Ich bin mal gespannt, wenn der erste schreibt, dass er bei über 170 mehr verbraucht, obwohl er theoretisch in dem Bereich mit dem besseren Wirkungsgrad ist
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Ich bin mal gespannt, wenn der erste schreibt, dass er bei über 170 mehr verbraucht, obwohl er theoretisch in dem Bereich mit dem besseren Wirkungsgrad ist
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Bei mir hat der Prüfer "c.a. 335mm" in das Gutachten geschrieben, somit steht das auch in den Papieren. Wie flexibel ist nun "c.a."?
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Ich bin im Schnitt (Tankfüllung) noch nie über 10L gekommen.
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Die 1044 ist ja schon eine Nummer größer als die 1045er.
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Ich hab 1044 und 1034 verbaut.
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gib uns mal ein paar daten zu deim fahrzeug genauer typ, bauhjahr, welches getriebe, panoramadach?? höhe von boden bis unterkannte kotflügel
Ich habe ein TSI Combi Handschalter Bj. 2014. Pano habe ich keins. Höhe ist aktuell 330mm vorn und hinten.
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Guten Morgen. Ich habe mein ST XA seit c.a. 15.000 km drin keine Probleme. Ich würde mich an eurer Stelle nicht verrückt machen, verbaut es erst mal. Geht in eine vernünftige Wekstatt, die schon öfters ein Gewindefahrwerk verbaut hat, da sollte beim Einbau auch nix schief laufen.
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Ich hab nur hinten felgenschlösser. Theoretisch reicht das ja, werd braucht schon 2 Räder.
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Vorne passen auch 12 pro Seite und hinten 25.
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Ich Stande auch vor der Entscheidung. Am Ende hat Preis/Leistung gesiegt. Ich würde auch nichts auf vergleiche von anderen geben, da alleine schon andere Reifen das Empfinden beeinflussen. Mit Winterreifen fühlt sich mein Auto ruppiger an als mit Sommerreifen (gleiche Größe/ gleiche Felgen).
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Ich ebenfalls, hab 330 und noch Restgewinde. Liegt sicherlich an der jeweiligen Ausstattung. Hab ein Handschalter TSI ohne Pano.
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Schlimmer als das Serienfahrwerk ist das St XA auf keinen Fall.
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Stimmt, der fehlt noch. Hab ein neues Kombiinstrument bekommen. Am Schalter hätten sie angeblich nix gemacht. Jedoch war das Haubenschloss und der Stecker daran, nach der Reparatur ganz sauber gewesen.
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Guten Morgen. Ich fahre aktuelle meinen Octavia mit 330-335 mm. Leider ist dies bei den aktuellen winterlichen Bedingungen hier am Rande des Erzgebirges schon fast zu tief. In vielen Parklücken ist jetzt gefrorener Schnee und ständig setzt man dadurch auf. Das einzige was mir dabei sorgen bereitet, ist die Ölwanne, diese ist nicht geschützt, sehr weit unten und aus Kunststoff. Hat jemand von euch evtl. schon einen zusätzlichen unterfahrschutz montiert?
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Ich persönlich finde es etwas übertrieben. Wenn sich das Fahrwerk ein paar Millimeter setzt, dieses neu zu vermessen. Dann müsste ja ein Auto inkl. Fahrer vermessen werden.
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Einfach eine E-Mail schicken mit dem Verweis, dass du hier aus dem Forum kommst.
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Ich habe die Felgen nur testweise angeschraubt. Die 24er Platten fahre ich mit den Gemini.
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Hier ein Bild von einer 8,5x19 et 45 mit 24mm Platte. Sieht nicht schlecht aus, aber fahren wird schwierig.
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Und hier ohne.
Es lässt sich hinten die Dämpfung verstellen, mit dem Wagenheber anheben, Rad demontieren und ein paar Schrauben der Radhausverkleidung lösen. Dann kommst du ran.
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Ich meine die Position der Radaufhängung wenn die Dämpfer auf Block gehen (rein theoretisch). Bis dahin sollten die Sensoren mit den Serienmäßigen Koppelstangen ja funktionieren.
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Warum sollten denn diese Koppelstangen gekürzt werden? Der mögliche Federweg bleibt doch gleich?
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Das Problem ist verschwunden...nachdem ich ein Gewindefahrwerk verbaut habe
Jetzt poltert nix mehr und er sieht viel schöner aus.
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Ich habe das Schutzrohr nicht angeschnitten, der Dämpfer hat ganz gut rein gepasst und bis jetzt gibt es keine Probleme.
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Ich habe mir auch 24/44 zugelegt inkl. ST Fahrwerk. Jedoch finde ich die 24/44 zu wenig.
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Wenn du einen doppelten Ladeboden hast, poltert der auch gern mal.
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Wenn man nicht genau gerade steht, kann das auch täuschen mit dem Federweg. Ich dachte auch erst das meiner hinten unterschiedlich von der Höhe ist, aber das lag nur am Untergrund. Am besten mal an der Tankstelle schauen, da sollte alles gerade sein.
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Der Sensor wurde getauscht und die Meldung kommt weiterhin.
Nächste Woche bekomme ich ein neuen Kombiinstrument (Kosten übernimmt Skoda). Mal schauen was passiert. Ich werde berichten.
So sieht es bei mir aus.
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Ich habe vorn die 55573 (24mm) da waren Schrauben und felgenschlösser dabei.
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Es ist auf jeden Fall sehr knapp, die Kappe lässt sich einklipsen, berührt aber oben in der Mitte die Kolbenstange. Zu weit kann es jedoch nicht raus schauen, da die Kolbenstange in der originalen Dämpferaufnahme steckt.
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Also bei mir passen die Kappen noch drauf. Eigentlich kann da aber nichts passieren.
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Ich bin jetzt noch eine kleine Runde mit der Einstellung auf max. hart (in Uhrzeigersinn) gefahren.
Hier war es sehr unruhig und wackelig. Bei Bodenwellen wippte es nach.
Die gleiche Strecke auf max. weich (gegen Uhrzeigersinn).
Es ließ sich sehr angenehm fahren, vielleicht sogar angenehmer als das Serienfahrwerk.
Das Fahrwerk wirkt jetzt etwas träger.
Bei Bodenwellen "sackt" er genau so ab wie auf max. hart, nur das "nachschwingen" ist weg.
Wer also Bedenken gegenüber seiner Frau hat, sollte die Vorderachse erst mal komplett weich stellen und dann Stück für Stück Richtung hart
Ich werde dann noch mal eine Testfahrt machen. Einmal voll auf + und dann auf - . Ich werde berichten.
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Ich denke, dass die Einstellung auch sehr vom Fahrzeuggewicht abhängig ist. Daher habe ich mal mein Gewicht (gewogen auf dem Wertstoffhof ) und die Motor-Getriebe Kombi dazu geschrieben.
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Laut Anleitung ist in Uhrzeigersinn hart.
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Ja so meine ich das auch. Mehr Zugstufendämpfung => wird weicher weil langsamer ausgefedert wird. Ich kann mich natürlich auch irren. Optimal wäre natürlich eine high + Low Druckstufe für das Ansprechverhalten.
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Hmmmm....ich dachte das es andersrum ist. Weniger zugstufe = schnelles ausfedern und weniger Dämpfung beim ausfedern.
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Teste einfach nur mal vorn, dass merkt man am meisten.
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Sooo.....ich habe mir heute mal Zeit für die Härteverstellung genommen.
Es lässt sich im montierten verstellen, vorn geht's sehr einfach. Die 4 Clipse von der Abdeckung abziehen, dann Abdeckung hochdrücken, Kappe vom Dämpfer abziehen und schon kann verstellt werden.
Hinten ist es nicht so einfach. Hier habe ich das Rad demontiert und die Schrauben der hinteren Radhausverkleidung entfernt. Dann Kappe vom Dämpfer entfernen und fertig.
Eingebaut habe ich es mit v=8 und h=6. So richtig zufrieden war ich damit nicht, wirkte vorn etwas zu hart. Als nächstes habe ich vorn (weil es so schnell geht) mal kpl. hart gestellt. Es fährt sich dann richtig schön wie ein billig Fahrwerk, man spürt jede kleine Unebenheit und bei größeren Unebenheiten schwingt es nach. Das war ja auch zu erwarten.
Danach bin ich die gleiche Strecke mit v=9 h=6 gefahren. Sofort fällt auf, dass die kleinen Unebenheiten geschluckt werden. Fährt sich viel besser. Nun ab zur Garage, damit ich auch mal die Hinterachse verstellen kann. Vorn bin ich auch gleich noch auf 11 gegangen und hinten auf 10. Jetzt fährt es sich sehr gut. Es schluckt die kleinen Unebenheiten besser als das Serienfahrwerk. Bei größeren Unebenheiten ist es jedoch schon straffer, aber ich empfinde es nicht als unangenehm.
Das größte Problem beim Serienfahrwerk war für mich das übersteuern bei zügiger Fahrweise und das schwimmen (ausfedern) vom Heck in langen Kurven auf der Autobahn (ab c.a. 200 km/h).
Das kurvenräubern ist jetzt ein Traum, selbst wenn man mal in der Kurve bremsen muss, wird er nicht nervös.
Zusammenfassung:
RS TSI Combi Handschaltung (1420kg mit Fahrer und halben Tank)
Vorn:335mm 11 Klick (Richtung weich)
Hinten: 340mm 10 Klick
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Wenn es aber komplett weich ist, (max. Zugstufe) kann es passieren das dein Fahrwerk bei schnellen Schlägen nicht mehr komplett ausfedern kann und so auf Block geht. Ich habe bei meinem ST im ausgebauten Zustand auf 0 und auf 16 gestellt und jeweils komplett eingefedert. Bei 16 dauert es eine Ewigkeit bis es wieder ausgefedert ist (Test aber ohne Federn).
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