Er kann auch anders. Mein bisher bester Langstreckenverbrauch. Aus Österreich nach Berlin, wenn Platz war 130 sonst weniger (war insgesamt recht dicke Suppe aber wenig Staus)

Und mein bester Verbrauch auf kurzer Strecke.. 20km durch Berlin aber erst Heerstr (die hat anzeigen, bei welcher Geschwindigkeit man die nächste Ampel bei grün erreicht - Tacho 40 bis 60) und danach Stadtautobahn (Tacho 90)
Ich stand auch ein paar mal aber eher wenig. Wenn, dann ging start Stopp an

Schutzfolie ist tatsächlich ne Idee. Schau ich mal nach.

Wegen Navi Pfeil: ich weiß. Auch in der Nacht Ansicht ist das mit dabei. Aber in meiner Lieblingsansicht eben nicht.

Ach ja Trust2k: hast du noch die Bestellnummern der Bedienungseinheiten am Lenkrad für mich? Ich will die View Taste haben. Die Telefon Taste brauche ich tatsächlich auch überhaupt nicht

Ich wollte auch nochmal meine Erfahrungen mit dem AID bzw VC schreiben, nachdem ich das mit Stefans Hilfe Ende November nachgerüstet habe.Ich bin rundum begeistert, trauere dem Geld auch nicht hinterher obwohl es weitaus mehr war als ich ursprünglich dachte.Und das, obwohl ich unter den 5E vFL Fahrern die denkbar besten Voraussetzungen hatte.EZ 11/2016, Columbus MIB2 mit Kanton und SIM Karte waren vorhanden.Getauscht werden mussten bei mir:
- Cockpit analog gegen Digital
- Display vom Columbus vFL gegen FL (größeres Display, weniger Knöpfe und Glasoberfläche)
- Unit musste auf eine neuere Software-Version geupgradet werden
- Außerdem ein neues Lichtwellenleiter-Y-Kabel (zwischen Auto, Unit und Display)
- Und eine neue Plastikabdeckung über dem Lenkrad, die zum neuen Cockpit passt
Das ist der absolute Minimalumfang. Mein Gateway musste nicht getauscht werden und selbst mein Armaturenbrett musste nicht bearbeitet werden.
Bei mir hat das alles zusammen etwa 4h gedauert, ich habe aber das Kombiinstrument, Display und Navi zum ersten mal aus- und wieder eingebaut. Außerdem gab es bei meiner Unit noch irgendwelche Software-Probleme - ich hatte keine Musik. Hab ich nochmal eingeschickt und wurde dann behoben. Wenn man das (einmalige) Problem nicht hat und den Aus- und Einbau schon kann lässt sich die Zeit vermutlich auf unter 2h reduzieren.

Neben dem sehr allgemeinen „modernere Optik“ sind mir noch ein paar andere Sachen aufgefallen, die mir teils sehr gut gefallen oder auch weniger
Positiv:
- Verschiedene Ansichten, je nach aktueller Anwendung (Nachtmodus mit weniger Informationen und damit weniger Ablenkung, Sportmodus, Navi-Ansicht)
- Geschwindigkeit endlich als digitale Zahl. Ich hasse Analog-Instrumente ablesen, da gehen jedes mal ein paar Millisekunden Aufmerksamkeit zusätzlich verloren, nur, um die Geschwindigkeit abzulesen (war vorher auch möglich aber dann überhaupt keine Zusatzinformationen mehr)
- Die Fülle an gleichzeitigen Informationen im Cockpit, aber ohne Einschränkung der Übersichtlichkeit. Ich hab in meiner Standard-Ansicht neben dem Navi außerdem
-Assistenten-Mini-Ansicht (Lane und ACC)
-Geschwindigkeit
-Gang
-aktuelle Musik
-Reichweite
-Durchschnittsverbrauch und Zeit ab Start
-Außentemperatur
-Kompass
-Verkehrzeichen
-Uhrzeit (nur, wenn gerade keine Verkehrszeichen erkannt wurden)
-Tageskilometerzähler
-Fahrprofilauswahl
-Kühlmitteltemperatur
-Tank
gleichzeitig im Blick. Das ist aber trotzdem wie ich finde sehr übersichtlich. Wenn man eine bestimmte Information haben will findet man sie auch schnell ohne großes rumsuchen. Man spart sich nur eben die Tastendrücke.
- Größeres Hauptdisplay in der Mittelkonsole
- Schnellere Menüführung in der Unit
- Handgesten (benutze ich nur wegen der Klarglasoberfläche, um Fingerabdrücke zu vermeiden, aber auch eher selten)
- Android Auto bzw Apple Car Play. Hatte ich vorher schon, kommt aber bei manchen Dank MIB2 dazu
- Neue „Home“ Ansicht, in der man Navi, Telefon und Musik im Überblick hat

Negativ:
- Das Auto in der Assistenten-Ansicht bewegt sich nicht mehr mit (Entfernung des vorausfahrenden Autos für ACC)

- Fingerabdrücke auf der Glasscheibe

- Navi-„Zielführung“ ist weg (z.B. der Pfeil nach links mit 300m darunter)

- Der Preis schmerzt etwas. In meiner Minimalausführung waren das mit komplett Neuteilen von Stefan inkl. Codieren per Fernwartung 3100€. Wenn dann noch mehr Teile dazu kommen (Gateway oder die Unit selbst bei Umrüstung von MIB1 auf 2) steigt das natürlich nochmal deutlich an
- Fehlende Knöpfe für direkten Zugriff auf Telefon, Radio, Medien, Fahrdaten usw. Man muss jetzt immer erst ins Menü gehen und dann den entsprechenden Punkt auswählen
- Tages-km-Zähler lässt sich etwas umständlicher zurücksetzen. Entweder Menü - Fahrzeug - Setup - Fahrdaten - Digitales Instrumentenpanel oder am Lenkrad zurück, wechsel von Navi- in Fahrdaten-Ansicht, scrollen zum Tages-km-Zählen und dort zurücksetzen

In Summe weiß ich jetzt, dass ich mit dem nächsten Gebrauchtkauf noch ein paar Jahre warten muss, weil ich jetzt definitiv immer ein VC haben will und die meisten Hersteller (vor allem Audi, Skoda, VW) das ja erst in den letzten Jahren eingeführt haben. Wer Interesse hat: Stefan @Trust2k hilft gerne weiter
Es ist das Geld wert.

Deshalb schrub ich ja "Wenn du aber mit dem blauen Licht versuchst, dir z. B. Wegerecht zu ergaunern". Ich dachte ehrlichgesagt, dass auch rote Ampeln usw unter das Wegerecht fallen. Dass es nur in Verbindung mit Martinshorn tatsächlich gültig ist weiß ich auch, wissen aber viele Verkehrsteilnehmer nicht. Wenn einer mit Blaulicht hinter ihnen steht machen die meisten Platz. Auch, wenn das nur ein Konvoi ist.

Und du hast extra geschrieben, dass ich nicht gemeint bin weil du vermutlich anhand das "ist dämlich, aber Gesetz" rausgelesen hast, dass ich mit dieser Regelung auch nicht übereinstimme aber trotzdem entbehrt nach Gesetz das meckern über dieses Verhalten jeder Grundlage. Weil viele davon zufällig im Recht sind, solange rechts immer mal wieder LKW kommen. Zufällig deshalb, weil die meisten auch bei komplett freier Autobahn in der Mitte fahren würden. Ich persönlich finde an der Stelle das USA Modell sinnvoller. Jeder darf überall überholen, man soll eher sinnlose Spurwechsel vermeiden. Ich überhole auch rechts, wenn ich schon von weitem in der rechten Spur war (ich wechsle nicht nur für den Überholvorgang in die rechte Spur) weil mir das Risiko von 4 Spurwechseln schwerer wiegt als das Risiko, jmd. Der eh nicht nach rechts kommt, rechts zu überholen. Mir ging es eher darum, zu informieren, dass das berühmte Mittelspurschleichen meistens legal ist

Wenn du nur blaues Licht drin hast ist das falsche Beleuchtung und kostet 25€. Kein erlischen der Betriebserlaubnis oder so. Wenn du aber mit dem blauen Licht versuchst, dir z. B. Wegerecht zu ergaunern (überholen, wo es nicht erlaubt ist, rote Ampeln überfahren usw) wäre das Amtsanmaßung. Das ist eine Straftat und "wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."
Amtsanmaßung – Wikipedia
Das ist so eine der teuersten Sachen, die man im Straßenverkehr machen kann, ohne, dass jemand oder etwas zu schaden gekommen ist.

Übrigens gilt das Rechtsfahrgebot quasi nur für die ganz linke Spur.
"Konkret erlaubt die Straßenverkehrsordnung, dass Kraftfahrzeuge den mittleren Fahrstreifen durchgängig befahren – unter der Voraussetzung, dass zumindest "hin und wieder" rechts davon ein Fahrzeug fährt."
Dieses hin und wieder ist nicht näher definiert. Bei 2-spurigen Autobahnen darf man links bleiben, wenn man rechts weniger alls 20s mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren könnte.
"Für dreispurige Straßen sei dagegen "die Dauer des möglichen Weiterfahrens mit gleicher Geschwindigkeit (...) erheblich größer zu bemessen"."
Nachlesen kann man das alles hier

Bußgelder bei Verstößen sind nur vorgesehen, wenn es durch die Nichteinhaltung zur Gefährdung kommt.
Rechtsfahrgebot: Neuer Bußgeldkatalog 2019

Ist bescheuert, aber Gesetz.

Ich stell schon mal das Popcorn bereit, das wird jetzt spannend hier

Kann man durchaus machen aber da beim Tausch der Teilepreis eher vernachlässigt werden kann sondern die Arbeit das aufwändige ist frag doch mal ob die dir einen neuen einbauen können, den du bezahlst. So günstig bekommst du den Wechsel nie wieder

Ich würde bezweifeln, dass du Chicken Nuggets überhaupt bei BK bekommst. Da gibt's nur King Nuggets.
Davon ab 20€ für 117 Nuggets? Normalerweise kosten die 20er doch so um die 9€ oder? 117 Nuggets wären reichlich billig

Na die Pumpe? Wenn laut Diagnose kein Druck da ist und der Motor nicht mehr an geht wird da wohl was dran sein?

Km Stand ist aber unter den Top 3 der Kaufkriterien. Kaum jemand kauft ein Auto mit fast 200.000km auf der Uhr. Bei noch nicht mal 150.000 hat der ein oder andere da noch 5 Jahre, bis die voll sind. Das macht einen erheblichen Unterschied im Preis.
Wie immer beim Gebrauchtverkauf: orientiere dich an den Verkaufsbörsen. Dabei nur immer daran denken, dass die, die drin stehen noch nicht verkauft sind. D. H. Die Preise, die da stehen sind eher das obere Ende dessen, was du realistisch erwarten kannst. Extras, die im Normalfall keine Kaufargumente sind (LED Rülis, andere Felgen) haben im Normalfall keinen Einfluss auf den Preis. Check vorher, ob du die eventuell zum 5E mitnehmen kannst oder schreib explizit rein, dass die Sommerräder Aufpreis kosten. Die fehlende Sitzheizung solltest du explizit erwähnen, weil man das beim RS eigentlich als Serienausstattung erwartet. Oder schreib EU Fahrzeug oder sowas mit rein.
Die SH fürchte ich drückt den Preis nach unten. Für mich persönlich wäre das ein Ausschlusskriterium.
Aber wenn dir ein 5E FL zu teuer ist nimm doch ein vFL? Da gibt's gute für locker 10.000 weniger als die 33.000, die du geschrieben hast. Wenn ihr eh keine Fahrverbote zu befürchten habt ist das doch egal.

Ich hab meinen FL TDI Kombi aus 2009 mit 162.000km vor nem halben Jahr für 7.100 verkauft. Und das im bereist Fahrverbot-geplagten Berlin

Der Fred war auch im ersten Beitrag verlinkt
Wenn du ein Problem hast und nach einer Lösung suchst dann lies dir doch die Lösung einfach mal vollständig durch. Alle deine Fragen der letzten Wochen wurden hier vorher schon mal beantwortet.
Bei mir war der Fehler ca 1 Jahr weg. 1. Mal aufgetreten im Winter, ging dann wieder weg, war den ganzen Sommer und Winter weg und als es im Frühling wieder wärmer wurde kam er wieder.

Software- und Kartenupdate schon versucht?

Der Abrollumfang zwischen den 17-, 18- und 19-Zöllern unterscheidet sich um weniger als 2%. Das mehr an Felge wird durch ein weniger an Gummi ausgeglichen. Sonst könnten nicht alle 3 Größen eingetragen sein.
205/50 R17 -> 1936 mm
225/45 R17 -> 1928 mm
225/40 R18 -> 1937 mm
225/35 R19 -> 1946 mm

Das sind im Maximum 18mm Unterschied, also knapp unter 1%. (alle Umfänge habe ich mit diesem Reifenrechner ermittelt.)

Angezeigte Geschwindigkeit ist aber auch vollkommen unabhängig von den aufgezogenen Felgen. Die Geschwindigkeit wird nur anhand der Drehzahl von entweder der Getriebeausgangswelle oder der ABS Sensoren ermittelt. In beiden Fällen würde das Auto es nicht mitbekommen, wenn das Rad auf einmal größer oder kleiner wäre. Sonst könnte man ja ohne Probleme andere Radgrößen aufziehen.

Zu den Prüfständen: genau wie ich meinte: "mal wissen, was er hat" ist mit den allermeisten Rollenprüfständen nicht drin. Die Unterschiede selbst zwischen 2 Messungen auf dem gleichen Prüfstand unterscheiden sich dafür viel zu stark. An unterschiedlichen Tagen auf unterschiedlichen Prüfständen hat als Zahl ausgedrückt überhaupt keine Verwertbarkeit. Und selbst die +-5% gelten nur unter der Bedingung, dass der Prüfstand regelmäßig kalibriert wird und ich behaupte einfach mal, dass viele Werkstätten das wie bei anderen Messmitteln (Drehmos, Bügelmessschrauben) eher großzügig auslegen. Kalibrierung eines Rollenprüfstands ist nämlich auch nicht ganz für umsonst zu bekommen. Wenn das nicht gegeben ist dann ist der Prüfstand sicherlich noch für qualitative Aussagen zu gebrauchen (die neue Software erhöht die Spitzenleistung um ca 15%), quantitative Aussagen (mein Auto hat 192PS Spitzenleistung) kann man aus einem nicht kalibrierten Prüfstand, der nicht unter Normbedingungen betrieben wird nicht rausholen. Also doch kann man. Die sind dann aber genauso verwertbar wie wenn du sie dir würfelst oder mit ein paar Dartpfeilen ermittelst.

Wie sagte schon mein Messtechnik Professor: "Wer misst, misst Mist"
Und wer mit nicht kalibrierten Messgeräten misst, der misst nicht - der schätzt.

Sofern auf dem Auto wirklich die originale Software drauf ist würde ich mir in Sachen Versicherung keine Sorgen machen. Die einzige Art und Weise, wie ein Gutachter verlässlich auf Manipulation überprüfen kann ist die Prüfsumme des MSG. Wenn die passt dann kann dir keiner rechtlich haltbar eine Manipulation vorwerfen. Serienstreuung bzw falsch geprüfte Typengenehmigungen kann man nicht dir in die Schuhe schieben.

Aber bitte beachten, dass diese Tuner Mehrleistung verkaufen. Insofern wollen die, dass da so viel wie möglich auf dem Ausdruck steht. Ich will jetzt nicht mal von Betrügern anfangen, die auf Knopfdruck eine höhere gemessene Leistung generieren (die es aber durchaus gibt) aber über die Einstellmöglichkeiten am Dyno kann man da einiges an "Mehrleistung" rausholen. Üblicherweise sind Dyno Diagramme mit einer Toleranz von +-5% angegeben, wenn keine Toleranz dabei steht ist das schon mal ein für mich wenig vertrauenswürdiges Zeichen. Die Nachkommastellen suggerieren eine Genauigkeit, die nicht gegeben ist. Siehe die beiden direkt nacheinander durchgeführten Messungen. Exakt gleiche Umgebungsbedingungen, exakt gleiches Fahrzeug und trotzdem 1,5% Abweichung. Absolute Zahlen von unterschiedlichen Prüfständen, ganz besonders ohne Angabe von Umgebungsbedingungen sind eigentlich nicht vergleichbar.

Ich finde es auch irgendwie frech, dass die sogar rauf schreiben, dass nach EWG 80/1269 ermittelt wurde. Darin steht nämlich der folgende Satz:

Zitat

5.1.3.4. No data must be taken until torque, speed and temperature have remained substantially constant for at least one minute.

Und wenn man jeden Messpunkt mindestens eine Minute halten muss um ihn aufzunehmen bräuchte man Stunden, um so ein Diagramm aufzuzeichnen.

Ich würde vor allem dringend zum Händler. Aufs Gas tippen und dabei geht die Drehzahl hoch aber die Geschwindigkeit nicht ist beim DSG ganz sicher verkehrt, wenn ein Gang eingelegt ist.
Es sei denn, du hast selber die Möglichkeit, dann erstmal Fehler auslesen.
Fehler auslesen gehört nicht zur Inspektion. War ich auch etwas verwundert. Ich hatte mal knapp 20 Fehler gespeichert weil meine Batterie mal tiefenentladen war und das haben sie bei der Inspektion auch nicht gemerkt.

Der wird wieder kommen. War bei mir auch so. Hat sich ne Weile gezogen das Problem.
Ja, hab ich. Ich denke, dass man das mit dem entsprechenden Werkzeug hinbekommen sollte. Fummelig wird's, ja, aber wenn man dafür 600 Euro spart wäre es mir das ein bisschen fummelei wert

Auch wenn meine Skoda Werkstatt das als "geführte Fehlersuche" bezeichnet und dafür 50€+Steuern verlangt stimme ich zu. Wenn du das Gas antippst und nicht bewusst in den Leerlauf geschaltet hast sollte das Auto immer einen Satz nach vorne machen. Ganz besonders bergab. Wenn es das nicht tut könnte eine der Kupplungen hin sein. Davon hab ich hier allerdings bisher noch nix gelesen.

bei sehr niedriger Drehzahl kuppelt er halt einfach irgendwann aus, weil der Motor sonst ruckeln würde. Hast du währenddessen mal versucht, das DSG auf manuell zu stellen (am Schalthebel) und in den 1. zu schalten?
Mir ist aufgefallen, dass das DSG beim ranfahren an die Ampel bis in den 2. schaltet und die Motorbremse nutzt aber nicht bis in den 1. runter schaltet sondern im 2. dann irgendwann einfach auskuppelt. Vielleicht hat das damit zu tun.
Thermisch bekommt die Kupplung nur Probleme, wenn sie kuppelt. Wenn die einmal eingekuppelt ist wird die nicht wärmer nur weil sie dreht. Wärme entsteht dort durch Reibung beim Kuppeln also beim anpassen der Drehzahl von Motor und Antriebsstrang. Wenn die Drehzahl gleich ist entsteht da keine nenneswerte Wärme.

Wenn du das gas antippst dreht der Motor hoch aber das Auto beschleunigt nicht? Dann ist auf alle Fälle was faul.

unter dem Link, den ich in den letzten Beitrag nochmal rein gepackt hab sind 3 Videos. Im 3. wird der Einbau ohne Ausbau beschrieben.

Ich persönlich würde die nicht tauschen. Gerade jetzt, wo sie wieder gereinigt ist. Oben steht doch, dass man den auch irgendwie einbauen kann, ohne die Ansaugbrücke abzubauen. Das steht auch beim Dieselgeek auf der Webseite.

Zitat

Install: In the past, we have recommended that you remove the intake manifold to install this bracket as the first video below shows. Recently, we have had a dozen or so customers install the bracket on the manifold while the manifold was mounted to the engine.

Da ist auch inzwischen ein Video verlinkt, das erklärt, wie man das Teil ohne Demontage der ganzen Brücke einbaut. Man benötigt ein paar spezielle Werkzeuge aber im Prinzip ist das ganz einfach. Nervig weil eng aber möglich

Die Ansaugbrücke hat kein Spiel sondern die Koppelstange, die den Stellmotor mit den eigentlichen Drallklappen verbindet. Das zugrunde liegende Problem mit der ausgeschlagenen Koppelstange behebt dieses Bracket natürlich nicht. Aber das Auto bemerkt nicht mehr dass die Drallklappen ein halbes Grad zu wenig öffnen und setzt damit keinen Fehler mehr. Wenn du unbedingt perfekt funktionierende Drallklappen haben willst kommst du um eine neue Ansaugbrücke nicht herum. Das müsstest du aber dann dank AGR schätzungsweise alle 50.000km machen

Lässt sich afaik auch im vFL nachrüsten. Dafür werden aber neuer Radarsensor, neue Windschutzscheibe, neuer Spiegel, neue Frontkamera und natürlich die Spiegelverkleidungen benötigt. Ob man auch die neuere Version Unit und Display brauch weiß ich grad nicht, aber das kann Stefan sicher aus dem Stegreif sagen.

Hast du die Diagnose wie oben im Video beschrieben nochmal gemacht? Wenn er immernoch auf über 100% springt dann ist das zugrunde liegende Problem - die Ausgeschlagene Koppelstange - nämlich nicht behoben. Die kann man zwar einzeln tauschen aber nicht kaufen. Insofern haben sie vermutlich nur den Stellmotor getauscht, der beim P2015 Fehler normalerweise nicht defekt ist. Da hilft weiterhin nur das Bracket (Endanschlag) oder eine neue Ansaugbrücke.

Wenn du von 54 km 45 im Eco und 5 normal fährst bleiben noch 4 "im RS Modus". Da du danach noch 5 normal fährst ist das überhaupt kein Problem. Bergauf kann der Motor ab, sonst hätten ja Leute im Gebirge ständig Motor-oder Turboschäden.

Kurz zusammengefasst: Solange du nicht 53,5km Vollgas ballerst und nach der Bremsung direkt Motor aus machst ist das in Ordnung. Nachlaufen lassen ist im Normalfall sogar eher schlecht für die Motortemperatur weil wo soll die Wärme im Stand hin mangels Fahrtwind? Geht nur darum, dass der Turbo dann noch sehr warm ist und sehr schnell dreht und durch das Öl gekühlt und geschmiert wird. Aber der ist schon so ausgelegt, dass er das aushält wenn du aus normalem Betrieb abstellst

Das ist völlig normal. Der Motor läuft im Kaltstart Betrieb mit etwas erhöhter Drehzahl, um schneller auf Temperatur zu kommen und außerdem etwas fetter weil im kalten Brennraum das Gemisch sonst etwas un-zünd-willig ist.
Im Sommer ist das eigentlich noch viel schlimmer. Ich bin mal ca 2km mit Auto durch die Stadt (war im Anzug und konnte nicht verschwitzt ankommen) bei etwa 32 Grad. Hin ging der Verbrauch noch, weil das Auto vorher in der Garage stand. Zurück dann aber Klima und Gebläse auf volle Pulle. Da hatte ich am Ende der Fahrt über 20 auf dem Display stehen

ich glaube nicht, dass die ein merklich besseres Nassbremsverhalten haben. Wenn du voll drauf latscht ist nach spätestens einer Radumdrehung (also ca. 2m) alles Wasser von der Bremsscheibe verdrängt oder verdampft. Schlitze bewirken bis auf die Optik in allererster Linie einen deutlich erhöhten Bremsenverschleiß. Nassbremsverhalten wird vor allem von den Reifen dominiert.
Mit anderen Scheiben und Belägen oder noch eher mit einer größeren Bremse macht man vor allem einen Unterschied im Höchstleistungsbereich (Rennstrecke oder in bergigen Regionen mit massiven Verstößen gegen die StVO). Im normalen Straßenverkehr sind die Unterschiede eher überschaubar.
Gelochte bringen aber auch in der Theorie nur dann einen Vorteil, wenn die löcher so verteilt sind, dass jeder Punkt auf dem Bremsklotz irgendwann von einem Loch besucht wird. Wenn dann eher geschlitzte. Die wiederrum sind aber der Tod für die Beläge.
Was genau stört dich denn am "Nassbremsverhalten"?

Das ist ein geschlossenes System mit Pumpe an einem Ende, 4 Düsen in der Mitte und Druckventil am Ende. Da kann nur Luft rein kommen, wenn das Ventil oder eine der Düsen undicht ist. In beiden Fällen müsste man aber auch im Betrieb was merken.
Hast du 2 mal Pumpe pumpen lassen mal versucht? Wenn das nicht hilft würde ich mich in Richtung Glühkerzen mal umsehen. Ist aber eigentlich auch eher ungewöhnlich. Wenn da eine nicht mehr geht müsste die einen Fehler setzen.

Ich würde Licht einstellen nur noch machen lassen wenn ich dabei bin. Ich hatte beim 1Z das Autobahn- und Ortslicht (bei <50 fährt der linke SW nach ganz links) programmiert und danach haben die SW eine höhere Grundposition. Ich hatte mir bevor ich das gemacht hab Markierungen an die Wand gemacht und die SW so gut es ging wieder in Position gebracht. Dann bin ich zu Skoda und hab da für ich glaube 30€ einstellen lassen. Danach war der Linke viel zu hoch (direkt ins Gesicht des Gegenverkehrs) und der Rechts zu weit rechts und zu weit unten. Habe das dann nochmal Freihand nachgestellt (und wäre mit der Einstellung sogar durch die HU gekommen) und beschlossen, dass ich dafür nur noch bezahle, wenn sie es richtig machen. Ergo, wenn ich dabei bin. Wird aber bei mir bei jeder HU mitgemacht weil es dabei eh kontrolliert wird und so einfach nachzustellen ist

Der "fühlt sich fast wie ein Sauger an" wundert mich etwas. Eigentlich werden Sauger bei steigender Drehzahl eher schwächer, weil immer mehr Luft in der gleichen Zeit gebraucht wird, dadurch kommt pro Öffnung immer weniger Luft in die Zylinder rein. Turbomotoren dagegen Schaufeln bei höherer Drehzahl immer mehr Luft rein und werden dadurch oben rum immer und immer kräftiger. Die Schaufeln so viel Luft, dass der Ladedruck übers Wastegate begrenzt werden muss. Was du beschreibst ist also typisches Turboverhalten.

Lies dir mal den ganzen Fred durch. Da steht was von einem Bracket, das auch bei der Plastik Ansaugbrücke "von draußen" angebaut werden kann

Hi
Anlernen muss man die meines Wissens nicht. Aber wie oben geschrieben ist die "Saugrohrklappe" die Drallklappe und die ist fest im Ansaugkrümmer verbaut. Lässt sich weder einzeln kaufen noch ohne weiteres tauschen. Du kannst nur den ganzen Ansaugkrümmer kaufen und der kostet laut Skoda damals 450€ plus Dichtungen und Einbau. Einbau ist auch nicht ganz trivial weil dafür die Common Rail Hochdruck Leitungen weg müssen. Da muss man wissen, was man tut. Im Betrieb sind da einige bar druck drauf.

Der kann das einstellen wie er Lust hat aber dürfen darf er nicht zu hoch. Das kannst du aber auch selbst erledigen. Beim 1Z waren es weiße Inbus Plasteschrauben. Beim 5E war ich noch nicht dran

Als wir das bei mir eingebaut haben meinte Stefan, dass es bis km Stand 15 oder 50 oder sowas in dem Dreh geht, das zu aktivieren. Danach nicht mehr. War daher wichtig, dass wir das aktivieren, bevor wir meine Tachodaten einspielen. Das war stand Ende November

Auspuff ist ein kosmetische Mangel und kosmetische sind meines Wissens bei der Anschlussgarantie ausgeschlossen. Undichtes Panodach oder nicht funktionierender Schlüssel sind Funktionsmängel, die sind mit drin. Schau mal nochmal in deine Versicherungsbedingungen rein aber ich glaube wie gesagt, dass optische Mängel ausgeschlossen sind

Ich glaube nicht, dass es da was gibt. Als @Wurmi noch über den Forenshop vertrieben hat gab es vielleicht aufgrund der Anzahl und Größe der Bestellungen einen Rabatt aber jetzt ist mir nichts bekannt. Aber wenn ihr viele werdet fragt doch einfach mal wegen Sammelbestellung. Dann muss sich aber einer von euch um den Versand zu allen kümmern

Das Ding ist damit gemeint. Bei manchen Bremsen ist das noch ein bisschen federnder aufgebaut, dass heißt es halt Feder.
Es gibt ja nicht nur Schraubfedern. Gibt ja auch Blattfederung Alter Autos usw.
Allerdings hat hier seit einer Weile keine was von irgendwelchen Federn geschrieben?

Die Diskussion ist müßig. Rein finanziell lohnt sich der TDI bei seiner Fahrleistung definitiv. Ab einer Fahrstrecke von vlt 10000km im Jahr ist die Spritersparnis größer als die Mehrkosten von Steuer und Versicherung. Bei gleichem Fahrprofil wird der Diesel immer sparsamer sein als ein vergleichbarer Benziner.

Wenn du von der MwSt befreit bist ist die ersparnis in € bei Benzin aber höher. Insgesamt is aber Diesel natürlich trotzdem günstiger.

Ich fürchte, da bist du etwas zu optimistisch. Alleine die Bremsen vorne dürften bei Skoda bei merklich über 400 liegen. Selbst wenn du selbst kaufst kosten Scheiben und Beläge ca 150€. Bei Skoda also vermutlich über 300, plus Einbau. Dazu die ganzen sonstigen Arbeiten... Naja du kannst ja dann berichten

Dann sollte die Werkstatt das Problem auch wieder beheben, sie haben es ja schließlich verursacht

Also mit der AIDA könntest du mich auch jagen. Aber 900 im Jahr sind schon ne Hausnummer. Hast du mit Super oder mit Super Plus gerechnet? Ich tanke gemäß inoffizieller Skoda Empfehlung Super Plus. Das geht dann nochmal mehr ins Geld. Bei den vielen km ist Diesel definitiv die wirtschaftlichere Variante. Ob Klang, Laufruhe und Maximalleistung die Mehrkosten aufwiegen muss jeder für sich entscheiden. Ich bin glücklich mit dem TSI, trauere aber dem 1Z TDI gerade im Hängerbetrieb hinterher. TDI waren mit beladenem Motorradhänger immer ca 9L, TSI sind über 12. Und dazu noch Super Plus statt Diesel. Das macht dann auf ner Tour 1*Alpen und zurück (von Berlin) schon Mehrkosten von ca 100€