Gibt übrigens extra dafür Hard wire Kits für die Dashcam. Die Dashcam wird dann im Stand nach einigen Tagen abgeschaltet wenn die Batterie langsam schwach wird.

Die Nexen sind auch generell mit die schmalsten Reifen. Ein 225er ist gemessen ein 215er. Michelin sind dafür eher 235er.

Ja, man kann das auch mit Geduld selber machen.

1x neuer Ausgleichsbehälter ohne Silikatkissen

1x neuer Wärmtauscher

10-15l destilliertes Wasser

15l G12evo Fertigmix

Ausgleichsbehälter wechseln. Motor laufen lassen. Rücklauf am Ausgleichsbehälter abmachen und das rücklaufende Wasser auffangen. Nun erstmal alles mit destillierten Wasser auffüllen bis auf dem Rücklauf nur noch destilliertes Wasser kommt. Heizung im Innenraum auch mal auf "Warm" stellen und die Standheizung auch mal laufen lassen. Eine Runde das Auto richtig warm fahren bis auch die Kühlerlüfter anspringen.

Nun das Prozedere wiederholen und das destillierte Wasser über den Rücklauf auffangen und das G12evo nachfüllen bis nur noch G12evo zurückkommt.

Wieder eine Runde fahren bis der Kühlerlüfter anspringt.

Frostschutzgehalt prüfen und zur Not weiter mit frischen G12evo füllen und den Rücklauf auffangen.

Im Anschluss den Wärmetauscher im Innenraum wechseln. Der ist zu und der Schmodder muss aus dem System. Warte damit nicht zu lange. Wenn der Wärmetauscher zu ist beginnt das Kühlwasser im AGR Kühler und im Nebenkreis des Motors zu kochen mit entsprechenden Folgeschäden.

Das Ganze ist auch nicht ideal aber besser als garnichts zu unternehmen.

Grüße,

Martin

Zitat von PaulRS2014

Abgedrückt wurde soweit ich weiß noch nicht.

Dann wäre das der erste Schritt das in einer Werkstatt erledigen zu lassen um eventuelle Lecks zu finden.

Jepp, habe so ein Modul von AliExpress auch im Ateca. Funktioniert 1A.

Klassiker wären:

-Wasserpumpe oder Gehäuse undicht

-Wasserladeluftkühler undicht

-AGR Kühler undicht

-Wärmetauscher im Innenraum verstopf

-Zylinderkopfdichtung oder Zylinderkopf gerissen

Wurde das System mal abgedrückt? Welche Farbe hat dein Kühlwasser?

Das Bild ist nicht besonders, sieht für mich auf den ersten Blick aber nach einen ganz normalen Beschädigung durch Außeneinwirkung aus. Das wird dir keiner auf Garantie reparieren.

Könnte sein das deine Ventildeckeldichtung ein wenig sifft. Da gibt es ja die innere Dichtung die um die Kerzenschächte ist. So lange es so minimal ist würde ich da aber erstmal nur beobachten.

Zitat von el_buck0

ich denke wichtig wäre es, eben möglichst viel kühlmittel abzulassen. ich denke ich gehe hierzu auf die bühne und ziehe alle schläuche, an die ich drankomme ab

Und das ist auch das richtige Vorgehen mMn. Daher meinte ich auch das man ohne Hebebühne verloren hat. Um wenigstens die Chance zu haben so viel Kühlwasser wie möglich abzulassen sollten alle möglichen Verbindungen abgezogen werden. Vorne Rechts am Zahnriemen ist zb. ein Kühlwasser Rohr aus dem schon viel Wasser rausläuft wenn man das abzieht. Ohne Bühne allerdings keinerlei Chance. Und beim Ablassen natürlich auch den Deckel vom Ausgleichssbehälter öffnen.

Den Schlauch den du bisher abgezogen hast war übrigens "nur" der Nebenkreis für den Kühlwassergekühlten Ladeluftkühler. Der eigentliche große Motorkühler sitzt noch dahinter.

Zitat von honki

Sei mir jetzt nicht böse, aber das ist kompletter Quatsch! VCDS funktioniert als elektronisches Hilfsmittel nur beim Diesel. Eine Bühne ist nicht notwendig, da es einfach keinen tiefsten Punkt zum komplett ablassen gibt, egal ob da Strecken elektronisch freigeschaltet werden oder nicht!

Er hat einen Diesel. Und es geht nicht darum mit VCDS irgendwas freizuschalten um es abzulassen sondern den Kreislauf danach wieder ordentlich zu entlüften. VAG sagt klar es muss mit Vakuum befüllt und mit Routine am Tester entlüftet werden - nach jeden Arbeiten. Und wenn man sich das Kühlsystem mal anschaut dann erkennt man auch warum nur ablassen und draufkippen wie am Golf 3 bei unseren Autos nunmal garnicht sauber funktionieren kann. Die Rohre und Schläuche gehen hoch/runter, bilden perfekte Stauräume für Luft, zum Teil sind Schläuche und Kühler höher gelegen als der Ausgleichsbehälter usw. Dazu die etlichen elektrischen Pumpen. Wenn sich in diesen Luft befindet dann wird hier garnichts an Wasser gefördert und die Luft bleibt auch an Ort und Stelle.

Wenn jegliches Equipment fehlt hätte ich es einfach über den Rücklauf am Ausgleichsbehälter gespült. Dauert zwar, aber man hat definitiv keine Luft im System.

Nicht umsonst gibt es die Anweisung von Skoda wie man das System spülen muss. Eben weil es KEINE Stelle gibt wo man mal eben das komplette Kühlsystem ablässt und der komplette Dreck draußen ist.

Bleibt wie gehabt. Ohne Bühne, Ohne VCDS, Ohne Vakuum Befüllset hast du schon verloren.

Wie du bereits selbst gemerkt hast ist das nicht möglich - schon garnicht ohne Bühne. Das Kühlsystem ist viel zu komplex um nur an einer Stelle einen Schlauch abzumachen und sofort kommt alles an Kühlwasser raus. Da hängen zich Pumpen, Ventile und Kühler überall die das Kühlwasser zurückhalten.

Sei mir nicht böse - aber wenn du keine ordentliche Möglichkeit hast um zu bauen dann lasse es doch in einer freien Werkstatt erledigen.

Ja also direkt dokumentiert wird mein Verbrauch nicht. Ich bin aber auch in deinem Bereich von knapp 6,5l/100km. Ich denke schon das der nun wieder sinken wird. Alleine schon die andauernden Regeneration kostet ja unmengen an Diesel.

Drucksensoren hatte ich ja bei meinem auch schon vorher getauscht. War aber bei mir keinerlei Unterschied.

Um was geht es dir jetzt? Um deine Spülaktion oder nur um den Wärmetauscher wechseln im Innenraum?

Generell würde ich die beiden Verbindungen die an der Spritzwand im Motorraum sind abmachen und den Innenraum Wärmetauscher per Druckluft Auspusten und so das Kühlwasser rausdrücken.

Zitat von Command_HDX

Ich sehe daher (bezogen auf mein Fahrprofil) mit Longlife Intervall und dem 5W30 LL keine Probleme.

Falls du deinem Motor etwas Gutes tun willst dann solltest du mit dem LongLife Intervall aufhören. Die Probleme mit Verkokungen usw. fangen dann an wenn es eh nicht mehr das Problem von Skoda ist - sondern nur noch von Dir und deinem Geldbeutel. Das Öl ist bei 15tkm einfach verbraucht und ausgereizt. Wenn dich das Thema interessiert dann kannst du ja mal im Oilclub Forum vorbei schauen, da gibt es etliche Ölanalysen von Nutzern und wie verbraucht das Öl bereits nach 15tkm ist.

Wenn es dir auch um das Geld geht, kannst du auch einfach zwischen deinen Long Life Inspektionen bei Skoda einen Zwischenstop in einer freien Werkstatt einlegen. Und so genau bei der Hälfte der Laufleistung einen günstigen Ölwechsel einlegen.

Grüße,

Martin

Es gibt auch sehr gute Motor Öl Spülungen die im begrenzten Umfang dabei helfen können den Ölverbrauch einzudämmen und die Ölabstreifringe einen ticken wieder frei zu bekommen. Hatte das bei meinem TDI auch schonmal gemacht als ich bei ca. 1l/3-4tkm angekommen war. Habe dann Motorölspülung vor dem Ölwechsel in das Öl gegeben. Dann 15 min laufen lassen. Dann Ölwechsel mit billigen Öl gemacht - 100km gefahren - wieder Ölwechsel mit neuem Filter auf das gewünschte Öl.

Seitdem habe ich ca. 1l auf 6-7tkm. Mache aber seitdem auch alle 12tkm Ölwechsel.

Ich würde aber auch erstmal abwarten und weiter fahren, nun 2-3mm am Ölpeilstab abzulesen und dann hochzurechnen dürfte nicht sehr genau sein.

Ich wäre generell vorsichtig mit allen Aussagen und Komponenten die von MIK Motoren kommen. Schaut euch mal die aktuellen Google Bewertungen an.

Ja also ich bin auch super froh das wir das Equipment und die Hebebühne da hatten. Das Auto muss ja dann auch erstmal darauf stehen bleiben. Wenn man das in Ruhe und ordentlich macht kommen alleine locker 8 Stunden für Ein- und Ausbau in der freien Werkstatt zusammen. Also wird für die Arbeit locker schonmal ein Zettel weg sein. Ohne Schrauben, Schellen und Dichtungen die neu sollen.

Messprotokoll habe ich nun vorliegen - Gegendruck vor der Renigung 38 mbar und nach der Reinigung 13 mbar. Die meinten aber auch da meiner noch nicht Übervoll war (was sonst an der Tagesordnung ist) war der Eingangs Gegendruck noch human, auch wenn es weit entfernt vom Neuzustand ist.

Grüße,

Martin

Was möchtet ihr denn genau wissen? Skoda schreibt eine Kombination aus Befüllen per Vakuum UND der Entlüftungsroutine per VCDS/Tester vor. Die Entlüftungsroutine dauert 15-20 Minuten. Die Drehzahlanhebung des Motors die vom Nurow beschrieben wurden macht VCDS dabei von alleine und meldet irgendwann "Routine i.O./abgeschlossen".

Also zuerst befüllen per Unterdruck - dazu braucht ihr zb. den blauen Koffer auf den Bildern von Nurow. Dabei muss das Vakuum 2 Minuten gehalten werden. Danach befüllen bis zur Max. Kante im Ausgleichsbehälter.

Danach:

– Bei einem Fahrzeug mit Standheizung diese etwa 30 Sekunden

einschalten.

– Temperatur auf „HI“ stellen.

– Klimakompressor abschalten, dazu AC -Taster drücken.

• Die LED im Taster darf nicht leuchten.

– Kühlmittelkreislauf befüllen und entlüften ⇒ Fahrzeugdiagnosetester,

Geführte Funktionen , Befüllung Kühlmittelkreislauf (im VCDS gibt es dazu einen Anpassungskanal im Motorsteuergerät "Entlüftungsroutine des Kühlkreislaufes")

– Motor warmlaufen lassen, bis der Kühlmittelregler geöffnet hat

beziehungsweise der Kühlerlüfter einmal angelaufen ist.

– Motor abkühlen lassen.

– Kühlmittelstand prüfen.

– Kühlmittel bis etwa 5 mm über die „max.“-Markierung nachfüllen.

EDIT: Habe jetzt erst richtig gelesen das der TE ja nur versucht hat die Entlüftungsroutine per VCDS nachzuahmen. Ich denke das ist wenig erfolgreich, da die Entlüftungsroutine vor allem darin besteht das alle möglichen elektrischen Pumpen und Ventile in dieser Routine einmal angesteuert werden.

Grüße,

Martin

So, eben den Anruf bekommen das ich meinen DPF wieder abholen kann von der Reinigung

Der DPF ist nun unglaubliche 93 Gramm (!!!) leichter. Nun könnte man noch sagen das dabei ja auch sämtlicher Ruß, der zur Regeneration angestanden hätte, mit einberechnet und gereinigt ist. Sagen wir, es waren noch 20g Ruß dabei. So sind es trotzdem 73g Asche bei maximal 80g zulässigen. Bei lediglich 164tkm.

Mal sehen was dann auf dem Messprotokoll der Luftdurchsatz/Gegendruck sagt.

Grüße,

Martin

Ich denke mal viel wichtiger als die Entlüftungsroutine im VCDS wird auch das Befüllen/Entlüften des Kühlsystems per Unterdruck sein.

Bestelle ebenfalls schon seit Jahren bei ahw. Letztens erst wieder 10l G12evo. Kannst du bedenkenlos bestellen, ist ein normales Autohaus mit professionellem Shop mit allem was es so Original von VAG gibt.

Doch doch, die haben das bei heißem/warmen Motor gemacht. So wenig wie du dann nachkippen kannst kühlt das ja auch nicht wirklich ab.

Ansonsten wie gesagt das Entlüftungsprogramm mit VCDS zusätzlich einbauen, dann gehen definitv alle Ventile auf.

Ist im Golf 7 GTD Forum schon von einigen so gemacht worden. Ist sicherlich nicht so ideal wie mit spülen mit Reiniger, aber immernoch besser als garnix zu machen. Allerdings wurde nur der Rücklauf in einen Behälter umgelenkt und dann über den Ausgleichsbehälter nachgekippt. "Saugen" kann der Schlauch unten am Ausgleichsbehälter auch nicht wirklich - daher sitzt der Behälter ja am höchsten Punkt im Motorraum.

Viele haben erstmal 10l destilliertes Wasser eingefüllt bzw. damit gespült. Danach ca. 10l G12evo reingekippt. Motor muss für das Prozedere heiß sein und laufen. Dauert wohl um die 1,5-2 Stunden.

Würde im Spülschritt und im Befüllschritt jeweils kurz vor Ende vielleicht noch die Entlüftung mittels VCDS durchlaufen lassen um sicher zu gehen das alle Pumpen und Ventile angesteuert wurden.

Grüße,

Martin

Um weiter freizubauen müsstest du bereits die Kühlwasseranschlüsse abmachen. Dann sind um den Deckel den du fotografiert hast ringsherum kleine Rastnasen. Die müssen raus, der Deckel geht ab und der Wärmetauscher kann rausgezogen werden.

Ich würde mir an deiner Stelle beim Skoda Händler die Originale Teilenummer Anhand deiner Fahrgestellnummer geben lassen und entweder gleich da bestellen oder anhand der Nummer das Ersatzteil raussuchen.

Ansonsten unterscheidet erwin nur nach Hersteller Valeo und Denso. Auf deinem Deckel steht Valeo - also wird der Valeo wohl der Richtige sein.

Edit:

Hab mal selber geschaut. Ich würde zu 99% sagen das der hier korrekt ist:

https://www.kfzteile24.de/arti…D1%2315&search=1710-29415

Die Denso Variante hat komplett andere Anschlüsse als der Wärmetauscher auf deinen Bildern.

Ich kann dir noch die Standard Beläge und Scheiben von Brembo empfehlen.

Meine Originalen Beläge und Scheibe vorne habe ich bei ca. 80tkm gewechselt auf ATE Scheiben und Ceramic Beläge. Aufgrund von verzogenen Scheiben bei ca. 90tkm wieder getauscht gegen Brembo komplett. Bin jetzt bei ca. 165tkm und die Beläge haben noch ca. 30-40% Restbelag. Dazu sind die Töpfe bei den Brembo noch hübsch beschichtet und setzen nicht so schnell Rost an. Dazu sind die Brembo Teile auch relativ günstig.

Grüße,

Martin

Hey Leute,

das Thema ist etwas in Vergessenheit geraten da ich im Sommer ein größeres Projekt am Haus hatte und jetzt akutere Problem am Octavia habe als die Dämpfer.

Ich wollte Euch nur informieren das ich damals nochmal KW angeschrieben habe. Laut deren Meinung wäre ein wenig Öl normal und ich sollte den Dämpfer reinigen und weiter beobachten. Tja und seitdem ist der Dämpfer trocken

Im Anhang der Infobrief von KW zu dem Thema ab wann ein Dämpfer als undicht gilt.

Wenn ein Stoßdämpfer undicht erscheint, muss dieser nicht zwingend defekt sein.

Bei den von uns verwendeten Dämpfern handelt es sich um 2-Rohr Öldruckdämpfer.
Ein Ölfilm an der Kolbenstange bedeutet nicht, dass der Stoßdämpfer undicht ist. Ein gewisses Schwitzen ist normal und zur Schmierung der Kolbenstangendichtung sogar erforderlich. Bei jedem Hub nimmt die Kolbenstange eine sehr geringe Ölmenge mit aus dem Arbeitsraum.

Vom Dichtungshersteller wird standardmäßig zwischen Dicht- und Schmutzlippe Fett eingebracht, welches bei Erwärmung durch die Schmutzlippe dringen kann. Dieser Effekt wird vom Kunden oft missverstanden und als Undichtigkeit interpretiert.
Ein Ölfilm auf der Kolbenstange ist unerlässlich, da es bei einem zu geringem Ölfilm zu abrasivem Verschleiß und zu großer Temperaturentwicklung kommt.

Folgende Prüfung kann von Ihnen selbst vorgenommen werden:
Reinigen Sie den Dämpfer gründlich und beurteilen den Ölaustritt nach einer kurzen Probefahrt erneut.

Grüße,

Martin

Viel Erfolg bei der Korrektur und das die anderen Pappen besser klappen.

Auch mal ehrlich solche kleinen "fails" zu zeigen hilft oft mehr als nur perfekte Ergebnisse zu präsentieren und die Misserfolge zu verschweigen.

Hey Sebastian,

also ich habe die letzten Wochen ein wenig recherchiert zum Thema vollem DPF. So viel gibt es da nicht zu checken für das Steuergerät.

Das Steuergerät stößt die Regenation anhand von 3 verschiedenen Möglichkeiten an:

1. Der gemessene Differenzdruck steigt soweit an das es 22,8g Rußeintrag sein müssen

2. Die berechnete Rußmenge steigt auf 22,8g - berechnet wird das rein aus der bisher (berechneten!) Asche im DPF + dem kalkulierten Ruß anhand des Kraftstoffverbrauches seit der letzten Regeneration

3. Pauschal alle 750km wenn keine Regeneration stattgefunden hat - einfach zur Sicherheit falls alle Berechnungen/Messungen versagen

Meiner regeneriert rein Anhand des immer mehr steigenden Differenzdruckes . Der berechnete Wert ist bis dahin meistens erst bei 12g , der gemessene Wert ist dann schon bei 22,8g -> Regeneration. Das sehe ich bei mir immer sehr gut dank meiner PolarFIS Anzeige.

Nachdem reinigen des DPFs sollte per VCDS die Aschemenge (bei mir 42,xg) auf einen realistischen Wert herabgesetzt werden. Empfohlen werden hier ca. 5g einzutragen damit Messmethode 2 weiterhin funktioniert.

Ich habe heute mit der Firma telefoniert. Sie hat auch sehr gute Bewertungen bei Google und ist seit mehreren Jahren am Markt.Die Reinigung des DPFs wird wohl über ein mehrstufiges Verfahren gemacht - sowohl chemisch als auch eine (sanfte) mechanische Reinigung mit einer Art Trockeneis. Zumindest habe ich so verstanden. Davor und danach wird der DPF auf Gewicht und Luftdurchsatz gemessen. Gibt dann bei Abholung das Protokoll der Messungen dazu. Ich habe mit der netten Dame länger gesprochen und meinen Verdacht geäußert das es bei mir Kühlwasserprobleme gibt die auch in den DPF gelangt ist. Sie sagte dann das sie den Fall schon mehrmals hatten, Kühlwasser und DPF ist eine sehr schlechte Kombination. Zur Not muss der Renigigungszyklus 2x durchlaufen werden. Der Preis ändert sich dabei aber nicht - sie meinte solange der DPF keine mechanischen Beschädigungen hat bekommen sie den wieder hin und geben den erst wieder raus wenn er Messwerte eines quasi neuen DPFs aufweist.

Soweit die Theorie - schauen wir was die Praxis zeigt.

Grüße,

Martin

Nix zu Danken... Freut mich wenn ich helfen konnte. Eine Frage habe ich aber noch. Bei welcher Laufleistung war dein DPF übervoll? Hatte es bestimmte Ursache?

Grüße,

Martin

Guten Morgen,

das ist der normale 3-polige 0815 VW Stecker den es auf jeden Fall mit losen Leitungsenden/Pins separat gibt. Habe ich schon mehrmals selber gekauft. Und da stehen die PINs auch drauf. Aber egal, hier sind auf jeden Fall die versprochenen Bilder.

Viel Erfolg!

Solltest du das bereits so verkabelt haben und es stimmt trotzdem nicht, dann gib Bescheid und ich mache dir morgen Bilder von meinem Differenzdrucksensoren.

Grüße, Martin

Hey Hallo,

auf dem Stecker steht doch die Pin Belegung 1-2-3. Und auf deinem Foto vom Schaltbild stehen doch die PIN`s auch drauf :

1-gelb/grün

2-braun

3-gelb/braun

Hey Leute,

könnte mir jemand die Teilenummer nennen für das Saugrohr/Ladeluftkühler vom Octavia RS TDI Bj 2016?

Vielen Dank schonmal vorab

Grüße,

Martin

Ja genau - ich meine auch die normale Regeneration die im Hintergrund passiert. Die große Zwangs Regeneration wird man bei unseren Autos auch kaum sehen, außer der DPF ist übervoll was dann sicher andere Ursachen hätte.

Ich habe heute mal ausgelesen. Laut VCDS 42,2g Asche. Limit ist 80g. Allerdings sind das ja auch nur Werte die mMn Anhand der durchgeführten Regenerationen und des verbrauchten Kraftstoffs hochgerechnet werden. Also als wirklich zuverlässig sehe ich das nicht.

Dazu habe ich auch etwas erhöhten Ölverbrauch so wie viele 184PS TDI. 1l/6-7000tkm was ja auch zusätzlich den DPF belastet.

Bin mir auch ziemlich sicher das früher auch mal über 300km da standen bevor er wieder regeneriert hat.

Hey Leute,

ich glaube mein Octavia kommt mit 160tkm langsam in die Jahre. Mir ist in letzter Zeit verstärkt aufgefallen das der DPF nun fast alle 130 bis 150km beginnt zu regenerieren. Ich sehe dank der PolarFIS ja immer wie lange die letzte Regeneration her ist.

Wie ist bei Euch der Stand mit ähnlich viel oder noch mehr Kilometern runter? Hat schonmal jemand den DPF reinigen lassen?

Grüße,

Martin

Hansen Leider habe ich jetzt auf die schnelle kein Anderes. Reicht dir das?

SO3 Kann dir keine PN schicken - maximale Anzahl an Konversationen erreicht.

Ich danke Dir!