Zitat von Sunshinemaker

So jetzt kann könnt ihr in ruhe über mich herziehen, bin hier Raus soviel Korinthenkackerei ist zuviel für mich.....

*hust hust*
Davon abgesehen, dass das meiste von dem, was du schreibst totaler Mumpitz ist und du hier für pro tuning Polemik im falschen Thema bist ist ein "ich hab keine Lust mehr, ich geh jetzt" nur um eine Stunde später doch wieder zu antworten einfach nur noch peinlich. Vor allem in Verbindung mit den ersten 2 Punkten. Also tu uns doch bitte einen Gefallen und steh zu deinem Wort.
Vielen Dank

Kann ich bestätigen. Also Regeneration merke ich seitdem eher mal aber es kann auch sein, dass ich einfach mehr drauf achte. Ruckeln 8st aber tatsächlich weniger geworden. Ich hab auch mal mit 2T Öl gepanscht (bevor ich mich mal richtig zur Thematik belesen hab) um das Ampelruckeln zu verringern und hab kurz nach dem Update aufgehört. Das ruckeln an der Ampel ist deutlich weniger geworden

Z. B. wenn man wie @pelmenipeter geschrieben hat bestimmte Features der Tuning Maßnahme nicht möchte. Heutzutage wird bei den meisten Tunern vor allem der Ladedruck, der Drehmomentbegrenzer und der Drehzahlbegrenzer angehoben, um eine höhere Leistung zu erzielen. Wenn man das aber nicht möchte kann ein Einzeltuning durchaus sinnvoll sein. Oder wenn man für Renneinsatz auf Haltbarkeit scheißt und noch mehr raus holen möchte. Oder wenn man irgendwas an der Luftversorgung ändert (bei Turbomotoren normalerweise leistungsfähigerer Turbo oder Ladeluftkühler, bei Saugmotoren z. B. Retrofit eines Turbos oder Kompressors oder einfach ein zusätzlicher Lufteinlass oder größere Airbox oder so)
Mir ging es vor allem darum, dass eine "Leistungsoptimierung auf dem Prüfstand" normalerweise kein echtes Einzeltuning ist sondern bloß die normale Software mit vorher nachher Messung beinhaltet.
Genauso könnte ich fragen, warum man eine vorher nachher Messung machen sollte, wenn sich die Software doch schon tausendfach bewährt hat.

Zitat von mhduke

Die dabei ermittelten Werte sind aber korrekt. Radleistung kann man ja direkt messen, die Motorleistung ist aber „errechnet“, oder?

das ist richtig. Es wird die Antriebsleistung vom Motor auf die Rolle gemessen und dann im ausgekuppelten Zustand gemessen, wie viel Kraft benötigt wird, um Getriebe, Räder und den Rest vom Antriebsstrang in Bewegung zu halten. Diese Leistungen werden aufeinander addiert und man hat die Motorleistung. Deshalb kann man auch die Motorleistung verschiedener Antriebskonzepte nur bedingt miteinander vergleichen. Der Motor ist der gleiche und bringt die gleiche Leistung aber beim Allrad hast du einfach wesentlich mehr Verluste, wodurch die Radleistung merklich geringer ist (angenommen die Traktion beim Frontkratzer ist ausreichend, dass die Räder nicht durchdrehen). Genauso manuelles Getriebe zu Automatik (gerade bei den alten Wandlergetrieben erheblich).

Diese Messungen sind allerdings auch mit einem doch recht deutlichen Fehler behaftet. Bei seriösen Messungen steht das dabei. Die von der MOTORRAD getesteten Motorräder sind z.B. alle mit +-5% angegeben. Das macht bei 200 PS immerhin +-10 PS. Wenngleich die Streuung bei Wiederholungsmessungen oftmals deutlich geringer ausfällt, die vom Hersteller garantierte Toleranz beträgt nur +-5%

allerdings bekommt man für 900€ keine im Normalfall echte „Abstimmung auf dem Prüfstand“. Viele Tuner nennen das so, weil’s besser klingt. Die spielen dir aber auch nur die gleichen, einmal ermittelten Kennfelder auf und machen nur eine Eingangs- und eine Ausgangsmessung. Für eine tatsächliche Abstimmung auf dem Prüfstand (vor allem bei aufwändigen Umbauten wie größerer Turbo+Ladeluftkühler+AGA+weiß ich was noch) brauchst du je nachdem wie gründlich du es machen willst zwischen 2 Tagen und 2 Wochen. Nach oben ist das offen. So eine Abstimmung ist nämlich Erfahrungs-geschwängertes „Trial and Error“. Du änderst das Kennfeld und machst einen Prüfstandslauf, um zu sehen, was sich jetzt tatsächlich verändert hat. Dann änderst du wieder und machst noch einen Lauf. Usw Usf, bis du die Leistungskurve hast, die du haben willst. Das dauert eine Weile und erfordert einige Prüfstandsfahrten.

Vielleicht liegt das am Wohnort aber alle Werkstätten bei denen ich bisher war haben mich entweder beschissen oder gepfuscht. Das hat dazu geführt dass ich absolut keinem Handwerker mehr vertraue, den ich nicht persönlich kenne und alle Tätigkeiten, die ich selbst bezahlen muss grundsätzlich hinterfrage und mir erklären lasse. Bzw alles, was ich mir zutraue selbst erledige. Da bezahl ich niemanden dafür dass er mich dann bescheißt und weiß außerdem wer daran schuld ist, wenn irgendwas nicht funktioniert.

Mir ist durchaus bewusst, dass nicht alle Handwerker schlecht sind aber ich hab so unglaublich viele schlechte und noch schlechtere Erfahrungen mit Werkstätten gemacht dass ich nicht anders kann. Und ich kann das von außen nicht erkennen ob der eine jetzt ehrlich ist oder nicht und deshalb misstraue ich erstmal jedem.
Zahnriemen hab ich noch nie gemacht aber trau ich mir an sich zu. Einmal ist für jeden das erste mal. Aber ich frag lieber vorher nach Erfahrungen.

Ja, SKF hatte ich mir auch schon raus gesucht. Denke die Teile sind in Ordnung. Der Satz mit WaPu kostet etwa 180 Euro
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Was willste da groß machen. Die Bremsscheiben kosten ja schon über 200 pro Achse, die Beläge deutlich über 100 pro Achse. Da bist du ja schon bei über 600 Euro Teilepreis nur für die Bremsen. Wenn sie die wirklich machen sollten ist da nix mehr zu rütteln. Wenn sie die aber gemacht haben ohne dich zu fragen könntest du auf Rückabwicklung bestehen. Da sie die Altteile vermutlich schon entsorgt haben wird das dann ein Fall für den Anwalt. Gerade bei Bremsen machen Werkstätten das gerne. Wenn die eigentlich noch 1 Service Intervall gehen würden einfach tauschen und entsorgen. Die sind schnell gewechselt und von den 600 Euro Teilepreis die du bezahlst bleiben mindestens 200 an der Werkstatt hängen. Das sieht man wenn man sich die Teile mal selbst kauft. Preise bei kfzteile24 sind etwa 300 Euro für einen kompletten Satz ATE Scheiben und Beläge plus die Schrauben, die man von Skoda noch braucht

Salut,

bei meinem RS (2009er FL TDI mit etwas unter 160.000km auf der Uhr) wird demnächst der Zahnriemen fällig. Geräusche macht er bisher keine und Inspektion war auch unauffällig aber der ist 9 Jahre und wie gesagt 160.000km alt also langsam tauschwürdig.
Ich will das selbst erledigen.
Habe schon diese sehr gute Anleitung gefunden, in der auch die benötigten Spezialwerkzeuge Kurbelwellenfestsetzer T10050 und Steuerzeiteinstellwerkzeug 3359 genannt werden.
Ich habe gestern schon mal Google bemüht und die original VW Werkzeuge sind wie üblich reichlich teuer.
Die Nachbauten variieren sehr stark in Qualität und Preis. Es wird zum Beispiel oft berichtet dass man beim T10050 erstmal den Lack runterkratzen muss weil der sonst nicht auf die Zähne passt. Leider heißt teuer nicht automatisch gut.
Hat da einer ein Set, das sofort gepasst hat?
Und noch eine Frage zum Motor abfangen: wo macht man das am sinnvollsten? Die Ölwanne ist ja dafür eher weniger geeignet oder?
Auch der Zahnriemensatz: Dayco ruft 220€ auf, Ina bietet einen für 110€. Gibt es da Erfahrungen zu?

Danke
Alex

Hat von euch eigentlich schon mal jemand den Teilekatalog unter realoem.com ausprobiert?
Die sind spezialisiert auf BMW aber ich hab gerade gesehen, dass es dort auch Teilekataloge von VAG, Mercedes und vielen weiteren gibt. Der Link oben führt direkt zum 2009er Octavia.
Falls den schon einer kennt: stimmen die Teilenummern soweit?

Grüße
Alex

Habe keine Lösung aber das gleiche Problem. Seit diesem Winter und bei etwas über 150.000 km hat mein 2009er FL angefangen, dass die linke Blinkerkontrolle und die Kontrollleuchte vom Berganfahrassistent unregelmäßig glimmen. Bei mir geht das aber nicht bei Motor an wieder aus sondern tritt auch unregelmäßig während der Fahrt auf. Außerdem geht die Kontrollleuchte für's Abblendlicht immer mal wieder von "an" in den Glimmmodus (von "aus" bisher nicht) Interessant, dass ich nicht der einzige bin

Das Auto soll sportlich, klein und sparsam sein und eine gute Straßenlage haben? Das beißt sich aber schon irgendwie.
Der Markt an kleinen Flitzern ist ja sehr überschaubar. Neu kommen aktuell ein paar dazu (Kia Picanto GT-Line (soll einer mit 100 PS kommen), UP GTI) aber sonst kenne ich nur Ibiza Cupra, Fabia RS, Polo GTI, Adam S, Corsa OPC und Fiesta ST. Wobei die VAG Modelle mit ihrem 180 PS Motor tatsächlich sehr sportlich für die Größe sind. Der Corsa mit seinen 207 Pferden ist krank.
Sparsam sind die aber alle nicht. Verbrauch von 6-7 Liter ist zwar ok aber die verlangen meines Wissens alle nach Super Plus.
Ein Kumpel hat sich den Adam S vor etwa einem Jahr geholt und das ist zwar ein knuffiges Auto aber der Adam ist ein Livestyle Mobil und wird entsprechend teuer gehandelt. Gebrauchte S fangen so bei etwa 13-14 an. Dafür hatte der Adam für die Klasse sehr ungewöhnliche Ausstattungsoptionen (Lenkradheizung, Einparkautomatik).
Der ist aber tatsächlich extrem klein. Für einen Wocheneinkauf brauchst du definitiv die Rückbank.
Reicht dir die Größe? Vom geräumigen Octavia kommend stell ich mir die Umstellung schwierig vor.

Das ist leider beim RS nicht allzu leicht. Der Vorbesitzer von meinem RS hat für das andere Radio das Zündungsplus Signal von der Beleuchtung des Lichtschalters links genommen, weil er kein anderes gefunden hat. Da solltest du allerdings den Zigarettenanzünder nicht direkt dran hängen sondern nur über Relais.

Er hat doch schon geschrieben, dass Verkauf an ihn sein muss. Damit muss der neue Käufer von Privat kaufen, womit sämtliche Gewährleistungsansprüche über den privaten Verkäufer laufen müssten bzw von diesem wahrscheinlich ausgeschlossen werden. Wie das mit der Garantie, speziell mit der Verlängerung auf 5 Jahre läuft solltest du vorher noch herausfinden.
So ganz grundsätzlich musst du aber jmd finden, der genau die Ausstattung will, auf keinen Fall warten will und bereit ist, Einschnitte bei Garantie und Gewährleistung zu machen. Das dürfte nicht der Standard Skoda Käufer sein.
Viel Erfolg aber mach dir keine zu großen Hoffnungen, dass das ne 0 wird

Ich stimme bei der linken Spur und Scheinwerfer an voll zu. Autos, die dort etwas langsamer überholen (oder überhaupt nicht mehr) realisieren das mit Licht an definitiv schneller. Dabei fahre ich nicht dicht auf und gebe weiß Gott keine Lichthupe. Selbst beim Xenon des 1Z und den LED Streifen darunter wirkt die Optik schon Wunder, das aber vor allem tagsüber. Nachts fahren eh alle mit Licht.

Was du aber gerade etwas außen vor lässt ist die Abnutzung (wobei man die natürlich schlecht bewerten kann). Bei >8000km in 10 Wochen kommst du auf >40.000 im Jahr also 120.000 in 3 Jahren. Das kann schon einen erheblichen Einfluss auf den allgemeinen Qualitätseindruck haben. Mal sehen, wie sich der neue macht

Noch ein Wort zu den Mappings: ich glaube, da überschätzt du die Hersteller doch deutlich. Natürlich gibt es Einflussfaktoren, die die eingespritzte Spritmenge neben den Hauptregelgrößen (Luftmasse, Druck, Temperatur, Drehzahl, Drosselklappenstellung und Lambda) beeinflussen. Und es wäre auch technisch und rechtlich möglich, mehrere Kennfelder aufzuspielen. Aber so ein Kennfeld erstellt sich nicht nebenbei, da sind (für Großserienproduktion) Wochen auf dem Prüfstand erforderlich. Warum genau sollte der Hersteller da ein Mapping dafür entwickeln, dass deinen Motor schont bloß weil du zu geizig bist, rechtzeitig Service zu machen? Oder Tank auf Reserve: da geht einfach noch einen Liter eher die Tankwarnleuchte an und die Restreichweite wird einfach als errechnet minus 30km angezeigt (so machen die Hersteller das ja). Warum sollten die da ein eigenes Mapping für entwickeln? Wenn dann wird eher mit "Overlays" oder wie man die nennt gearbeitet. Du nimmst das Kennfeld plus z. B. 10% oder 20% Sprit im Kaltstartbetrieb oder Kennfeld Minus 10 oder 20% bei Reserve. Bin mir aber ziemlich sicher, dass die da kein eigenes Mapping für entwickeln.
Auch einfahrbetrieb glaube ich dir, dass es da Unterschiede gibt aber das sind auch eher on-the-fly Anpassungen des vorhandenen Kennfeldes als ein eigenes.

Trotzdem hat er recht. ZGG ist beim Führerschein entscheidend (mit B darf zGG Auto + zGG Anhänger nicht über 3,5t liegen). Bei der Anhängelast kommt es nur aufs reale Gewicht an.
Allerdings @TE: die meisten überlegen zum Hausbau sich einen Hänger zuzulegen. 750 kg sind sehr wenig (Anhängergewicht muss noch abgezogen werden) für Transport von Baustoffen, Erde usw. Viele sind hoffnungslos überladen unterwegs und das kostet richtig Geld. Und ungebremst fährt sich wie gesagt grauenvoll.

Eieiei, da ist wieder geballtes Fachwissen aus den letzten 3 Spiegel Online Artikeln zum Thema unterwegs....

Das macht sehr wohl einen Unterschied. Wenn man keinen BE Führerschein hat gilt nämlich nicht nur, was der Hänger tatsächlich wiegt sondern auch, was er wiegen darf (zulässiges Gesamtgewicht). Einen normalen 750 kg Anhänger mit ZGG 750 in den Papieren darfst du dort nicht anhängen.
Davon abgesehen kann ich so große ungebremste Anhänger nicht empfehlen. Das fährt sich grauenvoll.
Auflasten ist immer schwierig. Da deine Papiere 745 Kilo sagen müsste irgendein Prüfer per Einzelabnahme die Verantwortung dafür übernehmen. Es wird schwer, da überhaupt jemanden für zu finden. Und teuer wird's vermutlich außerdem. Frag mal bei der Dekra nach ob das geht. Mach dir aber keine zu großen Hoffnungen. Einfacher wäre das ablasten des Hängers.

Jetzt gibt es welche, aber die lesen sich fast genauso wie die vor 1 Jahr...

Also so wie es klingt wird bald eine Beta fertig sein und sie brauchen jetzt Auto scans. Wer unterstützen möchte kann seinen ja da hinschicken

hier in den Kommentaren. Alles auf englisch und auf der mobilen Version der Seite nicht sichtbar. Du musst dir dann die Desktop Seite anzeigen lassen falls du am Handy bist

Hi

wie hier nachzulesen gibt es seit dieser Woche bei der HU eine Prüfung der 2.0 TDI Motoren auf das Diesel-Update.

Da das über die Prüfsumme geschieht müssten dabei neben noch nicht durchgefühten Software-Updates auch nicht eingetragene Tunings auffallen und die Plakette müsste verweigert werden. Das würde ich gerne Testen. Ich werde mich im Laufe der nächsten Woche in Nordberlin irgendwo mit einem befreundeten Prüfer treffen um das ganze bei meinem eigenen RS (Originalzustand mit Diesel-Software-Update, also eigentlich legal) mal außerhalb der HU überprüfen. Es wäre natürlich auch interessant, ein Auto da zu haben, bei dem das Gerät anschlagen müsste um nachzusehen, ob es das wirklich tut.Ich werde ihn natürlich vorher instruieren, dass er unabhängig vom Ergebnis euch nicht aufschreiben oder melden darf, das Ganze ist rein wissenschaftliche Neugier. Daher suche ich jemanden, der eine der folgenden Sachen hat:Originale Software ohne Diesel-Update
Software-Tuning nach durchgeführtem Update
Software-Tuning ohne durchgeführtes Update
Ihr könnt euch bei mir per PN melden, das ganze bleibt natürlich anonym.

Alex

ACHTUNG Update
weils wichtig ist in einem eigenen Beitrag:
die Prüfung auf das Software-Update erfolgt über die Checksumme des Steuergerätes. Wenn die Checksumme nicht mit der hinterlegten übereinstimmt soll in den Papieren und in der Reserveradmulde geprüft werden, ob irgendeine legale Leistungssteigerung verbaut (und eingetragen!!!) ist. Wenn nicht wird die Plakette nicht erteilt.Falls aus irgendwelchen Gründen die Kommunikation mit dem Steuergerät nicht funktioniert soll mittels Fahrgestellnummer auf einer Webseite überprüft werden, ob das Update bereits eingespielt wurde. Wenn nicht gibt es keine Plakette.

Da sich die Prüfsumme sowohl beim Diesel-Update, als auch bei einem Tuning verändert heißt das, dass aktuell auch illegale Tunings bzw. ein Nachträgliches Wieder-aufspielen der vor-Update Software zu einem nicht-Bestehen der HU führen würden, weil die Checksumme nicht stimmt! Dabei ist es auch völlig egal, ob die Abgaswerte hinten im Auspuff stimmen. Falsche Prüfsumme ohne Nachweis eines legalen Tunings = HU nicht bestanden. Das betrifft aktuell nur die 2.0 TDI Motoren der VAG, die anderen betroffenen VAG Diesel werden aber zeitnah folgen. Ich nehme an, dass die generelle Prüfung auf die Checksumme und damit auf illegales Tuning dann auch bald folgen wird, die technischen Voraussetzungen dafür sind ja inzwischen da.Ich will mich nächste Woche mal mit ihm Treffen und ausprobieren, was sein System dann macht / sagt. Bei mir ist das Software Update von Skoda ganz normal aufgespielt worden und kein weiteres Tuning drauf.

Eventuell kann @agneva das ja nochmal bestätigen oder revidieren?

das hättest du vorher nachsehen sollen. Es gibt 2 unterschiedliche Geek-Teile, die meines Wissens nicht gegeneinander austauschbar sind. Eins für die Alu-Version, bei der der Motor gut zugänglich von vorne angeschraubt ist und eins für die Plastik-Version, bei der der Motor schwer erreichbar von hinten angeschraubt ist. Bisher war hier immer die Empfehlung, dass man die Ansaugbrücke dafür demontiert, es geht aber wohl auch ohne. Du musst aber sicherstellen, dass du die richtige Version hast, die sind nicht untereinander kompatibel. In den Kommentaren zur Plastik-Ansaugbrücken-Version findest du ein paar Tipps, wie man das Ding einbauen kann, ohne die Ansaugbrücke zu demontieren. Du brauchst wohl einen SEHR kurzen Torxschlüssel und eine Klammer, mit der du das Bracket dann in Position halten kannst.

ACHTUNG!!

Aktuelle Info eines befreundeten TÜV Prüfers (von dem ich meinen Diesel RS gekauft habe):
Seit Montag wird bei der HU überprüft, ob das Update bereits eingespielt wurde. Wenn nicht wird die Plakette nicht erteilt!

Dass die auch in Richtung Kofferraum leuchten können steht außer Frage, das bekommt man schon hin. Aber ich kann mir keine Situation vorstellen, wo die Originalen Lampen "versagen" und diese dann wirklich helfen. Wenn der Kofferraum so voll ist dass die Originalen Lampen abgedeckt sind und du jetzt mehr Licht irgendwo im Inneren brauchst weil du irgendwo in dem ganzen Kram etwas suchst bist du dabei so weit in den Kofferraum rein gelehnt, dass die Lampen in der Heckklappe deinen Rücken einwandfrei ausleuchten aber das Teil was du suchst nicht.

Ich würde wenn dann versuchen
a) noch eine Innenraumleuchte wie für die Rückbank zu besorgen und die mittig über dem Kofferraum einbauen. Wobei es mir vor allem darum geht eine Lampe zu haben, die nicht weit in den Dachhimmel hinein ragt sondern außen angebaut wird und trotzdem gut aussieht. Kp ob das bei der hinteren der Fall ist aber wäre eine Idee
B) so eine LED Leiste probieren, die man aus dem Heimgebrauch kennt. Wobei ich nicht abschätzen kann, wie die sich im Auto mit den ständigen Stößen und Vibrationen machen. Der Platzbedarf dafür ist gering, die Lichtausbeute enorm und verpackt in einer Alu Leiste sieht das sogar gut aus

Bringt das denn wirklich was?
Die Kofferraumklappe steht offen ja etwa horizontal, d.h. die Lampen müssten durch den bei LED üblichen geringen Abstrahlwinkel etwa im Winkel von 45 Grad angebaut werden, um überhaupt in den Kofferraum zu leuchten und nicht auf die Straße hinterm Auto. Das erschwert den Einbau schon mal. Und selbst wenn man das hin bekommt ist man selbst doch immer zwischen der Lampe und dem beleuchteten Kofferraum.
Ich hab damals die Originalen Positionsleuchten im Kofferraum gegen die Superskoda LEDs getauscht und hatte seitdem auch bei gefülltem Kofferraum nie das Bedürfnis nach mehr Licht. Im Gegenteil: selbst 1 Jahr nach Einbau freue ich mich jedes Mal wenn ich im Dunkeln an den Kofferraum geh über die hellen Lampen. Die Bilder bei Superskoda sind nicht übertrieben, die Teile sind wirklich so hell

Meines Wissens beides nein. Jede Seite zeigt immer genau 4 Werte. Ich hab auf Seite 1 Geschwindigkeit, Kühlwassertemperatur, Öltemperatur und Tankinhalt.
Geschwindigkeit wird meines Wissens durch den Tacho verfälscht angezeigt, dein Auto rechnet intern mit der korrekten Geschwindigkeit die dir das Polar FIS anzeigt. Genauso die Kühlmitteltemperatur, da ist ja die Zeigeranzeige sehr viel konstanter als die reale Temperatur.
Das einzige was du machen könntest wäre nach jeder deiner Fahrten wieder auf die normale Ansicht umzustellen. Das sind ja auch nur 3 mal Knopf drücken.

Nachfragen kannst du selbst bei Polar per Email. Antwort dauert manchmal ne Weile aber die Antworten schon. Bloß befürchte ich bist du mit dem Wunsch nach einer verfälschten Geschwindigkeit eher alleine auf weiter Flur

Ich hatte den Scheinwerfer vom Octavia noch nicht auseinander, deshalb weiß ich das nicht sicher.
Aber lies mal hier nach. Scheinbar sind die fest im Scheinwerfer eingebaut und lassen sich nicht ohne weiteres tauschen. Du könntest noch Tausch der Steuergeräte untereinander probieren falls das die gleichen sind und gucken ob die Macke mitwandert. Ansonsten ist dort die Empfehlung einen gebrauchten Scheinwerfer zu kaufen.

Das sehe ich jetzt ein wenig anders.
Zunächst einmal kann es sein, dass es das Getriebe ist, nicht die Kupplung, wenn das Problem nur in bestimmten Gängen auftritt. Außerdem kann es sehr gut sein, dass der Verkäufer den Wagen genau deshalb verkauft hat. Das könnte nämlich ein sich ankündigender Getriebe- oder Kupplungstod sein.
Normal ist das auf alle Fälle nicht.
Trotzdem würde ich das Getriebe bei einem 10 Jahre alten Auto nicht einfach mal so auf machen, um rein zu gucken. Erstmal weiterfahren und beobachten. Wenn du es offen hast kannst du auch nix reparieren sondern nur Teile tauschen und das kann man auch machen wenn's endgültig defekt ist.
Tritt das Problem in den ersten Gängen überall gleich stark auf und ist dann ab dem 4. Auf einmal weg oder wird es vielleicht von Gang zu Gang schwächer? Wie ist es denn wenn du in den Leerlauf schaltest, die Kupplung los lässt und dann wieder trittst? Ruckt es dann auch? Ruckt es immer bei einem ganz bestimmten Punkt des Pedalwegs? Das Rucken könnte natürlich theoretisch auch einfach von deinem Kupplungsfuß kommen. Bei den kleineren Gängen merkt man einen unsauber eingekuppelten Gang ja deutlich mehr als in den höheren. Mal im niedrigen Gang gaaaaanz vorsichtig und Fahrschul-like langsam einkuppeln. Ruckt es dann auch?
Ist das klackern/vibrieren ab Gang 4 auch weg oder bleibt das? Tritt das auch auf, wenn du den Wagen kurz einfach im Leerlauf laufen lässt? Oder wenn du gang einlegst und Kupplung getreten hältst ohne los zu fahren? Wie ist es wenn der Motor nur kurz aus war (<1min)? Ist es dann sofort wieder da oder auch wieder erst nach dem losfahren?

Alex

Endlich macht es wieder Sinn, diesen Fred zu öffnen

Vorweg: womit hast du Fehler ausgelesen? So 20 Euro China Teile von eBay können nicht alle Steuergeräte ansteuern. Falls noch nicht geschehen bitte mal mit VCDS auslesen.
Ansonsten: ist der betroffene Scheinwerfer in der untersten Position oder in seiner vorherigen Ausgangsstellung (beim Selbsttest mal nachsehen)?
Und am besten mit VCDS mal das Verhalten der Scheinwerfer mitloggen in einer Fahrt, in der sie sich verändern müssten (Bergauf und - ab) bzw wenn du hinten viel Ladung rein legst. Wenn sich die Werte in VCDS verändern aber der Scheinwerfer bleibt wo er ist dann müsste die Koppelstange zwischen Motor und Scheinwerfer oder ein anderes Teil der Verstellmechanik hinter dem Motor defekt sein

Hallöle

Ich hab ein Problem mit meinem 2009er Octavia RS TDI CEGA
Und zwar steht nach Fahrt in starkem Regen wenig und nach der Waschanlage viel Wasser in der Sicke neben dem Tankeinfüllstutzen. Also in der Gummiabdeckung. Was passiert wenn er im Regen steht weiß ich nicht, weil der Wagen immer überdacht steht.

Unten drin ist etwas, das aussieht wie ein Ablauf für genau diesen Zweck. Der ist aber irgendwie verstopft. Das Wasser läuft nicht ab. Es sieht auch verdreckt aus. Die Bilder waren leider verwackelt, muss ich nochmal neu machen.
Da das Ventil da unten aus Kunststoff ist und der Gummi direkt daneben ist will ich da jetzt nicht unvorsichtig mit Bremsenreiniger ran.
Kennt einer das Problem und hat ne Lösung?
Ich hab ne Weile gepanscht und dabei ist immer mal wieder etwas Öl da unten rein gelaufen, vielleicht hat das das verstopft. Eigentlich sollte man ja auch meinen dass der Kunststoff neben dem Tank auch Lösungsmittel aushält aber ich wollte erstmal fragen.

Danke schonmal
Alex

Ist der so günstig? Mein Stand war dass ein vernünftiger DPF Tausch bei 1000-1500 Euro liegt. Bei einem Auto von vlt 6000 Euro Restwert will so eine Investition schon überlegt sein.

Ich hatte vorgestern auf der AB kurzzeitig 111 Grad Öl. 15 Grad Umgebungstemperatur und Tempo 110. Hatte allerdings einen 900 kg Anhänger hinten dran. 3 Motorräder, die auch nicht unbedingt als windschnittig bezeichnet werden können.
Im Normalbetrieb ist es aber völlig normal dass die Öltemperatur unter 90 bleibt. Wenn du sehr zügig oder wie in meinem Fall mit viel Last fährst dann geht die Temperatur auch mal höher. Normalerweise aber nicht.

Bei dieser Diskussion hier bitte 2 Sachen nicht vergessen. 1. heißt Premium Hersteller nicht automatisch Premium Reifen. Also ein teurer Reifen ist nicht automatisch ein guter Reifen.
Und 2. sind auch die guten unter den GJR nur Durchschnitt im Vergleich zu echten Sommer- und echten Winterreifen. Die ADAC Bewertung des Michelin in 205/55-R16 ist "ausreichend", wobei das vor allem von der schwachen Leistung auf Schnee kommt.

Der Michelin wurde also offensichtlich entwickelt, um den Winterreifen Paroli zu bieten. Macht ja auch Sinn, weil GJR immer mit Winterreifen verglichen werden. Bei einem Vergleich mit Sommerreifen würde der aber seine Schwächen in der Haltbarkeit zeigen.
Für Leute mit geringer Laufleistung und vor allem im städtischen Raum sind GJR durchaus zu empfehlen. Wann liegt in Berlin schon Schnee? Bei vielfahrern lohnt sich das aber finanziell vorne und hinten nicht weil die dann häufiger den ganzen Reifensatz tauschen müssen

Da muss aber jemand dringend nochmal lesen üben. Ich habe nie behauptet dass Chiptuning nicht geht oder dass es nichts bringt. Ich habe aus Sicht eines Maschinenbauingenieurs gesagt, warum ich es nicht als sinnvoll erachte. Km Angaben ohne Angaben zum Motor oder Auto sind in etwa so wertvoll wie dein einleitender Satz dass das Schwachsinn wäre. Klar gibt es Motoren, die ohne große Reparaturen viele km halten. In der Auto Bild war mal ein alter Volvo, der 1,4 Millionen km auf der Uhr hatte. Unser 2.0L TDI gehört aber im Normalfall nicht zu dieser Gruppe der Langläufer. Er mag zwar bei richtiger Pflege lange halten, es ist aber nicht wirtschaftlich, dafür zu sorgen.

Es sind schlicht Fakten, dass der Rußpartikelfilter beim 1Z ca 250.000 bis höchstens 300.000km hält und danach getauscht oder aufwändig gereinigt werden muss. Auch sonstige Schäden am Motor (wie zum Beispiel Turbo) werden mit höherer Laufleistung wahrscheinlicher. Und ein Chiptuning für die letzten 70.000km des Motors ist halt einfach nicht sinnvoll. Das Geld ist in anderen Sachen sinnvoller investiert

Wenn du 170 kkm mit Chiptuning gemacht hättest wäre das ein sinnvoller Erfahrungsbericht. Dass du bei 170 Chiptuning gemacht hast ist schön für dich, hat aber absolut nichts mit meiner Aussage zur Haltbarkeit des Motors zu tun.

davon abgesehen dass ich generell kein Fan von Chiptuning bin würde ich das bei einem so alten Motor nicht mehr machen. Schlicht weil der eh nicht mehr allzu lange macht.
Der Partikelfilter ist normalerweise irgendwann zwischen 200.000 und 250.000km zu und wenn es soweit ist ist normalerweise der Restwert des Autos schon relativ nah an dem Preis des neuen Filters dran. Auch so ein Turbo geht mal kaputt und nimmt dann oftmals den Rest des Motors mit in die ewigen Jagdgründe, auch das ist dann normalerweise ein wirtschaftlicher Totalschaden. Chiptuning (das dann auch abgerufen wird) begünstigt beides (also den zugesetzten Filter und den defekten Turbo). Spar dir das Geld und mach das lieber beim nächsten Auto mit deutlich weniger km. Da kannst du dann einen frischen Motor versauen.

Hab gestern die Arbeiten mit 2 Kumpels gemacht. Waren alle noch nie da dran und haben für Öl+Filter+Luftfilter, Bremsen komplett hinten, Stoßdämpfer Wartungskit hinten, Audi TT Federaufnahmen und Abdeckblech hinten rechts (inkl Demontage Radlager) etwa 6 Stunden in der Selbsthilfewerkstatt gebraucht. Wir haben uns allerdings Zeit gelassen und immer mal wieder nachgelesen und mit Drehmoment angezogen usw
Formel 1 Mechaniker werden wir damit wahrlich nicht aber ich bin ganz zufrieden. Das zweite Rad ging dann auch wesentlich schneller als das erste, obwohl wir nur beim 2. das Blech getauscht haben.
Ich war auch echt überrascht, wie einfach das alles geht wenn man erstmal weiß, wie.

Kann jeden nur ermutigen, das selbst zu erledigen. Ist alles keine "Rocket Science".
Und danke für die Tipps hier im Forum. Auf das Wartungskit, die TT-Federteller und eine Anleitung zum Fahrwerksausbau bzw eine zum Tausch des Blechs hinten bin ich durch das Forum gekommen.

Ja und ja. Letztendlich ist der Preis eines Gegenstandes ja nur das, was ein Käufer bereit ist, dafür zu zahlen. Das hängt auf dem Gebrauchtmarkt vor allem von Angebot und Nachfrage ab. Und die Nachfrage nach Dieseln ist nun mal sehr deutlich runter gegangen, das Angebot dagegen hoch (weil viele jetzt versuchen, ihre Diesel los zu werden).
Andererseits ist das Auto ca. 7 Jahre alt, als ganz grobe Faustformel sagt man eigentlich alle 3 Jahre Halbierung des Wertes. Das kommt hin. Außerdem nicht vergessen, dass der 1Z inzwischen schon 2 Nachfolgemodelle hat. Selbst der 5E vFL ist ja inzwischen nicht mehr das aktuelle Modell.
Hast du denn mal mit den TSI Preisen verglichen? Unterscheiden die sich so sehr?

Davon abgesehen ist Inzahlungnahme beim Händler normalerweise die finanziell schlechteste Option. Mit selbst verkaufen wirst du immer mehr raus bekommen als der Händler dir geben will. Das ist bei wkda nicht anders. Wenn er den wieder verkauft muss er ja auch einen Marktrealistischen Preis anbieten und bei ihm kommen schon mal alleine 19%, also 1900 Euro Mehrwertsteuer oben drauf. Plus Miete, Lohn, Aufbereitung, Probefahrten und Verhandlungsspielraum. Und Gewinn will er ja damit auch noch machen.

hat hier echt noch keiner seine Stoßdämpfer getauscht? Das wär ja sensationell

Jungs... TECHNIK und ORGA

Jeder Beitrag, der das Wort Politiker, Entschädigung oder Betrug enthält ist hier definitiv verkehrt

Und ich dachte schon, ich wär der einzige hier, der das so sieht