Der wird wieder kommen. War bei mir auch so. Hat sich ne Weile gezogen das Problem.
Ja, hab ich. Ich denke, dass man das mit dem entsprechenden Werkzeug hinbekommen sollte. Fummelig wird's, ja, aber wenn man dafür 600 Euro spart wäre es mir das ein bisschen fummelei wert

Auch wenn meine Skoda Werkstatt das als "geführte Fehlersuche" bezeichnet und dafür 50€+Steuern verlangt stimme ich zu. Wenn du das Gas antippst und nicht bewusst in den Leerlauf geschaltet hast sollte das Auto immer einen Satz nach vorne machen. Ganz besonders bergab. Wenn es das nicht tut könnte eine der Kupplungen hin sein. Davon hab ich hier allerdings bisher noch nix gelesen.

bei sehr niedriger Drehzahl kuppelt er halt einfach irgendwann aus, weil der Motor sonst ruckeln würde. Hast du währenddessen mal versucht, das DSG auf manuell zu stellen (am Schalthebel) und in den 1. zu schalten?
Mir ist aufgefallen, dass das DSG beim ranfahren an die Ampel bis in den 2. schaltet und die Motorbremse nutzt aber nicht bis in den 1. runter schaltet sondern im 2. dann irgendwann einfach auskuppelt. Vielleicht hat das damit zu tun.
Thermisch bekommt die Kupplung nur Probleme, wenn sie kuppelt. Wenn die einmal eingekuppelt ist wird die nicht wärmer nur weil sie dreht. Wärme entsteht dort durch Reibung beim Kuppeln also beim anpassen der Drehzahl von Motor und Antriebsstrang. Wenn die Drehzahl gleich ist entsteht da keine nenneswerte Wärme.

Wenn du das gas antippst dreht der Motor hoch aber das Auto beschleunigt nicht? Dann ist auf alle Fälle was faul.

unter dem Link, den ich in den letzten Beitrag nochmal rein gepackt hab sind 3 Videos. Im 3. wird der Einbau ohne Ausbau beschrieben.

Ich persönlich würde die nicht tauschen. Gerade jetzt, wo sie wieder gereinigt ist. Oben steht doch, dass man den auch irgendwie einbauen kann, ohne die Ansaugbrücke abzubauen. Das steht auch beim Dieselgeek auf der Webseite.

Zitat

Install: In the past, we have recommended that you remove the intake manifold to install this bracket as the first video below shows. Recently, we have had a dozen or so customers install the bracket on the manifold while the manifold was mounted to the engine.

Da ist auch inzwischen ein Video verlinkt, das erklärt, wie man das Teil ohne Demontage der ganzen Brücke einbaut. Man benötigt ein paar spezielle Werkzeuge aber im Prinzip ist das ganz einfach. Nervig weil eng aber möglich

Die Ansaugbrücke hat kein Spiel sondern die Koppelstange, die den Stellmotor mit den eigentlichen Drallklappen verbindet. Das zugrunde liegende Problem mit der ausgeschlagenen Koppelstange behebt dieses Bracket natürlich nicht. Aber das Auto bemerkt nicht mehr dass die Drallklappen ein halbes Grad zu wenig öffnen und setzt damit keinen Fehler mehr. Wenn du unbedingt perfekt funktionierende Drallklappen haben willst kommst du um eine neue Ansaugbrücke nicht herum. Das müsstest du aber dann dank AGR schätzungsweise alle 50.000km machen

Lässt sich afaik auch im vFL nachrüsten. Dafür werden aber neuer Radarsensor, neue Windschutzscheibe, neuer Spiegel, neue Frontkamera und natürlich die Spiegelverkleidungen benötigt. Ob man auch die neuere Version Unit und Display brauch weiß ich grad nicht, aber das kann Stefan sicher aus dem Stegreif sagen.

Hast du die Diagnose wie oben im Video beschrieben nochmal gemacht? Wenn er immernoch auf über 100% springt dann ist das zugrunde liegende Problem - die Ausgeschlagene Koppelstange - nämlich nicht behoben. Die kann man zwar einzeln tauschen aber nicht kaufen. Insofern haben sie vermutlich nur den Stellmotor getauscht, der beim P2015 Fehler normalerweise nicht defekt ist. Da hilft weiterhin nur das Bracket (Endanschlag) oder eine neue Ansaugbrücke.

Wenn du von 54 km 45 im Eco und 5 normal fährst bleiben noch 4 "im RS Modus". Da du danach noch 5 normal fährst ist das überhaupt kein Problem. Bergauf kann der Motor ab, sonst hätten ja Leute im Gebirge ständig Motor-oder Turboschäden.

Kurz zusammengefasst: Solange du nicht 53,5km Vollgas ballerst und nach der Bremsung direkt Motor aus machst ist das in Ordnung. Nachlaufen lassen ist im Normalfall sogar eher schlecht für die Motortemperatur weil wo soll die Wärme im Stand hin mangels Fahrtwind? Geht nur darum, dass der Turbo dann noch sehr warm ist und sehr schnell dreht und durch das Öl gekühlt und geschmiert wird. Aber der ist schon so ausgelegt, dass er das aushält wenn du aus normalem Betrieb abstellst

Das ist völlig normal. Der Motor läuft im Kaltstart Betrieb mit etwas erhöhter Drehzahl, um schneller auf Temperatur zu kommen und außerdem etwas fetter weil im kalten Brennraum das Gemisch sonst etwas un-zünd-willig ist.
Im Sommer ist das eigentlich noch viel schlimmer. Ich bin mal ca 2km mit Auto durch die Stadt (war im Anzug und konnte nicht verschwitzt ankommen) bei etwa 32 Grad. Hin ging der Verbrauch noch, weil das Auto vorher in der Garage stand. Zurück dann aber Klima und Gebläse auf volle Pulle. Da hatte ich am Ende der Fahrt über 20 auf dem Display stehen

ich glaube nicht, dass die ein merklich besseres Nassbremsverhalten haben. Wenn du voll drauf latscht ist nach spätestens einer Radumdrehung (also ca. 2m) alles Wasser von der Bremsscheibe verdrängt oder verdampft. Schlitze bewirken bis auf die Optik in allererster Linie einen deutlich erhöhten Bremsenverschleiß. Nassbremsverhalten wird vor allem von den Reifen dominiert.
Mit anderen Scheiben und Belägen oder noch eher mit einer größeren Bremse macht man vor allem einen Unterschied im Höchstleistungsbereich (Rennstrecke oder in bergigen Regionen mit massiven Verstößen gegen die StVO). Im normalen Straßenverkehr sind die Unterschiede eher überschaubar.
Gelochte bringen aber auch in der Theorie nur dann einen Vorteil, wenn die löcher so verteilt sind, dass jeder Punkt auf dem Bremsklotz irgendwann von einem Loch besucht wird. Wenn dann eher geschlitzte. Die wiederrum sind aber der Tod für die Beläge.
Was genau stört dich denn am "Nassbremsverhalten"?

Das ist ein geschlossenes System mit Pumpe an einem Ende, 4 Düsen in der Mitte und Druckventil am Ende. Da kann nur Luft rein kommen, wenn das Ventil oder eine der Düsen undicht ist. In beiden Fällen müsste man aber auch im Betrieb was merken.
Hast du 2 mal Pumpe pumpen lassen mal versucht? Wenn das nicht hilft würde ich mich in Richtung Glühkerzen mal umsehen. Ist aber eigentlich auch eher ungewöhnlich. Wenn da eine nicht mehr geht müsste die einen Fehler setzen.

Ich würde Licht einstellen nur noch machen lassen wenn ich dabei bin. Ich hatte beim 1Z das Autobahn- und Ortslicht (bei <50 fährt der linke SW nach ganz links) programmiert und danach haben die SW eine höhere Grundposition. Ich hatte mir bevor ich das gemacht hab Markierungen an die Wand gemacht und die SW so gut es ging wieder in Position gebracht. Dann bin ich zu Skoda und hab da für ich glaube 30€ einstellen lassen. Danach war der Linke viel zu hoch (direkt ins Gesicht des Gegenverkehrs) und der Rechts zu weit rechts und zu weit unten. Habe das dann nochmal Freihand nachgestellt (und wäre mit der Einstellung sogar durch die HU gekommen) und beschlossen, dass ich dafür nur noch bezahle, wenn sie es richtig machen. Ergo, wenn ich dabei bin. Wird aber bei mir bei jeder HU mitgemacht weil es dabei eh kontrolliert wird und so einfach nachzustellen ist

Der "fühlt sich fast wie ein Sauger an" wundert mich etwas. Eigentlich werden Sauger bei steigender Drehzahl eher schwächer, weil immer mehr Luft in der gleichen Zeit gebraucht wird, dadurch kommt pro Öffnung immer weniger Luft in die Zylinder rein. Turbomotoren dagegen Schaufeln bei höherer Drehzahl immer mehr Luft rein und werden dadurch oben rum immer und immer kräftiger. Die Schaufeln so viel Luft, dass der Ladedruck übers Wastegate begrenzt werden muss. Was du beschreibst ist also typisches Turboverhalten.

Lies dir mal den ganzen Fred durch. Da steht was von einem Bracket, das auch bei der Plastik Ansaugbrücke "von draußen" angebaut werden kann

Hi
Anlernen muss man die meines Wissens nicht. Aber wie oben geschrieben ist die "Saugrohrklappe" die Drallklappe und die ist fest im Ansaugkrümmer verbaut. Lässt sich weder einzeln kaufen noch ohne weiteres tauschen. Du kannst nur den ganzen Ansaugkrümmer kaufen und der kostet laut Skoda damals 450€ plus Dichtungen und Einbau. Einbau ist auch nicht ganz trivial weil dafür die Common Rail Hochdruck Leitungen weg müssen. Da muss man wissen, was man tut. Im Betrieb sind da einige bar druck drauf.

Der kann das einstellen wie er Lust hat aber dürfen darf er nicht zu hoch. Das kannst du aber auch selbst erledigen. Beim 1Z waren es weiße Inbus Plasteschrauben. Beim 5E war ich noch nicht dran

Als wir das bei mir eingebaut haben meinte Stefan, dass es bis km Stand 15 oder 50 oder sowas in dem Dreh geht, das zu aktivieren. Danach nicht mehr. War daher wichtig, dass wir das aktivieren, bevor wir meine Tachodaten einspielen. Das war stand Ende November

Auspuff ist ein kosmetische Mangel und kosmetische sind meines Wissens bei der Anschlussgarantie ausgeschlossen. Undichtes Panodach oder nicht funktionierender Schlüssel sind Funktionsmängel, die sind mit drin. Schau mal nochmal in deine Versicherungsbedingungen rein aber ich glaube wie gesagt, dass optische Mängel ausgeschlossen sind

Ich glaube nicht, dass es da was gibt. Als @Wurmi noch über den Forenshop vertrieben hat gab es vielleicht aufgrund der Anzahl und Größe der Bestellungen einen Rabatt aber jetzt ist mir nichts bekannt. Aber wenn ihr viele werdet fragt doch einfach mal wegen Sammelbestellung. Dann muss sich aber einer von euch um den Versand zu allen kümmern

Das Ding ist damit gemeint. Bei manchen Bremsen ist das noch ein bisschen federnder aufgebaut, dass heißt es halt Feder.
Es gibt ja nicht nur Schraubfedern. Gibt ja auch Blattfederung Alter Autos usw.
Allerdings hat hier seit einer Weile keine was von irgendwelchen Federn geschrieben?

Die Diskussion ist müßig. Rein finanziell lohnt sich der TDI bei seiner Fahrleistung definitiv. Ab einer Fahrstrecke von vlt 10000km im Jahr ist die Spritersparnis größer als die Mehrkosten von Steuer und Versicherung. Bei gleichem Fahrprofil wird der Diesel immer sparsamer sein als ein vergleichbarer Benziner.

Wenn du von der MwSt befreit bist ist die ersparnis in € bei Benzin aber höher. Insgesamt is aber Diesel natürlich trotzdem günstiger.

Ich fürchte, da bist du etwas zu optimistisch. Alleine die Bremsen vorne dürften bei Skoda bei merklich über 400 liegen. Selbst wenn du selbst kaufst kosten Scheiben und Beläge ca 150€. Bei Skoda also vermutlich über 300, plus Einbau. Dazu die ganzen sonstigen Arbeiten... Naja du kannst ja dann berichten

Dann sollte die Werkstatt das Problem auch wieder beheben, sie haben es ja schließlich verursacht

Also mit der AIDA könntest du mich auch jagen. Aber 900 im Jahr sind schon ne Hausnummer. Hast du mit Super oder mit Super Plus gerechnet? Ich tanke gemäß inoffizieller Skoda Empfehlung Super Plus. Das geht dann nochmal mehr ins Geld. Bei den vielen km ist Diesel definitiv die wirtschaftlichere Variante. Ob Klang, Laufruhe und Maximalleistung die Mehrkosten aufwiegen muss jeder für sich entscheiden. Ich bin glücklich mit dem TSI, trauere aber dem 1Z TDI gerade im Hängerbetrieb hinterher. TDI waren mit beladenem Motorradhänger immer ca 9L, TSI sind über 12. Und dazu noch Super Plus statt Diesel. Das macht dann auf ner Tour 1*Alpen und zurück (von Berlin) schon Mehrkosten von ca 100€

Zitat von badworseme

Moin
Ich habe heute ganz schockiert festgestellt, dass mein neuer 5E gar nicht mehr die Box unterm Beifahrersitz hat. Die gibt es bei <a href="http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-III/Octavia-III-storage-box-under-the-RIGHT-seat-original-Skoda" class="externalURL" rel="nofollow" target="_blank">Superskoda</a> inkl Montagematerial zu kaufen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob man an die Schrauben noch ran kommt wenn die…

Falls es jemanden interessiert: man bekommt die Box unter dem Beifahrersitz nicht mit eingebauten Sitzen montiert. Man kommt an die Schrauben nicht vernünftig ran. Sitz ausbauen ist aber denkbar einfach.. Große Ratsche, 10er Vielzahl Nuss und Drehmo für 40 Nm sind tatsächlich alles, was man braucht. Ich habe erst über 1h lang versucht, die Box so einzubauen und es dann innerhalb von ca 30 min mit Sitz aus- und wieder einbauen geschafft. Kabel konnte dran bleiben, daher auch keine ABS Fehler die man noch löschen müsste. Jetzt hab ich vorne wieder Platz für alle Warnwesten.

Als ich meinen 1Z Diesel letztes Jahr verkauft hab musste ich leider feststellen, dass die, die inseriert sind eben die sind, die noch nicht verkauft sind.
Vergleichbare haben ab 8000 online angefangen, ich hab ihn Anfangs mit 8800 inseriert. Verkauft hab ich letztendlich für 7100.

WKDA online angebot lag bei 6700,also vor Ort wahrscheinlich bei 6000 oder darunter

Ja, die Spritmehrkosten sind schon erheblich. Bin gerade erst umgestiegen, ich kann das bestätigen. Das wären bei so vielen km sicher 10-15€ pro Woche mehr.
Aber was du machen solltest hängt natürlich davon ab, was dir wichtiger ist: Komfort beim Verkauf oder Preis. Wenn der Preis das eine non-plus Ultra Kriterium ist dann wäre keine der Optionen wirklich sinnvoll, weil du auch bei einem so jungen gebrauchten noch einen teils erheblichen Wertverlust mitmachst. Beim Neuwagen sowieso.
Wenn dir der Kaufkomfort am wichtigsten ist dann fahr zu Skoda, konfigurier dir dein Traumauto und gib deinen in Zahlung. Das ist die teuerste Option weil bei der Inzahlungnahme normalerweise weniger erreicht wird als beim Privatverkauf und weil der Neuwagen nunmal die teuerste Variante ist.
Da das gewünschte Auto noch ziemlich jung ist wird der Markt an gebrauchten ja recht überschaubar sein und von Privat dürfte es so gut wie gar keinen geben, insofern kannst du dir da ja erstmal einen Überblick verschaffen.
Aber je nach Wohnort kann es gut sein, dass ein Euro 4 Diesel gerade extrem schwer verkaufbar ist, was den Verkaufskomfort natürlich nach unten fallen lässt. Der Verkauf wird lange dauern und weniger bringen, als du dir vorgestellt hast.

Der läuft beim Octavia sowieso immer mit, egal ob an oder nicht. Die haben keine Magnetkupplung. Der hat ein Bypass Ventil, das bei Klima ausgeschaltet voll auf ist und das Kühlmittel damit nicht in den Kühlkreislauf pumpt sondern im Kreis direkt vor den Kompressor. Hat abgesehen von der einfacheren Konstruktion den Vorteil, dass man beim Einschalten des Kompressors keinen plötzlichen Abfall der Drehzahl hat, sondern die Last langsam hochgefahren werden kann.

Jedenfalls war das beim 1Z so, ich glaube aber das haben sie auch beim 5E nicht geändert.

Hätte prinzipiell Interesse aber ich hab mir das grad mal angesehen und ich find das ganz schön teuer. Trainingsinhalte soweit ich das sehen kann weitestgehend identisch mit ADAC Perfektions Training, das kostet aber statt 280 "nur" zwischen 175 und 205 €. Hab jetzt mit den Preisen in Linthe verglichen weil das hier um die Ecke ist und da auch ein Skoda Training angeboten wird.
Das ist ja ein Fahrsicherheitstraining, kein Renntraining. Das wird höchstwahrscheinlich auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrum Nürburgring ausgetragen, nicht auf der GP Strecke und schon gar nicht auf der Nordschleife.

Aber die ADAC Trainings machen mir immer Spaß (ich mach im Normalfall 1*Auto und 1*Motorrad pro Jahr) also es wird schon gut werden. Ich wünsche viel Spaß

Die gab's meines Wissens im 1Z noch nicht.

Und damit quasi zwischen 0,8 und 1,0.
Das ist doch okay? 15ml die Minute sind doch total in Ordnung. TDIs erreichen da nochmal n Batzen weniger. Mein 1Z TDI RS hatte auf Betriebstemperatur ca 0,6l/h

Du überprüfst das aber auch immer auf Betriebstemperatur, ja? Nach 5 min Stadtfahrt ist der Motor nämlich noch nicht warm und dadurch die Leerlauf Drehzahl erhöht. Dadurch dann höherer Verbrauch

*sabber*
Aber wo ist denn da der Falke?
Ist darunter ne Treppe? Wenn ja stören die Regale da nicht ein bisschen?

Ging bergauf. Dank Hänger mit 3 Motorrädern hinten dran, 3 Leuten mit Gepäck und Getriebe im Sportmodus war da wenig Bremseinsatz nötig. Der hat auch zwischendrin immer mal wieder in Rechtskurven mit Gegenverkehr oder in Linkskurven mit Felswand voraus gemeckert. Nach der ich glaube 3. Meldung des Frontassis war dann ACC nicht mehr verfügbar. Fehler war auch keiner zur Bremse hinterlegt.

Trotzdem interessant zu Wissen, danke für die Info

Mir ging's nicht um Wertanlage. Ich kauf Lego nicht als Wertanlage. Haben ja mit dem Falcon viele versucht, die stehen alle gerade relativ günstig bei ebay drin
Aber ich bin Strunzenfaul und eine Vitrine lässt sich wesentlich leichter reinigen als solche Modelle.
Und ich hatte beim X Wing das Problem, dass viele ehemals graue Teile total vergilbt sind. Warum weiß ich aber auch nicht, geraucht wurde in dem Zimmer bzw auf der Etage nicht. Der sieht inzwischen einfach nicht mehr schön aus

Ich brauchte dafür nicht mal Schnee. Eine sportliche Fahrt mit Hänger auf ner kleinen Alpenstraße hat schon gereicht, um einen Totalausfall zu provozieren. Ging erst nach dem nächsten Motorstart wieder. Ich schätze, dass er die Wände und Autos, die immer mal wieder in Luftlinie vor dem Auto (aber eben nicht in Fahrtrichtung) waren haben ihm schon gereicht.

Ich hatte damals damals den ersten X-Wing aus der UCS und der stand ein paar Jahre auf dem Fensterbrett. Ansonsten habe ich normalerweise nur aus Steinen, die da waren irgendwas gebaut.
Dann bin ich Weihnachten 2016 auf den GT3RS aufmerksam gemacht worden und hab ihn mir geholt. Der steht seitdem auf dem Subwoofer in der Ecke.
Letztes Jahr hab ich mir dann von einem dienstlichen Überstunden-Einsatz den UCS Millennium Falcon geholt, aber der steht inzwischen seit fast einem Jahr in der Ecke und wartet auf die Vitrine. Frauchen hat aber inzwischen das GO gegeben, den Wohnzimmer-Couchtisch gegen eine Couchtisch-Vitrine für den Falcon zu tauschen, daher wird irgendwann dieses Jahr entweder ein Couchtisch so umdesigned, dass er da rein passt oder eben es wird selbst einer gebaut. Vermutlich letzteres. Frauchen will sogar helfen
Sobald der fertig ist wird dann der Falcon gebaut.
Endlich

@VRStef NEID auf deine Lego Ecke. Aber so stauben die doch alle ein, oder?

@Evolution6: ist dein Couchtisch/Vitrine selbst gebaut oder gekauft? Falls gekauft wo?

Ihr könnt auch die Bilder gerne nochmal hier rein hängen, dann sind sie im richtigen Fred

Zitat

Es ist ja aber alles andere als sicher, dass ein abgedunkelter Reflektor noch der Norm entspricht.

Das ist wahr. Ich hatte es so verstanden, dass der Mittelteil abgedunkelt werden soll und am Rand 2 Normgerechte Reflektionsflächen übrig bleiben.
Die nötigen Abmaße stehen ja oben

Zitat von Snoehill

Ich glaube, ob der Umbau des Fahrzeugs die Ursache des Unfalls ist, ist völlig egal, wenn die dadurch die Betriebserlaubnis erlischt. Und ich denke, dass sie das tut bei umgebauter Reflektorleiste.
Entfall der Betriebserlaubnis heißt für mich, dass die Karre stehen bleibt. Wenn sie das nicht tut und es passiert irgendwas, trägst du die volle Verantwortung.

Eine bessere Quelle habe ich auf die Schnelle nicht gefunden aber ein Juraforum strahlt ja durchaus erstmal eine gewisse Seriosität aus.
ᐅ Keine ABE -keine Betriebserlaubnis - kein Verischerungsschutz - Straßenverkehrsrecht - JuraForum.de
Ergo: doch, nur wenn es die Unfallursache ist wird's haarig.

Und zu deinem letzten Punkt habe ich sogar eine noch offiziellere Quelle
Erlöschen der Betriebserlaubnis - Bußgeldkatalog 2019

Zitat

Zwar ist die Erlaubnis, ein Fahrzeug in Betrieb zu nehmen, eine wichtige Voraussetzung, um eine Zulassung zu erhalten, wurde die Zulassung jedoch einmal erteilt, bleibt sie in der Regel auch dann bestehen, wenn die Betriebserlaubnis erloschen ist.

Das heißt, dass du immernoch zugelassen und damit immernoch versichert bist. Ergo zahlt die Versicherung immer erstmal, ganz besonders die Haftpflicht. Sie kann dich in Regress nehmen bis maximal 5000€ aber auch das nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Vorsatz besteht bei einer wissentlichen Veränderung durchaus aber eben nur, wenn diese Veränderung auch als Unfallursache dargestellt werden kann.
Aber eine 100% Garantie kann dir keiner geben weil (sofern der mittlere Teil auch Bestandteil der "Beleuchtung" ist) du wissentlich einen Betriebserlaubnis relevanten Teil veränderst und du damit mindestens in der 50€ OWi bist.
Ich bin mir aber sicher, dass du bei der Haftpflicht auf der sicheren Seite bist, solange die Veränderung nicht Unfallursächlich ist. Und ich stelle es mir wie gesagt schwierig vor, einen immernoch der Norm entsprechenden Reflektor als Ursache für irgendwas hinzustellen, ausgeschlossen ist das aber nicht.
Bei der Vollkasko müsste man in die Vertragsbedingungen rein schauen, da gibt es nämlich keine gesetzlichen Vorgaben zu.

Tante Edith meldet sich:
Hab doch noch eine bessere Quelle gefunden:
Konsequenz durch Verlust der Betriebserlaubnis mit Tuningteilen in einem PKW

Zitat

Der Versicherer ist aber zur Leistung verpflichtet, soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war (§ 26 Abs. 3 Nr. 1 VVG ).

Ob die Schuldfrage anders geklärt wird bzw ob deine Versicherung dich in Regress nimmt (ist übrigens bei 5000€ gedeckelt) hängt davon ab, ob die Veränderung Unfallursächlich war. Wenn dir einer die Vorfahrt genommen hat und es zum Unfall kam kommt er nicht aus der Nummer raus, weil du andere Heckreflektoren hast. Wenn dir einer rein fährt kann das schon anders aussehen, wenn die Umgebungsbedingungen stimmen (schlechte Sicht und du nicht beleuchtet) aber auch dann ist es schwierig, das als Unfallursache darzustellen, wenn es immernoch der Europäischen Norm entspricht. Ich würde das bei den Reflektoren erstmal nicht als schlimm ansehen. Vor allem dann nicht, wenn zulässige passende aus einem quasi baugleichen Modell eingebaut wurden (Monte Carlo).
Es bleibt die (schätze ich) OWi des Inbetriebnehmen eines Fahrzeugs mit erloschener Betriebserlaubnis für 50€, das hat aber nix mit dem Unfall als solches zu tun.