicht 100%, wie genau die Testergebnisse interpretiert werden.
Handbremse ziehen und ohne Gas den ersten kommen lassen:
Motor geht aus. Erst passiert eine Weile nichts, dann merkt man, dass er vorwärts will, Drehzahl ändert sich nicht und irgendwann geht er aus. Nicht erst am Ende des Pedalweges aber meine Frage: müsste er "sofort" ausgehen, wenn die Kupplung greift oder dauert das ne Weile?
anderes Verfahren: Handbremse und mit Vollgas den 1. kommen lassen. Bin mir nicht sicher, ob ichs richtig gemacht hab aber die Kupplung ist gerutscht und hat gestunken, die Räder sind aber auch durchgedreht. Es war aber keine 1:1 Übertragung der Motorleistung. Drehzahl ist schneller gestiegen, als die "Geschwindigkeit".
Dass man die Kupplung nicht tot testen sollte ist mir auch bewusst

2. wenn sie fällig ist: was gibt es für Empfehlungen im Austausch? Ich möchte ausdrücklich KEINE performance-Kupplung. Der Wagen ist ungechippt und bleibt es auch. Stärkere Pedalkraft und härteres Einkuppeln brauch ich nicht. Gibt es dennoch "bessere" Kupplungen von besseren Herstellern? Welchen Hersteller würdet ihr empfehlen? Sachs? Luk? Sonstige? In meinem letzten Auto wurde eine NGK im Austausch verbaut und die war totaler Rotz, deshalb bin ich jetzt vorsichtig. Der größte Posten ist eh der Tausch, da spar ich nicht 50€ am Hersteller.
Was wird denn bei Skoda für eine Kupplung verbaut?

3. Was sollte man - wenn man die Kupplung schon mal draußen hat - noch gleich mit machen lassen? Zentralausrücker und Simmerring der Kurbelwelle weiß ich schon. Noch was? Muss das Zweimassenschwungrad auch neu?

Danke vorab
Alex

PS: ich habe die Suche bemüht und mir die ersten paar Seiten Suchergebnisse angesehen. Hier gehts aber wesentlich häufiger um die Kupplung in gechippten Autos. Ich möchte gerne mal was zu ungechippten erfahren.

badworseme · 23. Juni 2014

Update:
Das Problem wird immer häufiger. Tritt aber bisher ausschließlich bei Fahrt mit Gaspedal auf, nicht bei Fahrt mit Tempomat.
Inzwischen reicht ein etwas steilerer Berg, Volllast ist NICHT mehr nötig. Der Meister bei Skoda wirkt insgesamt 100% desinteressiert und hat so gar keine Lust auf den Wagen. Und darauf, das Problem zu finden.
Laut Fehlercode ist es ja auch der Bremslichtschalter, nicht der Bremskraftsensor, der da defekt ist. Bremslicht geht aber. Laut Ross-Tech tritt das Problem wohl bei Automatikgetrieben öfter mal auf. Siehe

Zitat

FAQ 2.7. Many Automatic Transmission Control Modules will show a DTC 00526 or 17087 that indicates a faulty brake light switch. This can be ignored and will not appear if you press the brakes once before checking for Fault Codes.

Wir vermuten jetzt das Steuergerät, deshalb die Frage:
können die bei Skoda die Steuergerät-Software neu aufspielen? Und wenn ja - mit welchem Aufwand ist das verbunden? Ist das Rechner dran, halbe h warten, Rechner ab oder muss da viel angepasst werden (Fahrgestellnummer, eingebaute Ausstattung etc.).
Die gleiche Frage mit einem Austauschsteuergerät. Ist es möglich, da ein anderes (gebraucht) dran zu hängen und wenn ja mit welchem Aufwand ist das verbunden?

Alex

badworseme · 22. Juni 2014

Hab n originales gebrauchtes. Wurde von seriell per Adapter auf USB umgerüstet. Bin einfach über Google die Software suchen gegangen und dachte,die gibt's nur auf Englisch. Bin auch bisher noch nich im Vcds forum angemeldet, hab das Kabel erst seit 2 Wochen.

Nee der kommt nur bei Volllast. Also bei konstanter Fahrt (auch bei 180) passiert da nix. Nur wenn bei 140-160 das Gas voll durchgedrückt wird.

Bei den BMW mit dem verschlissenen Filter: war da der Leistungsabfall auch plötzlich und vollständig? Zugesetzter Filter müsste sich doch eher an unruhigem Lauf bei hoher Drehzahl zeigen und nicht an einem plötzlichen Leistungsabfall. Und das doch dann auch immer, nicht nur gelegentlich, oder?

Ich hab auch heute mal die "Intake Manifold Flap" gegooglet. Laut dem gefundenen Wiki ist das sowas wie eine Abblaseklappe, die dann zum Einsatz kommt, wenn der Motor weniger Luft bekommen soll. Also im Prinzip sowas wie ein Wastegate, war aber da erklärt für das Ausschalten des Motors. Die öffnet sich, damit der Motor beim ausgehen nicht so stark ruckelt. Also warum geht das Ding auf? Der ganze Motor tut so, als ob man kein Gas geben möchte. Das Gaspedal steht aber noch auf 100%
Ich verstehs nicht

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badworseme · 22. Juni 2014

Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich hab kein Problem mit Englisch (wobei ich das F nicht in Front, sondern in Force übersetzt habe, weil die Werkstatt Bremskraftsensor gesagt hat).
Dass es davon ne deutsche Software gibt war mir allerdings neu, werd ich mir mal ziehen.
Ich meinte eher, ob mir jemand die Werte übersetzen kann. Also was bedeutet
Fault Status: 00101000

und was soll diese komplett unsinnige Zeitangabe
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63

Bist du dir sicher, dass F Front bedeutet? "Vorderer Bremslichtschalter" macht doch eigentlich keinen sinn, weil es ja nur einen gibt - am Bremspedal.

Zitat von RS Speedieee

Kenne das Phänomen bei 2 Dieselfahrern aus dem BMW Forum. Bei beiden war es der Kraftstofffilter. Bei dem einen war der Filter erst vor 50000 km gewechselt worden, beim anderen war es noch der erste bei knapp 160000 km. Nach dem Tausch lief wieder alles.

Der Kraftstofffilter sorgte bei denen aber nicht für den Bremslichtschalterfehler, sondern nur für das abfallende Gas, ne?
Kann aber natürlich durchaus sein. Ich geb den Tipp mal weiter. Danke so far.

badworseme · 21. Juni 2014

So er war nochmal in der Werkstatt. Der Fehler mit der Bremse war laut Werkstatt der "Bremskraftsensor". Und wenn der auslöst hört wohl auch die Einspritzung auf.
Den Sensor haben sie getauscht, Fehler war immernoch. Daher nichts für bezahlt. Die wollen jetzt Skoda kontaktieren und dann mal sehen.

Was mir das VCDS sagt:
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset Counter: 95
Mileage: 172536 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63

Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF

Kann mir das einer Übersetzen?

badworseme · 17. Juni 2014

Ist auf alle Fälle eine Idee, aber ich denke auch eher, dass dabei ein Fehler hinterlegt werden müsste - Werd ich aber mal überprüfen.
Sonst noch Ideen?
Der Meister bei Skoda war leider an den Daten überhaupt nicht interessiert, die wollen den Wagen heute haben und dann selbst mal schauen. Problem dabei is halt, dass der Fehler nur sporadisch auftritt. Und was genau der Mechaniker da noch groß rausfinden soll weiß ich auch nicht. Ihre erste Maßnahme soll sein Fehler auslesen (is ja nich so, dass wir das nicht schon getan hätten...) und dann will der Mechaniker mal selbst den Fehler reproduzieren (wie sich ein vollständiger Leistungsverlust anfühlt sollte man sich eigentlich vorstellen können...).
von einer neuen Logfahrt war keine rede.
Wir werden sehen

badworseme · 16. Juni 2014

Hallo Allerseits,

habe die Suche bemüht aber nichts hilfreiches gefunden. Deshalb frage ich einfach mal, ob jemand eine Idee hat.

Ein Kollege von mir fährt den VFL Octavia aus 2007 mit 2.0 TDI - NICHT den RS, sondern die 140 PS Variante. DSG hatter auch.
Er hat gelegentlich bei Volllast (nur da) einen plötzlichen vollständigen Leistungsverlust. Blöderweise nur gelegentlich, also schwer reproduzierbar. Gefühlt tritt es vor allem bergauf auf aber das ist keine gesicherte Erkenntnis, sondern eher ein Gefühl. Er rollt dann immer einfach weiter und versucht immer wieder, Gas zu geben, irgendwann gehts wieder und er kann normal weiter fahren. Motor geht nicht aus, wenn er das DSG dann beim auftreten in den Leerlauf packt bleibt der Motor bei 900 /min und schnurrt wie ein Kätzchen.
Die Werkstatt hat Fehler ausgelesen und 4 defekte Glühkerzen als Fehlerursache erkannt und behoben. Ja, nee, is klar. Die konnten aber den Fehler nicht reproduzieren. Das war auch als Fehler gespeichert und wurde behoben.
Heute waren keine Fehler im Motorsteuergerät gespeichert. 2 andere waren hinterlegt, haben aber damit nix zu tun. (einer war Bremslicht und der andere war von der nicht existenten Intervallschaltung des Scheibenwischers - der Wagen hat n Regensensor, und der funktioniert).

Wir sind heute mal mit VCDS auf die Bahn und ich hab mal alle möglichen Sachen mitprotokollieren lassen und wir konnten sogar den Fehler reproduzieren.
Protokollierte Daten waren:

Injection Quantitiy in mg/str
Engine Speed (G28) in 1/min
Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79) in %
Torque Request (Driver) in Nm
Torque Restriction in Nm
Engine Torque in Nm
Mass Air Flow (actual) in mg/str
Mass Air Flow (actual) in g/s
Position (spec.) Intake Flap in %

Ich hatte den Gaspedalsensor im Verdacht, der ist es aber nicht. Der zeigt munter weiter 100% an. Die eingespritzte Benzinmenge geht auf 0 zurück, genau wie das "angefragte Drehmoment". Luftmasse geht merklich runter.

Hier mal die Werte für alle Werte an 4 aufeinanderfolgenden Messpunkten (Logfile ist im Anhang, falls das klappt. Ist eine .xlsx also aktuelles Office Format)
Die Werte beim Zeitstempel passen nicht 100%ig aufeinander aber die Tendenz ist erkennbar.

Hier mal ein Auszug, wenn das Problem auftritt.
57,9 0 0 0 Injection Quantitiy in mg/str
2667 2499 1932 1911 Engine Speed (G28) in 1/min
100 85,1 100 100 Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79) in %
368,4 375,8 0 0 Torque Request (Driver) in Nm
344,0 348,9 139,1 122 Torque Restriction in Nm
287,9 22 0 0 Engine Torque in Nm
1010 1050 325 285 Mass Air Flow (actual) in mg/str
106,67 17,07 18,49 17,07 Mass Air Flow (actual) in g/s
95,5 19,3 17,8 16,6 Position (spec.) Intake Flap in %

und wenn es dann weiter geht
0 0 37,6 52,4 Injection Quantitiy in mg/str
1512 1470 1449 2562 Engine Speed (G28) in 1/min
100 0 0 100 Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79) in %
0 0 0 368,4 Torque Request (Driver) in Nm
122 122 122 339,2 Torque Restriction in Nm
0 0 139,1 334,3 Engine Torque in Nm
255 260 240 980 Mass Air Flow (actual) in mg/str
11,38 12,8 45,51 125,16 Mass Air Flow (actual) in g/s
13,8 13,4 95,5 95,5 Position (spec.) Intake Flap in %

Kann damit irgendjemand was anfangen?
Wie gesagt die Zeitstempel passen nicht 100% aufeinander, es gibt da bis zu 1 Wert Verzug also untereinander stehende Werte gehören nicht zwangsläufig direkt zusammen. Es geht hier eher um die Tendenz, die da ja durchaus erkennbar ist.
Was ist denn diese Intake Flap? Ich hielt das für die Drosselklappe aber das kanns ja dann doch eher nicht sein. Ist das das Wastegate vom Turbo, welches bei 100% komplett zu und bei 0% komplett geöffnet ist?

Was ich aus den Werten sehe ist, dass die Luftmasse runter geht, aber nicht auf 0 (macht bei geöffnetem Wastegate durchaus Sinn), der Luftmassenmesser dürfte es also auch nicht sein. Der Gaspedalsensor gibt sein Signal auch einwandfrei weiter, der ist es also auch nicht. Auf mich wirkt das irgendwie wie ein Fehler im Steuergerät, weil ja das "angefragte Drehmoment" trotz 100% Gaspedalstellung auf 0 runter geht.
Getunt ist der Wagen vermutlich nicht. Die in der Werkstatt (die mit den 4 Glühkerzen) waren der Meinung, dass der eher wie 170 PS zieht, das empfand ich allerdings nicht so. Ich fahr den 170 PS Diesel RS, allerdings ohne DSG.
Die Drehmomentbegrenzung liegt bei normal funktionierendem Vollgas bei ca. 340-350 Nm.
Der Kollege hat den Wagen seit 6 Jahren (als Jahreswagen angeschafft) und das Problem tritt erst seit wenigen Wochen auf.

Hoffe mir kann irgendwer helfen

Alex

badworseme · 30. April 2014

über Google geht das allerdings echt gut. Ich durchsuch Seiten inzwischen nur noch so