Schließe ich, da ich aus diesem Grund auf das GFB DV+ ungabaut habe ebenfalls aus.

Das mit dem "zucken hab ich auch. Bei mir ist das so, als ob der Wagen in "Etappen" beschleunigt. Ich denke, dass es bei mir irgendwo an der Regelung liegt. Das ESP leuchtet dabei nicht, der Drehzahlmesser verhält sich analog zum Tacho.

Bisher habe ich noch keine Idee, was das sein kann...

Das ist ja mal klasse. Die kann es noch nicht so lange geben. Schaut auf alle Fälle schick aus. Wird vor allem bei schwarzen Octavias super aussehen...

Genau, so kleine Umbauten, wie sicherheitsrelevante Airbags, kann man natürlich einfach so machen. Am Besten selbst umgebaut mit Halbwissen, dann passt das mit der Sicherheit schon.
Merkst du eigentlich noch was? Eine nicht zugelassene LED Heckleuchte, Scheinwerferleisten ohne Zulassung, eine nicht zugelassene Abgasanlage, meinetwegen auch nicht eingetragene Felgen. Alles ok. Aber wenn es die Sicherheit angeht, und der Luftsack im Fall der Fälle nicht aufmacht und dein Brustkorb statt einen Luftsack den Lenkradkranz kennenlernt, wirst du mir zustimmen. Aber erst dann.

Wenn schon Umbau, dann richtig.

Ich habe auf meinem A6 auch dem Dachkantenspoiler vom S-Line drauf, obwohl es kein S-Line ist. Das kam aber ab Werk so. Also so unmöglich kann das nicht sein.
Ich kann doch auch die RS Felgen auf nem Normalen fahren. Einzelabnahme ist dort ja möglich (Traglastnachweis).

Gut, also nicht eintragungsfrei. Ist bei den Lenkrädern denn eine Einzelabnahme machbar?

Wie schaut es da mit einer Eintragung aus? Geht das? Einzelabnahme? Oder muss es nicht eingetragen werden, weil gleiche Platform?

Super, danke für die Antworten. Dann werde ich mich da mal drangeben...

Das hört sich schonmal gut an. Auch dass die Anleitungen sehr ausführlich sind. Und die kann ich direkt als PDF speichern, oder geht das über einen pdf-Drucker?

Da bei mir der Wechsel der Steuerkette ins Haus steht und ich zwar des Schraubens mächtig bin, aber noch nie eine Kette gewechselt habe, habe ich mir überlegt, das erWin von Volkswagen zu nutzen. Leider habe ich keine Ahnung wie (un-)übersichtlich das System ist und wieviel Zeit ich für die Recherche und den Ausdruck der Informationen veranschlagen soll.

Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können und ann mir dabei behilflich sein?

Wenn ich die Steuerkette bei Skoda tauschen lassen würde, wie teuer käme mich der Spaß?
Hat jemand die Kette schonmal auf eigene Kosten wechseln lassen?

Gerne doch!!

Hier mal zwei Bilder, die die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zeigen...

Du wirst feststellen, dass die 8,5x19 ET50 exakt so im Radkasten steht, wie die 8x18 mit ET45.

Im Ersten Bild sind die Maße von der originalen Neptun verglichen mit der 19er in ET45 und ET50. Im Zweiten eben der Vergleich mit einer super passenden Größe von 8x18 ET45.

Die ET45 könnte bei ner 8,5er Felge außen schon knapp werden. Mit der ET45 bist du auf der sicheren Seite. Die müsste etwa wie eine 8er Felge mit ET45 im Radkasten stehen. Und da ist nach außen ausreichend Luft. Das wird selbst in Ö funktionieren. Außerdem sieht es vorne seltsam aus, wenn die Reifen so weit außen stehen. Bei Et50 kannst du überlegen, ob du nur hinten Spurplatten fährst...

Da kann ich mich 1-1-2 nur anschließen!

@Browning
Danke für die Info, habe eben mal gegoogelt, scheint interessant zu sein. Zumindest, wenn man dort schnell fündig wird...

@silverR1racer
Ich hatte an DAS [Anzeige] Set gedacht. Meinst du das ist ok?

Wenn du Serie fährst, und Serie bleibst, dann nimm die Serienkerzen. Ich behaupte in meinem nicht mehr ganz jugendlichen Leichtsinn, dass du eh keinen Unterschied bemrken wirst.

Wenn ich das im ETKA richtig deute, gibt es mittlerweile die sowohl dritte Version vom Spanner als auch von der Kette. Das sagt mir, dass die zweite Versin wahrscheinlich auch nicht ok war. Nach der Version ab dem 05.03.12 gibt es bis heute keinen neuen mehr. Die aktuelle Kette ist seit dem 11.08.14 verfügbar. Das lässt mich hoffen, das der Spuk damit dann vorbei ist.

Ich werde mir ein Set bestellen, wo die benötigten Spezialwerkzeuge drin sind.

@silverR1racer
Wer ist Erwin? Tut es Elsa auch?
Wie bekomme ich zugang zu Erwin?

Hat das schon mal jemand selbst gemacht und kann mir ne Hilfestellung geben?
Ich habe bisher nur ein Forenthema auf russisch gefunden, da steht schon sehr viel drin. Das Ganze habe ich per google-Übersetzer eingedeutscht. Aber da kommen stellenweise die dollsten Dinger bei raus. ne komplette Anleitung wäre super, aber nicht unbedingt notwendig. Wenn jemand ein paar Punkte hat, auf die man unbedint achten muss, würde mir das schon reichen. Ich habe auch schon mal angefangen Teilenummern rauszusuchen, die werde ich heute nachmittag mal posten. Vielleicht kann da ja mal jemand drüberschauen...

Drei, die man auf dem Bild sieht. Hinter der Kante vom Spanner ist noch eine Raste, die sieht man auf dem Bild leider nicht. Das ist die erste, die aus dem Gehäuse rauskommt. Konnte leider das Handy nicht anders zu einem scharfen Foto überreden...

Den Stopfen habe ich ohne probleme rausbekommen. Ich habe vorsichtig einen schmalen Schraubendreher angesetzt damit ich einen Spalt bekomme. Dann einen breiteren genommen, der den Stopfen nicht so sehr verbiegt. Eine kleine "Delle" hat der Rand aber doch bekommen, die konnte ich aber wieder vollständig begradigen. Das mit dem Ersatzstopfen habe ich aber auch erst gelesen, als ich den schon raus hatte. Aber hat ja funktioniert...

Ich habe mir meinen Kettenspanner heute beim Räderwechsel mal angesehen. Sollte ich aktiv werden?

Mein RS ist von 2010 und hat ca. 70.000km auf der Uhr. Auf Kulanz brauche ich nicht hoffen, da der Wagen seit er bei mir ist keinen Werkstattservice mehr gesehen hat. Den Wechsel der Kette würde ich auch selbst machen. Werkzeug wäre vorhanden. Aber keine Bühne. Die Nockenwellen müsste ich allerdings fixieren, denke ich...

Und was wäre sinnvoll direkt mit zu wechseln?

Das Problem bei den ATE und auch fast jeder anderen "Standardscheibe" ist die Tatsache, dass diese nicht wärmebehandelt sind. 2-3x eine Vollbremsung, am besten noch gepaart mit Sportbelägen, die einen deutlich höheren Reibungskoeffizienten haben, und die Scheiben sind im Nu runter oder krumm weil nicht wärmebehandelt (spannungsarm gemacht). Werden die Scheiben zu heiß, verziehen sie sich (entspannen sich) und du bekommst Vibrationen.

Du sagst, die Scheiben sollen bleiben. Kann ich gut verstehen, kosten vernünftige Scheiben ja auch gleich ne ganze Menge mehr. Tarox bietet Scheiben an, die wärmebehandelt sind, und auch gelegentliche Ausflüge auf die Piste gut verkraften. Diese kannst du auch mit Sportbelägen á la Ferodo DS Performance oder DS2500 (ohne Zulassung) fahren. In Verbindung mit den Bronzebuchsen (ohne Zulassung) und Stahlflex (gibt's mit ABE) kannst du so aus der Serienbremse einiges rausholen. Und alltagstauglich bleibt es auch. Kein Quitschen, kein warmfahren...

Alles in Allem kostet die VA dann aber auch locker über 700€...

Nein, ich meine das gleiche Design, was du weiter oben als Bid gezeigt hast. Die Y-Speiche.

Hier mal als Beispiel bei EBAY.

Was sind das für Felgen, die du da zwei Beiträge weiter oben gepostet hast? Vom Aussehen her nicht schlecht.

Nicht mein Fall, aber das ist Geschmacksache, von daher keine Widerworte. Mir gefallen die 225er auf ner 8" Felge deutlich besser.
Außerdem ist der 235er bei gleichem Querschnitt etwas größer im Durchmesser, was den Radkasten etwas besser ausfüllt. Nicht viel, aber immerhin ein Wenig...

Wenn du die Möglichkeit hat eine Anprobe zu machen, dann tu das. Ich denke, du wirst bei den 235ern landen...

EDIT:
Die originalen Felgen vom 8J TT/TTS haben 9x19 ET52. Ich denke, da der Stern der gleiche sein sollte (ist ja ne Zweiteilige), dass das mit dem TT-RS Sattel passen sollte.
Hast du denn schon Felgen?

@-.-OctiRS-.-

Laut Reifenrechner sind die durch die größere Breite 8mm weiter innen als eine 8x18 mit ET45, und 2mm weiter außen. Das sollte passen. Ich habe mal die 235/35 angenommen. Und am Durchmesser tut sich auch was, die haben dann 10mm mehr als die 225/40R18. Das könnte unter Umständen zu Problemen führen. Rein vom Umfang her sollten auch 225er mit 35er Querschnitt gehen, aber der wird sich auf ner 8,5er Felge schon gut spannen. Das ist Geschmackssache...

Zitat von 1-1-2

Und das Chrom bekommst du nur durch schleifen ab.

Olli

Korrigiere, den Chrom kann man auch galvanisch entfernen. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, kann sich in Sachen Galvanik ja mal ein wenig einlesen. Die Oberfläche wirs richtig sauber, perfekt zum Grundieren und Lackieren...

Ich glaube ich habe das mit den in schwarz verfügbaren Neptun Felgen verwechselt...

Mein Motor sollte sich, da originale Downpipe und ein Lagereinsatz in der Drehmomentstütze, zu sowas aber dann nicht hinreißen lassen. Trotzdem werde ich das mal kontrollieren.

Du meinst also, dass es daran liegt, dass die Stangen einer DP zu weit in die Aufnahme rutschen und so beim Lastwechsel, wenn der Motor Bewegung hat ein metallisches Quitschen verursachen? Richtig?

Da ich eh wegen einer eventuellen Undichtigkeit die AGA kontrollieren muss, werde ich da auch mal forschen...

Sollte so sein, da es das ja serienmäßig (war es ein Sondermodell?) gab. Leider finde ich dazu allerdings keine Teilenummer.

Oder gab es das erst beim 5E?

Ich krame den alten Schinken jetzt nochmal raus, aus aktuellem Anlass...

Ich habe ja vor geraumer Zeit auf die Spec Kupplung samt EMS gewechselt. Jetzt ratet mal, was bei mir wieder angefangen hat!

Ganz genau, das geheimnisvolle Geräusch. Wie gehabt beim Einkuppeln, also beim Schleifen der Kupplung. Da ich aber keinerlei originale Teile im Bereich der Kupplung habe, schließe ich minderwertige Qualität seitens VW einfach mal aus.

Alles in Allem waren jetzt (von der Misere mit dem Ausrücklager abgesehen) ca. 2 Jahre Ruhe, jetzt geht es wieder los.

Wer hat denn nach dem Ersatz seiner originalen Kupplung seitens des Herstellers vielleicht auch wieder das Geräusch? Vielleicht liegt es ja auch an der Konstruktion als solches...

Das meinst du. Ok. Aber das hat nichts mit der Änderung bei wärmer werdendem Öl zu tun. Wenn das verstellt wäre, gäbe es auch Probleme bei betriebswarmem Getriebe.

Nichts desto trotz kann man das ja mal kontrollieren (lassen - je nach Fähigkeiten)

Naja, bedenke, dass ein 75w90 bei Minusgraden beinahe die Konsistenz wie Honig hat.

Ich habe es auch, und zwar bei beiden Autos, dass es bei großer Kälte etwas schwieriger ist. Beim Octavia noch mehr als beim A6.

@Verfall
Was meinst du mit Grundstellung?

Der Preis wäre bei mir nicht wirklich repräsentativ, da ein Bekannter Lackierer ist und der den Job (inkl. Emblemmulde entfernen) übernommen hat. Das hat mich glaube ich 50€ oder so gekostet.

@Nardoo
Feder? Bist du sicher, dass du das Wastegate meinst? Klemmende Federn oder Kolben und verschiedene Federraten, in Verbindung mit Forge lassen mich eher vermuten, dass du vom Blow Off (BOV) oder Schubumluftventil (SUV) redest.

Das Wastegate selbst, so meine ich, sitzt innerhalb des Abgasgehäuses vo Turbo. Daher auch die Druckdose mit den Gestänge, welches am Turbo eingehängt ist.

Ich weiß nicht, wie sinnvoll ein Prüfstandslauf ist, wenn der Motor im Moment Zicken macht. Das würde ich an deiner Stelle zunächst einmal verschieben. Wichtiger wäre den Fehler zu finden...

Das ging mir auch schon durch den Kopf. Dagegen spricht allerdings, dass es offenbar nicht immer passiert und somit nicht reproduzierbar ist.
Ich bin nicht sicher, ob du an das Gestänge so drankommst oder ob dafür wieder alles runter muss.

Tritt das eigentlich in jedem Gang auf? Falls nicht, wäre ein Log in dem Gang evtl. hilfreich, in dem es auftritt.

Das liest sich aber ganz anders:

P0234 Turbocharger/Supercharger Overboost Condition DTC

"Trouble code P0234
indicates the powertrain control module (PCM) senses a dangerously high
boost pressure from the engine's forced induction system. Levels of
boost in excess of recommended levels can compromise the structural
integrity of the engine."

Das heißt mMn, dass der Ladedruck zu hoch ansteigt.
Nichts desto trotz scheint das Wastegate ja zu öffnen um den Ladedruck für den Notlauf abfallen zu lassen.

Warten wir mal die Logfahrt ab und sehen dann weiter.
Und ja, das SUV macht dann auf, wenn die Drosselklappe schließt, um den Turbo auf Drehzahl zu halten, bzw. besser gesagt weniger stark abzubremsen weil er gegen die geschlossene Drosselklappe "pumpt".

Sinnvolle Werte wären Ladedruck Soll/Ist, Drehzahl, Ansteuerung N75, Ansteuerung 249. Das Beschleunigen würde ich in einem der höheren Gänge machen, dann wird die Kurve etwas länger gezogen.

@the_quick_Brisco
Jetzt widersprichst du dir aber, oder?
Erst sagst du, der Druck wäre zu niedrig (Wastegate offen), dann, dass der Sensor zu wenig misst weil die Druckstrecke VOR dem Ladedrucksensor offen sein soll. Dann bliebe das Wastegate aber zu um den Druck nachzuregeln, also zu erhöhen. Das passt irgendwie nicht zusammen.

Die Aufnahme des Ladedrucks kannst du in jedem Gang machen, das spielt keine Rolle.

Das mit dem "Abschalten" wie du es nennst lässt mich dann doch am Wastegate zweifeln. Der Druck fällt ja offensichtlich ab. Aber das kannst du ja ebenfalls mal loggen. Wenn quasi kein Druck mehr vorhanden ist, macht das Wastegate auf jeden Fall auf. Probier das mal zuerst bevor du wieder alles zerlegst. Wenn du das SUV doch noch mal prüfen möchtest, bau es aus und mach ne Stellglieddiagnose. Dann weißt du sicher ob es sich bewegt.

In welchem Moment tritt der Fehler eigentlich auf? Beim Beschleunigen oder wenn du vom Gas gehst?

Zitat von the_quick_Brisco

Bei offenes Wastegate/fehlende Klappe sollte sind die AGA-Geräusche lauter als gewöhnlich sein.

Ja, dann ja, aber dann käme ebenfalls "Regelgrenze unterschritten".

Fakt ist, dass der Lader zu viel Druck aufbaut.

@Battlemaster2
Hast du angaben vom Abt, mit welchem Ladedruck du nun fährst? Vielleicht kannst du ja mal den Ladedruck loggen und schauen wie hoch der tatsächlich ist. Nicht dass es "nur" der Ladedrucksensor ist, der einen falschen Wert ausspuckt. Das MSG weiß natürlich nicht, ob der Druck tatsächlich zu hoch ist, oder ob ein Sensor spinnt.

Mich macht deine Aussage "Der Turbo schaltet ab" etwas stutzig. Wie meinst du das? Hat der Motor keine Leistung mehr (Notlauf), oder ändert sich was am Klang des Motors?

Dann wird der maximale Ladedruck immernoch vom Regelventil N75 in Verbindung mit den Wastegate begrenzt. Du kannst mit geschlossenem SUV max. deinen SOLL-Ladedruck erreichen. Bei einem Chiptuning passiert genau das. Das N75 schaltet später, das Wastegate lässt erst später die Abgase an der Turbine vorbei. Der SOLL-Ladedruck soll ja größer sein.

Nochmal zur Verdeutlichung:

N75 => Regelventil => sorgt für den richtigen und maximalen Ladedruck, indem über eine Druckdose samt Gestänge das Wastegate (im oder am Turbolader) dafür sorgt, dass der Abgasstrom an der Turbine vorbei geleitet wird. Tut das Wastegate das nicht, steigt der Ladedruck (gewollt: Chiptuning) oder (ungewollt) kann sogar Schäden (Ladeluftkühler, Verrohrung) verursachen.

N249 => Abschaltventil, Schubumluftventil (Blow Off Valve) => Lässt den Ladedruck ab, wenn die Drosselklappe geschlossen wird, damit der Turbolader nicht gegen ein geschlossenes Volumen arbeiten muss und dadurch stark abgebremst wird. Das ist das Ventil, was beim Schalten das (japan-)typische Zischen verursacht

Korrekt.
Deswegen wird mit großer Sicherheit das Wastegate entweder nicht aufmachen. Das SUV oder ein offen hängen gebliebenes Wastegate sorgt für "regelgrenze unterschritten", weil entweder die Ladeluftstrecke offen ist (SUV) oder die Turbine nicht auf Drehzahl kommt (offenes Wastegate).

SUV denke ich nicht. Das sorgt nicht für den Eintrag Regelgrenze überschritten. Die Regelung erfolgt über das N75 in Verbindung mit dem Wastegate. Das SUV öffnet auch nur bei geschlossener Drosselklappe.
Stimmt, du hast Recht, die Stellglieddiagnose passiert ja nur bei eingeschalteter Zündung, aber nicht laufendem Motor. Dann wird dir erstmal nichts weiter übrig bleiben, als das Gestänge von Hand zu bewegen. Löse aber den Schaluch, sonst druckst du gegen einen geschlossenen Kreis und meinst evtl. fälschlicher Weise dass das Gestänge hängt. Du kannst ebenfalls die Schläuche die in Verbindung damit stehen mal kontrollieren.

EDIT:
Das mit dem anderen Turbo habe ich gerade erst gelesen. Dann passen die Teilenummern, die ich oben nannte natürlich nicht unbedingt. Aber die Diagnose wäre die gleiche.

Die Tankentlüftung hat so jetzt erstmal nichts mit dem Turbo zu tun. Es werden lediglich die Dämpfe, die sich im Aktivkohlebehälter (hinter dem Scheinwerfer Beifehrerseite) sammeln über das kleine Ventil vor der Ansaugbrücke in den Ansaugtrakt geleitet. Den Turbo interessiert das nicht.
Neben dem N75 kann es auch das Wastegate ansich sein. Das Wastegate wird vom N75 gesteuert und leitet den Abgasstrom an der Turbine vorbei, damit der Ladedruck nicht zu hoch ansteigt.

Unter den Teilenummern 06F145716 und 06J145716 gibt es noch eine Druckdose, die das Wastegate steuert. Vielleicht kannst du die ja mal prüfen, kann ja sein, dass das Gestänge fest ist. Das sollte über eine Stellglieddiagnose per VCDS machbar sein. Vielleicht hast du ja einen VCDS Nutzer bei dir in der Nähe.