Wenn du wüsstest wie wieviel Stunden ich arbeiten muss damit ich mir den Spaß überhaupt leisten kann.

Kann den Scheiß langsam nicht mehr hören nur weil man vielleicht etwas mehr in sein Hobby steckt als andere, aber was alles dahinter steckt interessiert keinen.

Am besten alle die Schnauze halten und brav die Taschen aufmachen oder wie stellst du dir das die nächsten Jahre vor unverständlich

Doch die sind erlaubt, ich fahre eine Lithiumnext Track60 (3.8kg) mit DMSB Zulassung.

Die Liteblox ist mir zu teuer und ich brauche die ganzen Funktionen nicht.

Tank voll da freut man sich doch schon auf den 01.09.

Catchcan leer, noch schnell mit der Rinseless Wäsche über das Auto gehen und morgen ab Nürburgring GP Strecke ballern.

Nimm die ganz normale organische Kupplungsscheibe von Sachs Performance, die 4 Pad Sintermetallscheibe (Race) ist wirklich nur was für die Rennstrecke.

Die ist für die Straße viel zu aggressiv damit wirst du keine Freude haben totale Katastrophe im Stadtverkehr und stockendem Verkehr.

Unbezahlbar kenne es von Audi und da kostet nur die Batterie 350€.

Im Netz ab 100-110€, bei meinem Händler hab ich 150€ für eine Duracell EFB 70ah bezahlt.

Mal noch eins von ProBoost über die Downpipes die im 5e verbaut wurden.

Hier mal der Regler + Wasserpumpe, bei den Teilen die ich gewechselt habe war meist der Anschluss der nach unten hin weggeht undicht oder die Wasserpumpe selbst.

An alle die das Teil selber wechseln wollen, Achtung die Schraube von der Zahnriemenscheibe die an die Ausgleichswelle geschraubt wird hat ein Linksgewinde

Ist nicht die schönste Arbeit.

Raus muss die Ansaugung, Lüfter, Drosselklappe, Druckrohr und die Stütze vom Saugrohr dann bekommt man das gewechselt.

Schöner ist es wenn das Saugrohr unten ist muss aber nicht unbedingt.

Bin irgendwie bei Autopro hängen geblieben

Konnte letztens das Liquid Elements Eco Shield + Base testen, das ist auch sehr einfach zu verarbeiten.

Vielmehr kann ich dazu aber nicht sagen da ich es nur bei unserem Hallennachbar kurz anwenden konnte.

Wenn ich nochmal was bestelle nehme ich das mal.

Der Knaller was Standzeit angeht ist natürlich das Gtechniq Crystal Serum Light + Exo V4.

Da ist die Verarbeitung aber eine ganz andere Hausnummer und es dauert auch sehr lange, da insgesamt 4 Schichten notwendig sind. Nach 8 Stunden mit Atemschutz hat man irgendwann kein Bock mehr

Nicht ganz zufrieden war ich mit dem Carpro CQuarts, da konnten die anderen Coatings immer etwas mehr egal ob Beading, Sheeting oder Standzeit.

Und der nächste mit nem Nagel im Kopf

Musst bei den ProTrack One 9x18 in Verbindung mit 245/40 R18 aufpassen das die Federteller über dem Reifen liegen ansonsten passt das nicht.

KW verbaut lange Hauptfedern deswegen kann es da schonmal zu Problemen kommen, mit meinem B16 hat das eben gepasst und die Feder ist 50mm kürzer als beim V2.

Beim KW Clubsport müssen zb auch kürzere Feder rein.

PU macht auf dem Track nochmal richtig was aus, da das Rad dort bleibt wo es hingehört und sich nicht so extrem bewegt wie mit den Gummilagern.

Stabis sind natürlich auch geil.

Auch da kann man sich mal die Magnetventile der Nockenwellenverstellung anschauen.

Beim Warmlauf (Kat heizen) mit erhöhter Leerlaufdrehzahl läuft der Motor mit höherer Ventilüberschneidung als im Normalbetrieb. Stellen sich die Nockenwellen nicht richtig ein, kann das zu einem ruckeln führen ohne das ein Fehler hinterlegt wird.

Außerdem ist beim Warmlauf auch der Homogensplit aktiv doppelte Einspritzung durch das Hochdruckventil.

Einmal wird im Einlasstakt eingespritzt und ein zweites Mal in den Kompressionstakt.

Die zweite Einspritzung erzeugt im Bereich der Zündkerze ein sehr zündwilliges Gemisch.

Ist ein Einspritzventil verkokt und die Einspritzmenge oder das Spritzbild ist schlecht ruckelt es im Kaltlauf da dort sehr empfindlich.

Beim Kaltstart greift das Steuergerät natürlich auch auf Gemischadaptionswerte zurück und fährt blind, da eine aktive Regelung über die Lambdasonde wegen fehlender Temperatur nicht möglich ist.

Vielleicht waren die Adaptionswerte durch die Langstrecke im Urlaub besser als mit der Kurzstrecke daheim.

Letzte Woche dann noch die neuen Reifen aufgezogen.

Besonderheit an den ProTrack One die sind an der Felgenschulter noch gerändelt damit sich der Reifen am Track nicht auf der Felge dreht.

Schau mal hier.

Motorabdeckung, Maßnahme / Aktion 10H6

Auf meinem Octavia ist die Sonax Ceramic Spray Versiegelung nun auch seit einem Monat drauf, bin damit sehr zufrieden.

Wagen wurde nur gewaschen, mit Carpro Erases entfettet danach wurde versiegelt.

Sehr leicht zu verarbeiten, super Beading/Sheeting und es riecht lecker genauso wie der Detailer.

Ja die Autopro Versiegelung sind sehr ergiebig.

Normal schafft man mit einem Fläschen 5-6 Kfz jenachdem wie groß die sind.

Habe mal das Autopro PHP2 getestet.

Die Verarbeitung ist sehr einfach vergleichbar mit einem Wachs.

Man muss ein wenig aufpassen das man sich beim abnehmen keine Versiegelungsreste auf andere Bauteile schmiert, da dass Coating recht flüssig ist.

Also immer schön auf Schatten und eine gute Beleuchtung achten.

Da es so flüssig ist neigt man gerade als Einsteiger dazu, zuviel Versiegelung auf den Lack aufzutragen.

Habe für ein VW T5 ca 10ml gebraucht.

Das Coating dunkelt noch schön nach, auf dem Foto sieht es aber etwas extremer aus als es eigentlich ist.

Natürlich ist auch hier eine perfekte Vorarbeit Voraussetzung, also waschen, kneten, polieren und ordentlich entfetten.

Für Fotos sind die sehr hellen LED Lampen nicht das beste und natürlich nur mit dem Handy aufgenommen, deswegen lässt die Qualität etwas zu Wünschen übrig.

Beading und Sheeting Bilder gibt es später wenn die Versiegelung ausgehärtet ist und natürlich Infos zur Standzeit.

Mein Daily bekommt auch noch eine Schicht.

Die Tuner die ich kenne machen das nicht mit Fremdsoftware.

Dann hier mal der kleine LM440 vs OEM

Das Video passt ja auch hier rein, leider nicht gemessen aber Tacho fast GPS wegen anderer Reifengröße.

400Ps/500Nm 1250kg + Fahrer

Die Kats unterscheiden sich bei den Modellen nicht.

Von Werk aus programmiertes Blubbern und Ploppen ist nicht schädlich da steckt schon Entwicklung dahinter.

Im Simos 18 lässt sich das alles in einer eigenständigen Funktion programmieren(Temperatur, Drehzahl, Intensität) mit sämtlichen Schutzfunktionen, natürlich nicht für uns machbar sondern nur über Tuner die sich mit dem Simos 18 auskennen.

Gefahrlich wird es mit Anti Lag, dauerhaftem Knallen oder billiger Software wo sämtliche Schutzfunktionen außer Kraft gesetzt werden.

Die Werkstätten hier im Umkreis machen das alles nurnoch bis Geschwindigkeitsindex T alles ab H sind Hochgeschwindigkeitsreifen und da lassen die die Finger von.

Es werden ja auch fast nurnoch Vulkanisierlösungen verwendet der Reifen wird nicht mehr erhitzt.

Die Semis die ich fahre arbeiten in einem Temperaturfenster von 70-100° da hab ich kein Bock auf Experimente

Nein repariert wird da nichts das ist zu gefährlich, der flicken fliegt auf der Rennstrecke sofort wieder raus.

Bei unseren Autos die ja bis 250km/h laufen und gechipt noch schneller sollte das auf keinen Fall gemacht werden.

Weiß noch nicht muss den Reifen noch abziehen und schauen, am Ventil liegt es zumindestens nicht.

Ne Ersatzrad nicht das ist ein wenig teuer wenn ich mir das alles auf Ersatz hinlege.

Hab schon vor Ewigkeiten neue Reifen bestellt kommen aber nicht herbei

Ist in 19 Jahren aber mein erster Reifenschaden.

Spaß am Wochenende fällt wohl aus, könnte kotzen

Ne leider nicht.

Die CUNA/CUPA Motoren fangen eigentlich auffällig oft das Ölsaufen an und das nicht zu knapp.

Beim Diesel klappt das natürlich nicht so wie beim Benziner, da einfach die Kerzenschächte fehlen um das Anticarbon ordentlich anzuwenden.

Jetzt kannst du den Kopf auch runter nehmen.

Nein die Steuerventile in den Nockenwellen wo die 2 Magnetventile vor sind.

Nochmal was zu dem Geräusch von oben.

Habt ihr euch die Steuerventile von der Nockenwellenverstellung mal angeschaut ob die noch intakt sind.

Sieb sauber, Feder noch ganz oder ob sich der Kolben eindrücken lässt.

Hier mal für die interessierten eine zerlegte Ölpumpe aus dem EA888 gen3 mit einer Laufleistung von ca 75tkm, sieht noch aus wie neu.

Pass bei dem 5W 40 aber auf den Sulfataschegehalt auf, der sollte wegen dem DPF niedrig sein.

Am besten eins mit ACEA C3 Spezifikation.

Du kannst natürlich auch noch versuchen die Kolben+Ringe von oben zu reinigen.

Habe mit dem Toralin Anticarbon sehr gute Erfahrungen gemacht, am besten direkt 2x anwenden, danach einen Ölwechsel + Spülung machen und die Zündkerzen tauschen.

Ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert da sich die Kosten nicht allzu hoch sind.

Ich kenne wirklich gar keinen der im gen3 eine Upgrade Ölpumpe verbaut hat.

Große Probleme gibt es aber auch nicht, wenn der Motor im Leerlauf etwas zuckt oder Aussetzer hat kann man auch ohne Probleme den Öldruck im Leerlauf etwas erhöhen (Motorsteuergerät / Anpassungen), dann erhöht sich die Leerlaufdrehzahl um 50/min.

Das wird zb auch zum einfahren gemacht wenn ein neuer Motor oder Turbo reinkommt.

Bei den Modellen wo eine 0W 20 SAE Klasse gefordert wird, wurde die Drehzahl der Ölpumpe durch eine andere Übersetzung erhöht damit alle Bauteile ausreichend mit Öl versorgt werden. Das Kettenrad hat bei der Pumpe 22 statt 24 Zähne.

Bei der Pumpe von MIK Motoren (einzige Upgrade Pumpe die ich kenne) wird direkt von 24 auf 17 Zähne reduziert, was meiner Meinung schon echt viel ist und was bei einer höheren SAE Klasse eine große Mehrbelastung für den Kettentrieb bedeutet.

Wie sehen den die Pleuel und Kurbelwelle aus, haben die sich irgendwo durch Temperatur verfärbt?

Nicht das die Kurbelwelle einen weg hat und es dadurch ein wenig hackt.

Leistung hatte er ja nicht wenig und mit viel Drehmoment im unteren Drehzahlbereich kann da schon mal was passieren.

Aus welcher Richtung kam den ungefähr das Geräusch, Kompression bzw Druckverlustprüfung gemacht?

Wieso lässt du das ganze nicht per Einzelabnahme eintragen?

Kostet zwar etwas mehr aber dann brauchst du dich um nichts neues kümmern.

Die DBA Beläge bin ich selbst noch nicht gefahren und kenne auch keinen der damit Erfahrungen hat.

Wäre aber mal interessant wie die funktionieren.

Beläge getauscht nochmal die scheibenschonenden Pagid RSL 29 drauf gemacht.

Getriebekühlung montiert.

Hier mal ein paar Infos zu der Einspritzung.

Starten des Motors 3x Direkteinspritzung

Kalter Motor < 45° Kühlmitteltemperatur einfache Direkteinspritzung.

Warmlauf 2x Direkteinspritzung

Warmer Motor > 45° Kühlmitteltemperatur hohe Last 2x Direkteinspritzung.

Warmer Motor > 45° Kühlmitteltemperatur niedrige Last (ca 170Nm) einfache MPI Einspritzung.

Normal geht er erst ab einer bestimmten Temperatur auf die MPI Einspritzung im Leerlauf bei mir ca 50° Öltemperatur, darunter nur FSI.

Genauso wie beim fahren da läuft er bis 45° Kühlmitteltemperatur ausschließlich mit der FSI Einspritzung (Serie).

Liegt an einem System ein Fehler an schaltet er automatisch auf das andere damit eine weiterfahrt möglich ist.

Wie sieht es den mit dem Öldruck aus und hast du den Motor mal ohne Riemen laufen lassen, sodass man den Freilauf der Lichtmaschine ausschließen kann.

Das verursacht zwar keine Fehlzündungen kann aber den schlechten Leerlauf bei warmen Motor erklären.

Hast du auch mal bei den Hubverstellern für die Auslassnockenwelle geschaut.

Geht ja nur um die Bremse vorne deswegen hab ich die auch nur rausgesucht, da bist du bei 180€.

Für Vorne + hinten 260-280€ jenachdem welche größe hinten drauf ist.

Edit: trumblre oder wollen die direkt vorne und hinten machen?

Wenn die aber noch nicht einmal die Verschleißgrenze der Bremse wissen würde ich da nicht mehr hinfahren