So, war heute doch noch etwas Licht als ich noch mal los musste. Folgt mir auf dem Weg vom Rand des Schwarzwald nach Pforzheim und machen wir zusammen die 20k km voll^^.

@alex3008 hoffe es hilft dir weiter.

Wenn du dem Auto sagst, es soll die Scheinwerfer in die Grundstellung bringen, kannst du natürlich an den Einstellschrauben drehen bis es passt. Dafür ist sie ja da.

Die Grundstellung ist ja dazu da, dass die Drehung an den Schrauben von der Elektronik nicht einfach wieder ausgeglichen wird und die Lampen so stehen das man sie einstellen kann. Wenn man den Bock ausschaltet bevor man die Schraube dreht, bekommt die Elektronik das nicht mit.

... laienhaft erklärt.

So kann man professionell natürlich keine Lampen einstellen, weil es viel zu umständlich ist und genau ist auch was anderes.
Bei den Skoda Werkstätten kommt es mir gerade so vor, also ob die etwas überlastet sind. Sind/waren die Verkäufer zu fleißig für das eher dünne Werkstätten Netz?

Zitat von mhduke

Einfach nur an einer Schraube drehen ist leider nicht.

Also bei meinem VFL hat das geklappt:
Stelle suchen, wo man ein Auto immer gleich stellen kann und in 100-150 m ein Hindernis ist. Dann ein bis zwei vergleichs Autos hin fahren und prüfen wo das Licht an kommt.
Dann deinem Wagen hin stellen und schauen wo der hin leuchtet.

Zum Höhe einstellen Schlüssel ziehen, Schrauben drehen und Auto wieder an machen. Ich musste nach jedem einstellen ein paar Meter fahren, keine Ahnung ob das nötig ist. Das Hindernis sollte möglichst weit weg sein, damit der Fehler gering bleibt.

Den Adam sind wir nach dem Mini Cooper auch probegefahren. Wirklich schönes Auto, den Audi A1 auch, es ist dann doch der Cooper geworden :-). Der Fiat 500, den er ersetzt hat, war schlimm.

Und vor dem Octavia einen Volvo V40 Probe gefahren. Hat mir sogar besser gefallen, aber der Kofferraum ging einfach gar nicht, obwohl der Platz an sich für mich OK gewesen wäre und das Auto deutlich schmaler als Focus, Golf, Octavia & Co.

Mmmmh, mit gut dem fünffachen sind 20% natürlich schon in 6 Tagen weg genuckelt und die max. 70% in 21 Tagen.
Ich meine hier im Forum hat jemand aber mal was von 50 mA als zulässig geschrieben.

Genau so einen habe ich auch seit Jahren.
Mit Serienhöhe passt das auch bei "HighClass" Jackpads vorne noch. Mit zusätzlicher Tieferlegung nicht mehr. Da helfen aber, wie geschrieben, Brettchen unter den Vorderrädern.

Am Schweller kann natürlich man trotzdem noch ansetzten, also keine Umrüstung sondern Nachrüstung.

Man sollte nicht zu viele Dinge gleichzeigt tun, da gibt's Gehirnknoten. Hab das oben mal Editiert, damit man es versteht .

Ja, hast du schon mal geschrieben, und ich habe die Werkstatt gefragt, ob das sein kann was ich da gehört habe.
Die Werkstatt wussten noch nicht mal, dass rekuperiert wird. Habe ihnen dann den Skoda Prospekt geschickt wo das beworben wird. Habe noch keine Rückmeldung, aber ist ja jetzt auch zuwischen den Jahren.

Bei meinem 3er Golf war nach 18 Jahren der Schweller durch den Wagenheber so zerdrückt, dass es ziemlich teuer geworden währe. Selbst die Werkstatt konnte den Wagen kaum noch hoch heben, so kaputt war der.
So viel weiter innen sind die Jackpads nun auch nicht. Da kommt man gut dran. Zumindest für vorne braucht man aber entweder einen geeigneten, flachen Wagenheber oder muss auf Brettchen drauf fahren, da es hier schon recht niedrig ist wenn der RS keine Serienhöhe mehr hat.

Einbau auf jeden Fall selber machen, dann hat man wieder was über sein Auto gelernt und es ist ein Anfänger geeigneter Einbau, weil man nur ziehen, stecken und schrauben muss (an den neuen Verkleidungen vorne eventuell was abschneiden).

Und was hat die Ruhestrommessung ergeben? Bei mir wohl 17 mA, was hervorragend ist.
Da kann ich das Auto einen Monat stehen lassen, und habe ~20'% der Akkukapazität verbraten; gut, im Winter mehr, weil sie nicht voll zur Verfügung steht.

Mündlich gab man mir die Auskunft, dass die Garantie weiter erhalten bleibt und durch weitere Einbauten erst mal nicht beeinträchtigt wird, so lange diese für keinen Fehler verantwortlich sind. Warum ich dann nicht schon mit dem Einbau der Komponenten beginnen "durfte", verstehe ich dann aber nicht. Jetzt ist es mir dafür erst mal zu kalt. Und dann gibt es ja noch das Dokument bei erWin.
Was ich dabei auch noch interessant fand, dass die Marderschutz von Stop&Go anbieten, was ich ja auch verbaut hatte. Ist ja so gesehen auch nicht freigegebenes Zubehör.

Was allerdings interessant war, dass man mir sagte, unsere Autos rekuperieren gar nicht und die Batterie wird deshalb auch nicht auf nur 70% geladen, sondern voll.

Ich schau am Samstag Mal. Do/Fr ist bei Tageslicht die Zeit verplant.

Genau, siehe hier:
Rauch/Nebel beim Beschleunigen

und hier:

Meiner ist gleiches Baujahr und ähnliche Laufleistung aber ein normaler RS mit Handschaltung, kann dir aber die Tage mal ein Video machen damit du vergleichen kannst.

Zitat von KON5E

beim Combi RS 2.0 TDI mit DSG sehr gleichmäßig runter, vorne ca. 338 mm und hinten 336 mm, sieht also perfekt aus

Genau, siehe hier: Race Blue RS "safety car"

Zitat von KON5E

Nur beim RS 2.0 TFSI mit manuellem Getriebe sieht es meist etwas anders aus

Deswegen habe ich die Version von Deimann, da passt es:

Die normalen Schläuche dehnen sich beim Druck auf bauen, dadurch geht Druck verloren und man muss mehr aufbauen bzw. das Pedal mehr treten. Die Stahlleitung dürften also schöner reagieren.

Zitat von chris.schulz

Update: hab heute den Octavia Scout bestellt.
Eure positiven Berichte, lassen mich hoffen.

Wenn du da die RS Front dran baust und den tiefer legst, hast du einen RS mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung .

Na wenn die passen und genug Luft haben, ist das ja nicht so ein großes Problem mit dem TÜV. Am besten Termin machen, auch bei der Zulassungsstelle, dann flutscht das.

Meiner steht heute bei Skoda und sie haben wohl nix gefunden aber einige Kontakte nachgearbeitet, wo es immer mal wieder Probleme gibt.

Bei erWin gibt es eine Technische Produktinformation zu Beanstandungen im Bereich der Elektrik / Elektronik und da steht drin, dass selbst andere Änderungen als nicht an der Elektrik "nicht freigegeben" sind bei so einer Beanstandung, aber sogar auch Codierungen (Aktivierung des nicht bezahlten Abbiegelichts) und getauschte Leuchtmittel gegen LEDs.
Zumindest Eingriffe in die Elektroinstallation müssen wohl rück gebaut werden vor einer Technischen Anfrage (von der Werkstatt bei Skoda?).
Die Fachfirma wird dich im Zweifel nicht retten, da selbst Zubehör mit ABE von Skoda dem Dokument nach als nicht freigegebener Zubehörartikel gilt.

Da ich aber eigentlich schon im November der HiFi Anlage ein Upgrade verpassen wollte, habe ich bei meinem Serviceberater nach gefragt, wie das ist und ob ich damit trotzdem schon beginnen kann und die Sachen zumindest einbauen, aber noch nicht an schließen. Die Frage habe ich bestimmt fünf mal per Mail gestellt und niemals eine Antwort erhalten, nur die Rückfrage, ob sich das Fahrzeug nicht mehr im Serienzustand befindet. Bei der Abholung morgen früh werde ich ihm die Frage wohl noch mal stellen müssen.

Die ABE gilt doch sicher nur, wenn das Auto Serie ist. Mit Spurplatten ist es aber nicht mehr Serie.

Mir persönlich gefallen kleine Kennzeichen hier gar nicht, einfach weil der Ausschnitt ab Werk dafür zu groß ist.

Zu der FIN und den Burger Boxen muss man dazu sagen, dass man die mit nehmen kann und die FIN wegen dem Gutachten gebraucht wird; soweit ich das verstanden habe.

So eine Frontscheibe ist eben ein Verschleißteil. Hält aber länger als Reifen oder Bremsen.
Politur verlängert die Nutzungsdaten etwas.

Reparaturleitfaden, Reparaturgruppe 68

Die JB4 hat auch einen ODB Anschluss und du kannst sie pro Gang einstellen und auch die Drehzahl in 500er Schritten.
Also was man so darüber ließt. Aus eigener Erfahrung kann ich dazu natürlich nix sagen.

ECO Modus von der Fahrprofil Auswahl? Was passiert da, wenn man die Auswahl nicht hat und wird das beim TÜV an meinem Fahrzeug ermittelt oder nur an dem Muster vom Tuner?

Nimm Glaspolitur, das darf man auch da vermutlich nicht, aaaaber...

Scheibe tauschen nach dem Polieren nicht vergessen ;-).

... die Rechnung der KFZ-Versicherung überwiesen.

Da geht mal ein fettes Dankeschön an alle RS Fahrer für anständiges Fahren raus, dass auch die Typklasse, Haftpflicht als auch Vollkasko, runter ging, und ich über alles mehr als 9% bzw. 44 Euro gegenüber 2017 in 2018 weniger zahle .

Also das MIB1 Canton im Vorführer war das Grauen (dafür daß es aufpreispflichtig war). Muss doch noch irgend wann Mal ein Canton MIB2 hören^^.

Gibt wieder 10% auf alles außer Tiernahrung .

Bei mir wurde von der Werkstatt im Sommer die Batterie geladen und neu angelernt. Mir ist nun nicht bekannt, was die da gemacht haben um die neu an zu lernen, aber ich meine da mal was gelesen zu haben, dass man einfach nur die Seriennummer ändern muss.

Alu-Kühlkörper werden eloxiert, was aber nur im passiven Betrieb Vorteile hat. Schützen tut es das Alu aber natürlich trotzdem. Farbe ist wurscht.
Bei dem Ladeluftkühler von HG Motorsport habe ich gesehen, dass die ihr Logo einfach mit Sprühdose und Schablone vorne drauf malen.

Immer wieder erstaunlich wie wenige den Reparaturleitfaden kennen, da ist das in Reparaturgruppe 60 zu finden.
erWin Reperaturleitfaden

Die Schläuche enden in den äußeren Bodenblechen hinten und du musst die Stoßfängerabdeckung hinten ausbauen.

Da wird der SOC angezeigt.
Crashkurs: Batterie-Fachchinesisch

Ich selbst gar nicht, bis MJ2015 kann man es so prüfen:
Batteriestatusanzeige

Das Auto meldet sich schon wenn die Batterie zu leer ist:
TSi orgelt beim starten und kalter Außentemperatur
Autobatterie fast leer !
Batterie tod ?

Hatte das heute auch erstmals (VFL). Das Radom ist ja mit Heizung und die ist bei mir auch aktiv. Am Sensor selbst war auch nix angefroren, aber auf dem Gitter der Front saß ein Schneehaufen der den halben Sensor verdeckt hat. Sah aus, als ob das da schon vom parken war und bei der Fahrt noch mehr dazugekommen ist. Nach dem Saubermachen war alles gut, obwohl ich noch zwei weitere Stunden durch Schneefall und auf umgeräumten Straßen gefahren bin.

Die Abdeckung vorne ist vermutlich als Reflektor drauf, da der Fußraum vorne deutlich größer ist als hinten. Da braucht an mehr Licht. Warum sie das dann aber im Kofferraum weg lassen muss man nicht verstehen. Die Lampen vorne haben bei mir aber auch einen anderen Stecker als hinten und im Kofferraum.
Mit der Glühbirne hat man es dann auch gesehen, aber nur wenn man es wusste, es dunkel war etc., da die so träge sind. Kann auch nicht sagen ob es schon von Anfang an so war, oder erstmals mit Ausbau der Lampen.
Bei den Lampen im Fußraum fehlt diese Diode auch, deshalb gibt es dort kein Problem.

Natürlich könnte es auch vom Stecker oder dem Kabel kommen, hatte den Effekt aber auch an einem Labornetzteil und wenn es auch flackert wenn man die Fassungen links/rechts tauscht oder an der Fußraumbeleuchtung hängt und es immer noch flackert, wird es wohl kaum Stecker oder Kabel sein.

Einfach Mal zur Probe die Diode fest löten. Ist sehr einfach:
Heißen Lötkolben (330-370°C, je nach Lötzinn) an Fassung und Draht der Diode halten und 2 Sekunden warten. Zwei/drei mm Lötzinn mit Flussmittel/Kolophonium Seele auf die Stelle der Lötspitze geben, wo diese die Fassung berührt. Paar Sekunden warten, bis das Zinn von der Lötspitze läuft. Jetzt ist alles heiß genug und du kannst an der Stelle wo sich Draht und Fassung berühren 5 bis 10 mm Lötzinn zuführen. Lötkolben noch einige Sekunden weiter dran lassen biss alles schön verlaufen ist. Lötkolben weg nehmen und eine Minute warten bis alles kalt ist. In der Zeit die Fassung nicht bewegen, damit es eine gute Lötstelle wird. Dann auf der anderen Seite wiederholen.

Habe die Gladen Audio Zero Pro 165.2 DC Aktiv daheim liegen, kann die aber gerade nicht einbauen wegen laufender Garantiequerelen der Elektrik.

Jackpads nachrüsten