Glaube schon, dass die Hilft weil in der der 5E mit allen zulässigen Felgengrößen und seiner Leermasse und zGG steht. Schreib mir mal ne PN mit deiner Mail adresse oder WhatsApp Handynummer, dann mach ich nachher zu Hause mal bilder

Ich mein den Umfang.
225/40 R18 hat einen Durchmesser von 0,4*225*2 + 18*25,4 = 637mm bzw. einen Umfang von 2002mm
225/40 R19 hat einen Durchmesser von 0,4*225*2 + 19*25,4 = 663mm bzw. Einen Umfang von 2083mm
Das sind immerhin fast 4% Abweichung.
Wenn dann würdest du vermutlich nur 225/35 R19 Reifen zugelassen bekommen.
Da hast du einen Durchmesser von 0,35*225*2 + 19*25,4 = 640mm bzw. einen Umfang von 2010mm. Die Abweichung beträgt nur noch 0,4%, das stell ich mir machbar vor. Weiß aber nicht, ob es die Größe überhaupt gibt

So viele Fehler an so unterschiedlichen Stellen klingen mir stark nach Marderbesuch
Wenn die Fehler gelöscht werden kommen die dann wieder?

Hast du die Kühlmitteltemperatur mal mit z. B. VCDS ausgelesen? Die Anzeige im KI rundet sehr stark. Alles ab ca 70 bis ca 105 wird als 90 angezeigt. Wenn die WaPu kaputt ist, ist sie normalerweise ganz kaputt, also Fördermenge = 0. Dann hast du ganz andere Probleme.
Konzentration des Kühlmittels hat keinen Einfluss. Ist ja nicht so, dass das Konzentrat gelförmig ist oder so. Mit einer anderen Konzentration verändert sich nur der Gefrierpunkt, die Viskosität ändert sich nicht merklich.

Kleiner test zum Thermostat: Wenn du den Motor startest und im Leerlauf an lässt sollte bei den aktuellen Außentemperaturen der Kühler eine Weile (mindestens ein paar Minuten) kalt bleiben, weil das Kühlmittel erstmal im kleinen Kreislauf gepumpt wird. Wenn der Kühler sofort wärmer wird ist das Thermostat kaputt. Dann kann es sein, dass er bei niedriglast Betrieb nicht mehr genügend auf Temperatur kommt. Läuft denn das Innenraum Luft-Gebläse? Wenn das kaputt ist wird's auch nicht warm.
Entlüften würde ich auch als erstes versuchen, korrekte Prozedur müsste ich jetzt aber auch erst im Reparaturleitfaden nachsehen

Das sollte auch ohne Präzedenzfall per Einzelabnahme möglich sein. Da die Felgen mit dem Nachfolgemodell zugelassen sind, das sowohl höheres Leer- und zulässiges Gesamtgewicht, als auch höhere Leistung / Höchstgeschwindigkeit hat. Dann muss eigentlich nur noch am Fahrzeug überprüft werden, ob die ET hinkommt und die Reifen in keiner Situation irgendwo anschlagen.
Ein Problem könnte noch der Durchmesser/Abrollumfang sein. Hast du den mal nachgerechnet? Wenn sich der Abrollumfang zu stark zu den an deinem Auto vorgesehenen Reifengrößen ändert ist eine Eintragung eigentlich ausgeschlossen, weil dann dein Tacho falsch geht und das ABS/ESP ggf nicht mehr richtig funktioniert.

Ich hab bei meinem nochmal auf die Schaltpunkte geachtet und das DSG schaltet bei sehr langsamer Beschleunigung (kommt in Berlin leider sehr häufig vor) tatsächlich bei ca 1500-1600 RPM schon wieder hoch und landet dann bei etwa 1200-1300. Wenn ich da mal an meinen 99er Vectra mit 1,8L Saugmotor zurück denke.. Alles unter 2000 hat unter Last angefangen, zu ruckeln.
Bei niedrigen Drehzahlen produziert der Motor wenig Strom und eventuell zu wenig aber dass er dann zu ruckeln anfängt wär mir neu. Denkbar (wenn der Strom nicht mehr ausreicht, um den Einspritzdruck herzustellen zum Beispiel) aber eigentlich eher unwahrscheinlich (weil man das vorher an anderen Systemen, zum Beispiel Licht, bemerken würde)

Aber wenn du eine Reihe von Fehlermeldungen hattest..was stand denn da drin?

Ich weiß dank DSG die Drehzahlen nicht aber 1200 klingt mir doch irgendwie arg wenig. Mir ist aber auch aufgefallen, dass der 5E bei erstaunlich niedrigen Drehzahlen noch ruhig läuft.
Dass du mit deiner Fahrweise etwas bleibend beschädigt hast glaub ich aber nicht. Ob das so wirklich schonend ist weiß ich aber auch nicht. Bei niedrigen Drehzahlen hast du ja auch niedrigere Temperaturen und damit braucht er auch länger, um auf Temperatur zu kommen.
Wenn das Geräusch nur abhängig von der Drehzahl ist und bei höheren Drehzahlen wieder weg geht dann hast du da ein sehr interessantes Problem. Drehzahlabhängig heißt nämlich irgendwo im Motor oder bis zu den Gang-Zahnradpaaren im Getriebe. Und Geräusche dort werden üblicherweise bei höherer Drehzahl schlimmer, nicht besser.
Ist es ggf wirklich der Soundgenerator? Hast du den mittels VCDS o.ä. auscodiert oder nur über Fahrprofilauswahl auf Eco gestellt? AFAIK ist der auch auf Eco nicht vollständig aus
Ansonsten ist Ferndiagnose eines nicht anhörbaren Geräusches grundsätzlich... Herausfordernd.

Einzelabnahme sollte kein Problem sein, da ja der RS mit 180 kW schon drin steht. Nur eben mit anderer E Nr. Der Prüfer wird dann nachsehen, was so die Unterschiede zwischen dem E8 und dem E11 sind, feststellen, dass es keine gibt, und dir das eintragen. Du musst aber danach nochmal zum Amt und dort neue Papiere bekommen mit den eingetragenen Felgen, was ja auch nochmal Gebühren kostet. In Berlin wäre das der schwierige Teil weil Termine auf dem Amt üblicherweise 6-8 Wochen in der Zukunft liegen, da ist der Winter dann schon wieder vorbei.
So eine Einzelabnahme darf in den alten Bundesländern nur der TÜV machen, in den neuen nur die Dekra soweit ich weiß.

Fahrwerk und Reifen machen Geräusche wenn dann nur abhängig von der Geschwindigkeit, nicht von der Drehzahl. Also wenn du bei gleich bleibender Geschwindigkeit den Gang wechselst und das Geräusch sich ändert kann es nicht von Reifen und Fahrwerk kommen. Getriebe kommt darauf an. Die Eingangswelle dreht sich immer mit Motordrehzahl, also wenn das Geräusche verursachende Zahnradpaar das Vorgelegepaar ist dann ist das Geräusch nur abhängig von der Drehzahl, nicht vom gewählten Gang. Die anderen Zahnradpaare treffen jeweils nur auf einen Gang zu, also beim Schalten wäre das Geräusch weg. Die Lager im Getriebe könnten noch Drehzahlabhängige Geräusche machen aber davon hast du im Motor auch noch einige und wenn eins davon Geräusche macht ist der Motortod nicht mehr weit entfernt. Getriebe halte ich daher auch für eher unwahrscheinlich.

Ist das Geräusch denn wirklich abhängig von der Drehzahl oder vielleicht doch von der Geschwindigkeit? In welchem Bereich (Drehzahl oder Geschwindigkeit) wird es hörbar? Geht es in einem anderen Bereich wieder weg?

Ich wiederum denke, da bringst du was durcheinander. Der von @Moquai verlinkte Spiegel hat
Artikelzustand Neu. Neuer, unbenutzte...
Hersteller ATG

Usw drin stehen.

Gerade die Elektronikbauteile von nem Aftermarket Anbieter... Hätte ich persönlich kein großes Vertrauen, dass das so wirklich funktioniert. Aber du kannst das ja ausprobieren und dann berichten
Allerdings ist auch nicht garantiert, dass du das Innenleben so ohne weiteres übernehmen kannst. Kann gut sein, dass die Befestigungen des Innenlebens bei den Spiegeln nicht identisch sind

Bist nicht der erste mit dem Problem

Fehler beim Einstellen auf dem Marktplatz

Jo und da brauchst du auch noch einen speziellen Bit für.
Ich hab den hier
Hazet 2528-1 Spezial-Bit VAG Ölablass-Schraube | eBay

Die Stöpsel kosten bei Skoda direkt auch nur ca 5 Euro. Viel billiger hab ich die Online auch nicht gefunden.

Ja also bei dem DCC solltest du auf alle Fälle vorher wissen, dass du das haben willst, wenn du es haben willst. Ich hab den Umbau Fred dazu mal durchgeblättert und erinnere mich dunkel, dass es mehrere Tage Arbeit waren (u.a. weil neben den elektrischen Stoßdämpfern komplette Kabelbäume gezogen und eingepinnt werden müssen) und viele Tausend Euro Teilekosten bei Verwendung von Neuteilen.
Ansonsten wie gesagt einfach mein allgemeiner Tipp: bei Ausstattung keine Kompromisse. Sonst ärgerst du dich ein Autoleben lang, dass du auf diese Funktion doch verzichtet hast. Oder musst eben viel Geld in die Nachrüstung investieren. Und zumindest deine Optionen 2 und 3 waren beides EU Importe, da solltest du nochmal recherchieren, ob denen vielleicht irgendeine Funktion fehlt, die bei uns Serie ist. Aber die beiden sahen mir nach fast volle Hütte aus, da sollte dann auch der EU Faktor nix mehr ausmachen.

Wenn du eine AHK brauchst solltest du die Nachrüstungskosten definitiv beim Kaufpreis mit berücksichtigen. Sofern du das nicht selbst erledigst (und auch die AHK Vorbereitung damals nicht mit geordert wurde) bist du da nämlich schon mal fast 1000 Euro los.
Muss es denn unbedingt ein 245er sein? Wenn dir "die paar PS" zum Cupra egal sind sollten auch die 15 mehr zum 230er keinen großen Unterschied mehr machen, oder? Da wird die Auswahl deutlich größer, gerade wenn es auch ein vFL sein darf.
RFK nachrüsten ist möglich, aber da müssen ein paar Kabel gezogen werden. Ich weiß leider nicht, bis wohin aber @Trust2k kennt sich da bestens aus

Ich persönlich mach bei Ausstattung, von der ich jetzt schon weiß, dass ich sie haben will, keine Kompromisse mehr. Lässt sich alles nachrüsten aber der Preis der Nachrüstung übersteigt normalerweise bei weitem den Aufpreis, den man zahlen muss, wenn man nur danach sucht. Für mich waren z. B. 5E vFL TSI DSG in blau, grün oder schwarz mit ACC und AHK Bedingung und da war der Markt sehr überschaubar, ich habe aber trotzdem einen gefunden, der für mich gepasst hat. Nachgerüstet habe ich bisher nur Sachen, die es ab Werk nicht gab (ACC von 160 auf 210,Virtuelles Cockpit und Innenraum Beleuchtung mit LED).

Es gibt elektrische Heckklappen mit Zuzieh-Hilfe? Die darf man doch gar nicht manuell zuziehen?!

Der Fehler war wie gesagt unabhängig vom verwendeten Gehäuse immer bei den gleichen LED vorhanden. Ich habe auch im ersten Schritt die Kontakte des Gehäuses weiter zusammen gebogen und die Position der LED im Gehäuse variiert (seitlich verschoben, dran gewackelt und 1-2mm raus gezogen) soweit es die Kontaktfläche hergegeben hat. Fehler ist nie weg gegangen und war immer bei den gleichen 2 LED vorhanden.

Ich find allerdings die Gehäuse jetzt nicht besonders "mies". Kontakte sind in der richtigen Position und stabil und so das ganze Gehäuse war eigentlich auch in Ordnung. Was meintest du denn mit mieser Qualität?

Hypercolor hat heute schon geschrieben und schickt Ersatz zu. Außerdem einen frankierten Rückumschlag, die wollen die kaputten nämlich untersuchen. Das ist ein Hersteller, der noch an sein Produkt glaubt. Find ich echt gut

Hallo,

Ich wollte mal fragen ob, ob es eventuell noch jemand anders mit dem Problem gibt (Hersteller ist angeschrieben aber ich vermute mal die Antwort dauert noch ein paar Tage)
Ich habe einen vFL aus 11/2016 im Juli gekauft und seit August habe ich Hypercolor Innenraumbeleuchtung, unter anderem auch die Fußraum-Beleuchtung in blau. Helligkeit von Anfang an auf 30%. Ich habe diese Woche (etwa 4 Monate und 7000km später) festgestellt, dass beide hinteren Defekt sind.
Ich habe dann LED (und Lampengehäuse) von vorne nach hinten und umgekehrt getauscht und der Fehler ist mitgewandert bzw die vorne funktionierende LED hat auch hinten funktioniert. Fehler ist unabhängig vom verwendeten Gehäuse immer mit der LED gewandert.
Das Fehlerbild ist vermutlich Temperaturbedingt: nach längerer Pause leuchten beide LED einen Moment und gehen dann aus und fangen dann an, unregelmäßig ein und aus zu gehen.
Eine der LED geht beim ersten Mal etwa 3-5s und flackert dann im Takt von wenigen Sekunden (ist dazwischen auch mal länger aus aber nie länger als ein paar Sekunden an), die andere funktioniert für etwa 3 Minuten und "flackert" dann im Takt von etwa 10-20s.
Das passiert bei beiden auch im Stand, Vibrationen und sonstige Bewegungen scheinen keinen Einfluss auf den Fehler zu haben. Im Prinzip würde ich jetzt einfach von defekten Leuchtmitteln ausgehen und auf Umtausch hoffen aber weil ausgerechnet beide hinteren kaputt und beide vorderen (wie auch alle sonstigen Hypercolor LEDs) in Ordnung sind überlege ich, ob der Fehler vielleicht an meinem Auto liegen könnte.

Deshalb die Frage in die Runde, ob hier jemand etwas ähnliches erlebt hat?
Forensuche hat nur den Beitrag von lala gebracht, wo er eine nach 3 Wochen flackernde LED hatte, die dann von Hypercolor getauscht wurde. Meine Sorgen kommen wie gesagt daher, dass beide hinteren jetzt den Geist aufgegeben haben.

Grüße aus Berlin und schon mal guten Rutsch
Alex

Ich hab mir selbst letztens die Heckscheibe mit Wasser voll gemacht beim beschleunigen. Bin vorher ne halbe h im Berufsverkehr durch die Stadt gedengelt und dann auf der AB mal n bisschen gedrückt (was halt die Winterreifen hergeben) und dann kam so viel Nebel hinten raus, dass ich tatsächlich die Heckscheibe voll Wasser hatte. Das war aber nach 10 min AB auch wieder vorbei

Das würde ich erstmal nicht machen, das dürfte nichts bringen. Die Idee von @emmA3 finde ich noch richtig gut. Es kann durchaus sein, dass in einem anderen Speicher noch Kontakte liegen, die im Handy in der Kontakte App nicht angezeigt werden aber noch da sind. Zum Beispiel die Sim Karte. Wie man an die jetzt rankommt weiß ich aber ehrlich gesagt gerade auch nicht.

Darauf würde ich mich nur einlassen, wenn du denen wirklich vertraust. Ansonsten könnten sie dich damit nämlich einfach abspeisen und nächstes mal vergessen wer du bist. Davon abgesehen.. Hast du wirklich vor in 3 Jahren schon wieder ein neues Auto zu kaufen und den heftigen Wertverlust schon wieder mitzumachen?
Prinzipiell sehe ich das auch als Aufgabe des Autohauses. Du hast einen Kaufvertrag über ein Auto mit bestimmter Ausstattung. Das gelieferte Auto hat diese Ausstattung nicht. Ergo musst du es nicht nehmen.
Wenn du es schon genommen hast sieht die Sache natürlich anders aus.
Ansonsten kann man das vermutlich nachrüsten, da es ja als Option für dieses Auto vorgesehen ist. Mindestens solange alle Steuergeräte noch jungfräulich sind sollte man das programmieren können. Aber die Ersatzteilpreise sind halt absolut nicht nett..

Hast du deine Kontakte mit Google synchronisiert? Dann log dich mal bei Gmail ein und guck da nochmal in die Kontakte rein. Vielleicht ist in dem Kontakt ja wirklich 2 mal die gleiche Nummer hinterlegt, dein Android Telefon ist nur schlau und blendet das aus.
Geh mal auch auf dem Handy beim entsprechenden Kontakt auf bearbeiten und schau da nochmal.
Hat evtl WhatsApp den Kontakt geklont und deshalb ist der jetzt 2 mal drin?

Bei mir wurde während des Updates weiterhin die Karte angezeigt, sowohl im VC als auch im Display. Navi Ansagen kamen auch. Neues Ziel eingeben hab ich nicht probiert, da sich mein Ziel nicht geändert hat
Keine Ahnung ob das einen Unterschied macht aber ich habe ein Update aufgespielt, das schon drauf war (2019 auf 2019). Um den Fortschrittsbalken zu sehen musste ich auf Optionen Versionsinformationen Updates installieren tippen. Das ist jetzt gerade 3 Tage her

Ich hab mich aber auch gefragt, wie er Daten updaten kann, während sie gelesen werden.

Sinnvoller ist, das in der Fahrt zu machen. Update dauert wohl ca 1h und das Navi bleibt nur ca 20min an (während das Update läuft). Ne Stunde mit Zündung an willst du aber auch nicht da stehen, da hat die Batterie Einwände gegen.
Während des Updates funktionieren Navi und Radio wie gehabt weiter also ruhig während der Fahrt machen. Was genau am Ende passiert weiß ich leider nicht weil ich da nie dabei war.

Ohne Bilder oder eine nähere Beschreibung kann das alles sein. Öl ist im Motor überall und daher kann auch überall eine Leckage sein

Wurmi holt den Wurm da wieder raus

Besten Dank

Habe das hier gelesen und unkontrolliert für voll genommen. Dachte das wär diese Pumpe, die immer hörbar anspringt wenn der Motor mit start stop aus geht (hörbar wenn keine Musik läuft).

Aber auch ohne juckt den Turbo das nicht. Der dreht sich im Stadtverkehr kaum und kann dann in Ruhe austrudeln.
Mnyut: interessante Theorie. Ergibt sogar Sinn. Ich muss mich dazu wohl nochmal n bisschen belesen

Hey
Hat einer die Bestellnummer des Kunststoff Ölwannenstopfens vom 5E vFL RS TSI für mich? Werkzeug hab ich schon besorgt aber die Stopfen fehlen mir noch.

Danke
Alex

Dem Turbo ist das völlig egal, der hat seine eigene elektrische Ölpumpe. Sofern du nicht häufig mit Vollgas an Ampeln ran fährst und der Turbo damit noch hohe Drehzahlen beim abstellen hat juckt den das nicht.
1 Liter auf 10.000km klingt erstmal nicht nach extrem viel. 1 Liter mehr auf 10.000 klingt aber nicht gut. Wie viel ist's denn ohne Start Stop Automatik?
Aber da ist irgendwas anderes im argen. Motor Starten verbraucht im Normalfall nicht mehr Öl als Motor laufen lassen.
Aber hier geht's um Start Stop und die macht genau was sie soll. Sprit sparen und damit Umwelt schonen.

Hab gerade ein schönes Video auf Ausländisch gefunden für die Zweifler, dass das wirklich etwas bringt.

Er ist ein Maschinenbau-Ingenieur und da ich selbst einer bin kann ich bestätigen, dass er Ahnung von dem hat, was er da erzählt. Er macht das ganze an einer Studie von 2004 fest, die sich einen 1,5L 4 Zylinder Toyota Benzinmotor vorgenommen hat. Der Verbrauch dieses Motors im Leerlauf lag wohl bei ca. 0,172 ml pro Sekunde. Der Benzinverbrauch zum Starten lag wohl bei ca. 1,2ml pro Start. Das heißt, dass bei diesem Motor ein Leerlauf von 7 Sekunden schon mehr Sprit verbraucht als der Motorstart. Und das war 2004, die Start-Stop-Systeme haben sich seitdem denke ich noch merklich verbessert.
Am Ende kommt auch noch ein actual driving test in der Stadt, der eine Benzinersparnis von 4-8,7% gebracht hat.

Dass die beteiligten Komponenten wie Anlasser etc. für die erhöhte Belastung ausgelegt wurden davon kann man nach ca 14 weiteren Jahren wohl ausgehen. Mal davon abgesehen, dass Autos heutzutage allgemein nicht mehr zum Halten ausgelegt werden.

Wie auch er in dem Video will ich keinem Vorschreiben wie er zu Fahren oder zu stehen hat. Es geht mir nur darum, dass das definitiv etwas bringt in Sachen Spritverbrauch.

Ich persönlich habe meine Start-Stopp-Automatik immer an außer jetzt in den kalten Monaten, da schalte ich sie erst dazu, wenn mir das Ölthermometer etwas anzeigt (also bei ca. 50° Öltemperatur)

das ergibt durchaus Sinn. Ich hab mich durch die ,98 Sekunden verarschen lassen. Aber dann bringt die Messung ja gleich gar nichts.

Streuung von 17%? Das erscheint mir doch reichlich viel

Zitat von Michel911

@ Bikerbodo , zwei Löcher am tiefsten Punkt bohren (wie bereits beschrieben), dann ist das weg.

Zusammen mit der Betriebserlaubnis

Das is jetzt peinlich. Den kannte ich noch nicht. Ups

Aber neben mir auch genug andere nicht, insofern ist das hier ja gut als Hinweis.
Wobei das auch nicht genau das ist, was ich meinte. Z. B. im Kombi Instrumenten Fred ist halt immernoch die wichtige Info zwischen über 300 unwichtigen Infos versteckt. Dennoch besser als gar nichts, insofern danke für den Link

Der Wasseranteil bei kaltem Motor ist aber nicht höher. Bei kaltem Motor/Auspuff kühlt das Abgas nur auf dem Weg durch den Auspuff so weit runter, dass das Wasser noch drinnen auskondensiert und als feiner Nebel austritt. Wenn das dann n bisschen wärmer ist dann verteilt sich das Abgas draußen auf viel größerem Raum sodass du das auskondensierende Wasser nicht mehr sehen kannst.

Ich mach auch immer das Winter zeug (5L Kanister -30 oder -40) rein und benutzte das so lange wie es eben hält. Dann im Sommer einfach in Literflaschen das Sommer zeug dazu und ab Herbst gibt es wieder das Winterzeug im 5L Kanister. Hab auch noch nie von jemandem gehört, der da abpumpt. Und genauso seit es Düsen Heizung gibt nicht mehr von jemandem, dem da was eingefroren wäre

Na und vor allem immer mal wieder alles auf Temperatur kommen lassen. Also mal n Stückchen BAB fahren (nicht 10 sondern eher 100 oder mehr km). Dann kommt das da auch alles wieder raus.
An sich entsteht bei der Verbrennung von irgendwas neben dem bekannten CO2 vor allem Wasser, insofern ist es nicht verwunderlich, dass da Wasser drin ist. Das hat aber nur dann eine Chance, sich darin zu sammeln, wenn der Auspuff nie richtig warm wird.

Er schickt dir einen Laptop zu auf dem er einen Skoda Online Zugang hat. Per Teamviewer macht er das mit dem Komponentenschutz. Wenn du den Sensor bei ihm holst ist das auch mit eingepreist. Ansonsten nimmt er da pauschal was für.
Was du brauchst ist eine Decke zum drunter legen, einen kleinen Torx zum einstellen des Sensors und einen Handy Hotspot für den Laptop. Und etwa 30-45 Minuten Zeit
Falls du aus der Nähe von Berlin bist: ich hab gerade einen Laptop von Stefan hier, den ich in etwa 1-2 Wochen wieder brauche. Dazwischen oder ggf danach wäre der noch zu haben

Wobei die auch nicht immer günstig sind. Aber Passgenau sind sie allemal. Ich hatte für meinen 1Z Innenraum Beleuchtung und Außenspiegel Blinker geholt und die Honeycomb VRS Felgen Deckel und alles hat super gepasst. Ein Kollege hat sich noch die Gummi Innenraum Matten für den 5E geholt und war auch sehr zufrieden.
Bei Original Teilen sind sie relativ günstig (Spiegelblinker) aber bei Zubehör langen sie auch mal kräftig zu (Felgendeckel und LED Innenraum Beleuchtung)
Ich war aber trotzdem immer zufrieden. Den Preis wusste ich ja vorher