Ich habe immer geschaut, das ich Reifen kaufe, die möglichst große Profilblöcke auf der inneren Hälfte haben oder wie sepp600rr schreibt einen D

durchgezogenen Ring.

Am besten verhindern läßt es sich aber vermutlich, wenn du Reifen kaufst, die nur „inside“/„outside“ als als Aufschrift haben und somit nicht Laufrichtungsgebunden sind. Diese kannst du dann pro Saison diagonal tauschen. Dann dreht der Reifen immer einmal vorwärts und einmal rückwärts mit beidseitiger Belastung. Damit kommt es ggf. gar nicht erst soweit (nicht erst tauschen, wenn das Problem schon da ist).

Allgemein kann sowas aber auch durch eine ungünstige Achsvermessung auftreten. Wenn du noch nie eine gemacht hast oder es schon lange her ist, würde ich das ggf. mal empfehlen (jetzt, nicht erst wenn der nächste Reifen hin ist). (Das was Skoda da ab Werk ausliefert, ist häufig nicht besonders doll.)

Ich würde sagen meiner macht das auch, nur etwas kürzer.

Es gab ein paar Bilder, auf denen das Gehäuse um das Wastegate herum gerissen ist. Falls es das ist was du meinst, dann kann man da wirklich nicht viel machen, weil das gleichzeitig das Gehäuse der Verdichterseite vom Turbo ist.

Ob es das ist, läßt sich für mich aber so nicht wirklich sagen. Evtl. Findest sich ja noch jemand, der schon so einen Riss hatte.

Es gibt aber Firmen die Turbos reparieren, die sind aber nicht kompatibel mit der Teiletauscherphilosophie der Autohauser. Da musst du dann schon wo anders hin und auch damit rechnen, das dein Auto u.U. mal paar Wochen steht.

Tritt halt nicht auf den Kickdown drauf? Ich gebe öfters Vollgas, aber habe fast noch nie den Kickdown genutzt.

Wenn ich in Manuell Vollgas ohne Kickdown gebe, dann beschleunigt er da auch im 6 Gang von 70 km/h ohne schalten. Das DSG macht da schon, das was man ihm sagt. Aber wenn du dem Lemming sagst „spring“ dann springt er halt.

Die größte Änderung bei APR ist der S Modus, diesen kann man danach auch im Alltag fahren da er deutlich intelligenter schaltet und nicht mehr chronisch im oberen Drittel des Drehzahlbereichs bleibt.

In D werden die Schaltpunkte angepasst, das führt dazu das die minimal Drehzahl leicht steigt. Die Schaltpunkte sind nicht fix sondern lastabhängig. Des weitern werden die Schaltzeiten verkürzt, das blubbernde Furzen ist teilweise nur noch ein einzelner Knall.

Generell wird der Kupplungsdruck in Abhängigkeit zum aktuellen Drehmoment erhöht. Mit APR TCU Upgrade liegt der Druck bei bis zu 12 Bar, Serie sind glaube nur 8 Bar.

ECO bleibt komplett Serie.

Auswahlmöglichkeiten beim Aufspielen sind:

- Zwangshochschalten an/aus

- Launchcontrol Drehzahl (soweit mir bekannt)

Sonst ist alles fix der APR Händler kann so wie bei allem anderen auch, keine eigenen Anpassungen vornehmen.

Mit der APR TCU Anpassung kann man in D ganz normal Fahren, wenn man jemandem einen mit Serie und einen mit APR TCU Upgrade hin stellt, wird er vermutlich keinen wirklichen Unterschied merken.

(Ich fahre das APR TCU Upgrade jetzt seit ca. 90 tkm zusammen mit der APR Stage 1 Low 98 Oktan.)

Falls du Probleme mit dem DSG hast, würde ich die aber erst lösen. Eine andere Software ersetzt keine mechanische Reparatur.

Nur so als Randnotiz: Der EA888.3 hat keine zentrale Zündspule, er hat eine je Kerze (die 4 Klötze die man sieht, wenn man die Motorabdeckung entfernt).

Vielleicht könnte es noch helfen, wenn du mal ein Video von dem Geschehen hochlädst. Vielleicht kann man da dann mehr rein interpretieren oder es kommt jemandem bekannt vor.

Die MFA XP wird aber vermutlich auch keine anderen Werte anzeigen, als die PolarFIS in der gleichen Situation. Letztendlich zeigen nur das an, was ihnen das Motorsteuergerät sagt.

Die MFA XP ist stabiler ja, aber wann gab es das letzte Softwareupdate mit neuen Funktionen (für ältere Fahrzeuge)? Wenn man sie nur als Anzeige nutzt, kann sie seit ca. 4 Jahren nichts Neues.

Bei der PolarFIS tut sich da schon mehr und wo was passiert, entstehen idr auch leider Fehler.

Für den Alltagsfahrer, dem es wichtig ist, das er 4 Werte statt einem angezeigt bekommt und dass er als Bestätigung die Leistung im Display sieht, ist die MFA XP die bessere Wahl. Da gebe ich dir recht.

Wenn das Fahrzeug älter wird und hier und da mal Problemchen auftreten, kann man mit der PolarFIS schon eher mal mehr sehen oder nachvollziehen. An eines der Diagnoseprogramme kommt sie aber dennoch nicht dran.

Toll wäre es, wenn die Software der PolarFIS zugänglich wäre und man da selbst Dinge anpassen könnte. Aber eine Anfrage von mir, dahingehend wurde leider abgelehnt.

Schau mal in die Konfiguration ob da CV oder HP als Einheit ausgewählt sind. CV entspricht den deutschen PS, HP sind glaube britische PS, das sind ein paar Prozente weniger.

Wobei ja auch die Umgebungstemperaturen starke Einflüsse auf die berechnete Leistung haben!

Mein MSG berechnet bei -10 Grad 360-370 PS und bei 30 Grad gerade mal 299 PS. 5 Grad unterschied merkt man da also schon bei den berechneten Werten.

Klingt ja fortschrittlich, wenn es denn mal funktioniert…

Gibt es auch mehr Werte zum Anzeigen?

badworseme

Als wir umgezogen sind, war ich kurz davor mir einen WDW Lift zu kaufen, die Bühne ist in einem gewissen Rahmen mobil und viele lassen sie auch dauerhaft unter dem Auto in der Garage liegen. Er ist relativ schmal, aber durch die ausklappbaren Arme kommt man dennoch über all hin (damit lassen sich auch z.B. Oldtimer heben). Und mit Böcken die man unter die Räder packen kann, kann man eigentlich auch ziemlich viele arbeiten durchführen. Nicht gekauft hatte ich ihn, weil sich dann rausstellte das unsere Garage unterkellert ist (die kauf Gedanken waren vor der Übergabe der Wohnung/Garage).

Er hat aber eine Sicherung und kann sowohl mit pneumatischer als auch elektrischer Pumpe erworben werden. Wie/ob man den aktuell noch bekommt und ob es damit hier Erfahrungen gibt, weiß ich aktuell nicht.

sepp600rr

Wie bekommst du deinen auf die Böcke drauf? Mit dem Wagenheber und jede Seite einzeln? Wenn du dazu ne Bühne nutzen würdest, wäre die Empfehlung komisch.

Ich habe im Schein 335/340 mm stehen, ich brauche um auf meine Rampen zu fahren, noch Holzbretter, sonst drückt es die Rampe in die Lippe. Das ist immer recht abenteuerlich und da fliegt auch schon mal ein Brett weg.

Ich habe vor vielen Jahren mal diese Rampen gekauft (17 Grad):

https://amzn.to/3se8QNy [Anzeige]

Und bin aktuell auf der Suche nach sowas ähnlichem, nur mit Sicherung:

https://www.manomano.de/p/2-st…4066056?model_id=24046948

Leider habe ich da aktuell noch nichts sinnvolles gefunden.

Leider gibts die meisten Modelle nur im klassischen Auffahrrampendesign und nicht so flach.

Maurice1802

Ist deine Folie irgendwie besonders Hitzeempfindlich oder „Minderwertig“?

Ich habe seit gut 5 Jahren die Haube Foliert und eine HJS Downpipe verbaut, meine Folie war recht billig ca. 12€ pro Meter bei 152 cm Breite.

Bis heute sieht man keinerlei Unterschiede auf meiner Haube. (Eigentlich sollte sie schon lange gewechselt werden, aber noch ist sie drauf.)

Ich habe das GFB DV+ ebenfalls seit Jahren (2016) verbaut. Grund für meinen Umbau damals war, das mein Serien SUV beim Spontanen Vollgas geben teilweise nicht mehr geschafft hat zu schließen, nachdem die APR Stage 1 drauf war. Seit dem Umbau trat dies nie wieder auf.

Ist das verlinken solcher Seiten verboten oder sind sie so unbekannt?

catcar.info

Ist zwar etwas umständlicher, als anhand der VIN was raus zu suchen, aber bisher habe ich fast alles gefunden.

Ich finde die Aufnahme etwas schwierig, dadurch das die Parksensoren dauernd an und ausgehen, vermute ich mal, das der Ersteller da hin und her rangiert ist. Somit könnte das Geräusch ggf. auch mit der Servolenkung zusammen hängen? (Zumindest mal in der Audioaufnahme)

Eigentlich gehts um Qualm :p

Ich würde vorschlagen, das alle betroffenen einfach mal ihr Auto etwas warm fahren (Öl 80Grad oder mehr) und dann einfach mal 3-4 Mal Vollgas 50-120 km/h Beschleunigen. Wenn der Qualm dann weniger wird, ist alles gut, wenn nicht dann vermutlich eher nicht.

Die 80 Grad wirst du je nach Fahrweise nach 12-15 km erreichen. Ich will hier niemanden dazu motivieren, das nach 6 km mit kaltem Motor zu machen.

Und falls es bei 30 Grad Außentemperatur immer noch einen „Kodensstreifen“ hinterm Fahrzeug gibt, wird es wie vorher schon geschrieben wurde vermutlich nicht am Kondenswasser liegen. Eigentlich ist das eher ein Winterthema.

Der Wasserdampf ist aber weiß und wird nach ein paar Mal beschleunigen weniger, wird er denn weniger?

Außerdem wurde gesagt, das der Qualm nicht weiß ist.

Es tut mir leid, das mein Beitrag so rüber kam, als hätte ich ihn „mit dem Messer zwischen den Zähnen“ geschrieben. Das war eigentlich nicht so gedacht. Und auch initial nicht als Angriff gemeint.

Das es so verstanden wurde (oder werden wollte), war nicht beabsichtigt. Weshalb ich mich aus der weiteren Diskussion auch raus gehalten habe und gar nichts weiter dazu geschrieben habe und auch ohne Administrativen Eingriff nicht getan hätte.

Diesen Thread habe ich jetzt nur wahr genommen, weil ich hier verlinkt wurde. Und werde das Thema hier auch nicht weiter Diskutieren.

Bei Gesprächsbedarf kann sich wommas gern per PN bei mir melden. Bisher hatten wir meist ein entspannteres „Verhältnis“, egal ob bei der EGO-X Probefahrt damals oder sonst im Forum.

Also der Qualm von dem ich rede, ist 100% weiß und keines Wegs dunkel.

In den Endschalldämpfern des 220 PS Modells sammeln sich mehrere Liter Kondenswasser. Unter Vollast verdampfen diese dann, durch die mehrere hundert Grad heißen Abgase. Gerade bei kälteren Temperaturen und Kurzstrecke, sammelt sich das Wasser dort recht schnell.

Wenn deine Wolke weiß ist, sie beim 3-4 Mal Vollgas weniger wird und sonst alle Flüssigkeiten (Kühlwasser & Motoröl) Ok sind, dann brauchst du dir keine weiteren Gedanken machen.

Der spätere RS230 hat dann Ablauflöcher in den ESDs, da sollte das nicht mehr auftauchen.

PS: Was Raffey schreibt ist in diesem Zusammenhang vermutlich nicht zutreffend. Das Problem tritt eigentlich nur auf der Rennstrecke auf und ist eigentlich auch Primär vom Golf R bekannt.

Bei ErWin gibts recht genaue Anleitungen für wenig Geld.

Du musst auf der Beifahrerseite unten den Schlauch abziehen. Und den Deckel vom Ausgleichbehälter öffnen. Zum wieder befüllen benötigst du laut VAG Vorgaben Unterdruck im System, also nicht einfach nur reinkippen.

Anstatt Serie…

Ich selbst Fahre APR Software und merke den Schaltvorgang von 1 nach 2 ebenfalls. Somit wird ihm die APR Software evtl nicht „reichen“. Ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und behaupten das das APR TCU Upgrade für den Octavia nicht unbedingt zu den schlechten Varianten gehört. Somit stellt sich mir die Frage, welche denn dann besser ist?

Ich kann da gar nichts empfehlen, weil ich weder das aktuelle Verhalten kenne, noch andere Software als die von APR.

Das ändert sich von Zeit zur Zeit. Lange Zeit konnte ich dann im „neuen Vertrag“ nicht weiter klicken, weil kein Fahrzeug eingetragen war und er das so nicht mochte. Aber scheinbar gibts mittlerweile genügend andere die das Kundencenter damit nerven.

Keine Ahnung ob es das jetzt besser macht. Aber wenn du solche Ansprüche hast, solltest du da evtl nicht die günstigste Software vom „Hinterhoftuner“ um die Ecke nehmen…

PS: Ich hatte damals noch 1 Jahr Neupreiserstattung. Bei gebrauchten würde ich es mir generell überlegen, denn man bekommt ja eh nur noch Anteilig was gezahlt.

Prinzipiell interessiert die HuK24 nur:

- Wieviel Leistung dein Fahrzeug hat, daraus berechnen sie das Risiko usw.

- Wieviel Geld müssen sie die Zahlen, wenn du es kaputt geht oder geklaut wird

Wenn du die Tuningteile mitversichert haben willst, also die HuK24 dir bei Unfall Tuningteile ersetzen soll, dann musst die diese auch angeben und die Rechnung einreichen. Der Freibetrag sind hier 2500€, aber da zählen auch Felgen schon dazu. Du kannst da auch dein Fahrwerk angeben usw.

Wenn du aber nur die höhere Leistung legal mit Versicherungsschutz fahren willst, reicht es eigentlich, wenn du eine Kopie des Scheines nach Eintragung zur HuK24 schickst. Dann zahlen sie halt die „Serienpreise“ im Schadensfall.

Ich selbst habe bei der HuK24 vor 4-5 Jahren +100 PS gemeldet in Kombination mit 6000€ Teilen und habe dann ca. 100€ mehr bezahlt (vorher 680€ nachher 780€). Das zieht sich auch so durch, bis heute.

Als Hinweis, ihr könnt weiter jedes Jahr elektronisch kündigen und einen Neuvertrag anschließen, ihr bekommt dann von der HuK24 immer automatisch einen Updatevertrag mit den Tuningteilen und höherem Preis.

Wie schon vorher geschrieben, ist das DSG Öl eigentlich normalerweise so sauber, das jegliche Verunreinigung auffallen sollte. Bei einem normalen Wechsel bleibt zwar viel im System, aber wenn’s es dreck gäbe, sollte dieser auffallen. Somit ngolwe entsprechend, würde ich eher keine Spülung durchführen.

Ich merke wie gesagt auch, wenn meiner von 1 nach 2 schaltet und merken bedeutet da schon das es minimal „ruckt“. Die Frage ist halt, wie sensibel du nun wirklich bist.

Es wird halt mit der Zeit schon alles etwas älter. Gummi Härten aus und leiern aus und andere Teile verschleißen. Ein „Fahrzeugleben“ ist laut VAG glaube ich 120 tkm lang, das ist leider nicht wie bei Mercedes 250 tkm.

Da es sich hier um eine Frage von jemand anderen handelt, werde ich dazu jetzt (hier) nichts weiter schreiben. Ich verkaufe meine Fahrzeug nicht „so“.

Und ja betroffene Hunde bellen in der Regel.

Ohne jetzt genauer drauf einzugehen, würde ich mich aber vorher mal über die Legalitäten beim Kauf von getunten Fahrzeugen informieren. Gerade auch falls Familie im Spiel sein sollte.

„Das habe ich so gekauft“ zieht heute nicht mehr.

Falls du Zugriff auf eines der gängigen Diagnosetools hast, kannst du ja mal schauen ob zum Zeitpunkt des Ruckeln der MPI oder FSI Counter zählt. Wenn’s nur mit FSI Counter passiert, ist die Warmlaufphase noch aktiv.

Ggf. Hilft das bei weiteren Diagnosen des Problems.

Das müsste aber sepp600rr schwarzes Kühlwasser haben.

Wurden bei dir schonmal die Zündkerzen, der Luftfilter und falls vorhanden das DSG Öl gewechselt?

Falls nein, es steht bei 60 tkm an ist bei dir ja dann auch schon 5Jahre lang im Einsatz.

Des Weiteren ist zu dem Zeitpunkt kurz nach dem Losfahren noch die Warmlaufphase aktiv und er versucht den Kat auf Temperatur zu bringen. Dabei sind die FSI Düsen aktiv und diese verdrecken auch gerne mal (eigentlich nicht unbedingt schon bei 55tkm).

Zusätzlich sind 1500 U/min nicht ganz so viel und der Motor könnte ohnehin in dem Bereich noch leicht am stottern sein, wenn’s Berg auf geht. Dies wird normalerweise durch die Dämpfung im Motorlager abgefedert. Diese kann mit der Zeit auch härter/poröser geworden sein.

Aber bei deinen Angaben, ist eine konkretere Aussage ggf. schwieriger.

Macht das DSG eben nicht, wenn du mit laufendem Motor in D stehst, ist dein Verbrauch höher als in N. Der Kupplungsdruck im Stand in D ist nicht 0 Bar.

Somit schaltet das DSG definitiv nicht automatisch in N und die Kupplung schleift immer ganz leicht.

(Start/Stop nutze ich seit fast 6 Jahren nicht und bin da auch unbelehrbar.)

Das Rucken beim Anfahren, kommt bei mir daher, dass das DSG erst die Kupplung 2 anschleifen läßt, dann wieder öffnet und danach die Kupplung 1 schließt.

Dies passiert nicht immer, sondern nur manchmal, wenn man im Stand auf N stellt und früher als 2 Sekunden losfährt nachdem man auf D gewechselt hat.

Das ist zumindest mal das Verhalten, das ich mit dem APR TCU Upgrade habe.

Sonderliches Rucken beim späteren Gangwechsel habe ich nicht. Aber ja, das er schaltet, ist auch bei mir kein Geheimnis (mehr). Ich merke es schon auch, wenn der Gang wechselt.

Ein vibrieren des Bremspedals habe ich aber nicht.

ngolwe

Nur mal so als Hinweis, im DSG sind ca. 7 Liter Öl, bei einem normalen Wechsel werden davon aber nur 5,2 l gewechselt.

Aber bei meinem letzten Wechsel war nach 30 tkm zwischen Altem und neuen Öl kaum ein Unterschied zu sehen, obwohl die Kupplung im Öl schwimmt und ihre Verschleißteile dementsprechend das Öl belasten. Das da alles raus kommt ist definitiv nicht der Fall, aber das man Verunreinigungen sehen sollte, sollte dennoch möglich sein. Wenn denn der wechselnde zwischen den WhatsApp Nachrichten mal Zeit findet, um einen Blick aufs Öl zu werfen.

Da dein Auto schon etwas älter ist:

Wurde der DSG Ölwechsel im Skoda Autohaus oder in einer freien Werkstatt durchgeführt?

Offiziell gibt es wohl nur ein Öl das wirklich eine Freigabe für das DQ250 DSG hat, dies ist das Fuchs Titan FFL-2 (ehemals Pentosin Titan FFL-2).

Wenn andere Öle oder Ölzusätze verwendet werden, kann es auch zu Problemen kommen, weil die Reibwerte u.U. anders sind.

Das Vibrieren im Bremspedal hat aber nichts mit dem einer ABS Reglung zu tun? Nicht das da irgendein Drehzahlsensor was weg hat.

Wieviel Kühlwasser ist denn eigentlich beim EA888.3 2.0 TSI im System?

In den Leitfäden scheint das ein gut gehütetes Geheimnis zu sein. Es steht lediglich beim wieder befüllen des Systems, das 10 l im Kanister sein sollten. Ist da so viel drin?

Um auf die Frage des TE zu antworten:

- Legal gar nicht

- Illegal, aufs Fahrprofil, wie bei allen anderen Fahrzeugen

PS: Wenn du die Schubabschaltung aktivierst, hörst du gar nichts. Wenn du sie deaktivierst, hörst du was (klugscheiß).