Das 5W30 ist sehr dünnflüssig und eher einem niedrigeren Verbrauch, als einem langen Motorleben zuträglich. So wirklich Probleme macht es aber eigentlich nur, wenn man es tatsächlich im Long Life Intervall fährt

Zu den Wartungsintervalle findest du hier jede menge

[5E] - Inspektionsintervalle und Inhalte

Speziell

Service und Wartungsarbeiten beim Octavia 5E

Und

Wartungsintervall-Empfehlungen der Community

Zur benötigten Ausstattung kann dir außer dir selbst keiner was sagen. Der eine möchte Abstandstempomat unbedingt in seinem Auto drin haben, der andere würde sogar einen Aufpreis zahlen, um es los zu werden. Dank unseren Verrückten hier, die sogar schon Allrad nachgerüstet haben, lässt sich heutzutage alles nachrüsten. Es kostet aber erheblich mehr, etwas nachzurüsten, als einen Gebrauchten zu suchen, der das bereits hat.

Anhängerkupplung ist noch so ein Thema, das viele erst so richtig bedenken, wenn sie das Auto schon haben (Fahrradträger für die AHK!). Nachrüsten kann man die, klar, aber der Aufwand dafür ist oftmals immens (da müssen Kabel quer durchs ganze Auto gezogen werden).

Ansonsten wieder nur der generelle Hinweis, dass du dir genau über die benötigte Ausstattung klar werden und auch keine Kompromisse eingehen solltest. Nachrüsten ist teuer und wenn du jetzt einen nimmst, der irgendwas nicht hat, was du eigentlich haben wolltest, aber das restliche Angebot war so gut... Da ärgerst du dich ein Autoleben lang drüber

Wurde denn das neue (korrekte) Mittel G12evo genommen beim wieder befüllen?

Wenn ja hat sich eventuell was im Wärmetauscher festgesetzt. Der müsste dann getauscht werden, den bekommt man nämlich auch mit spülen nicht anständig gereinigt

Schwenkbar. Statt abnehmbar. Habe ich auch im Superb und will ich sowas von nie wieder missen

Wenn, dann Pech. 125Mm würde ich nicht als ein "sei froh, dass du so weit gekommen bist" Alter ansehen. Aber da steckst du einfach nicht drin. Wrnn ich das richtig sehe, hast du ihn auch erst mit 35.000 übernommen? Wer weiß, wie der Wagen vorher behandelt wurde

Nee, nicht unbedingt. Nehmen wir mal an du fährst im Schnitt 50 km/h, sind dann 30h für die 1.500km. 1l/30h = 33ml pro Stunde oder 0,5ml pro Minute. Ich weiß nicht, ab wann man Öl sehen müsste aber 0,5ml pro Minute ist jetzt nicht soooo viel.

Ahoi,

Vorab erstmal nochmal zur Klarstellung 2 Fragen:

Du fährst im Festintervall heißt spätestens nach 1w Monaten oder 15.000km wird das Öl gewechselt, ja?

Und da du nix weiter dazu geschrieben hast: kannst du Messfehler ausschließen? Also war das Öl richtig warm, hast du nach dem Abstellen einen Moment gewartet, stand das Auto gerade etc?

Ist irgendwas an Tuning verbaut? Also andere Software oder Hardware?

Turbo und Kolbenringe sind grundsätzlich bei den 2L TSI Motoren die Verdächtigen. Bei der Generation aber lange nicht mehr so auffällig wie bei den Vorgängern. Kann passieren, kommt aber eher selten vor.

Was meinst du denn mit Spiel am Turbo? Hat das Lüfterrad irgendwelches Spiel? Egal in welche Richtung sollte das kein merkliches Spiel haben. Jedes Spiel, das du so merken kannst, wäre zu viel.

Meine hatte keinen Ferritkern, daher leider nicht. Aber ich hätte gedacht, dass der drunter passt. Da ist eigentlich jede Menge Platz.

Kabellänge kann dir natürlich keiner sagen. Meine hat gepasst, hätte aber nicht gereicht, wenn ich erst wieder nach unten gegangen wäre.

Ich habe die hintere Cam auf der Fahrerseite und habe das Kabel von der cam einfach horizontal hinter die Verkleidung geführt. Dafür mit der Rundfeile eine kleine Aussparung rein gefeilt.

Das Kabel in der Heckklappe ist tatsächlich so ein Thema. Durchführung D-Säule in die Heckklappe habe ich auch mit einem Hilfskabel und viel Isoband gemacht. Passt gerade so. Also das Kabel selbst passt bequem aber der Stecker nur gerade so. Im Blech der Heckklappe das Kabel an die richtige Stelle zu bekommen war zumindest beim Superb auch nur mit Endoskop möglich. Beim Octavia weiß ich es nicht mehr.

Dazu wie man die ab bekommt:

Schau mal im Fred der Türdämmung

RE: Türdämmung am Octavia III

Da wurde das glaube ich auch mal behandelt. Wenn nicht gibt's in meinem Blog Eintrag dazu noch einen Link auf die zusätzliche Beleuchtung, da habe ich noch was dazu geschrieben

Ruhe auf den billigen (und teuren) Plätzen

Soweit ich mich erinnere:

Unterteil: eine Schraube, der Rest ist geclipst und kommt mit Plastikhebern runter. Achtung beim Kabel des Heckklappentasters (falls elektrische Heckklappe verbaut)

Oberteil: in den Kofferraum setzen, Heckklappe schließen, Spreizniet Innenteile durchdrücken, Heckklappe ganz wenig weit öffnen (so, dass sie immernoch überall "nach unten" zeigt) und die Spreizniet Innenteile aus der Heckklappe fischen. Dann die Heckklappe ganz öffnen und das obere Teil rundum ausclipsen. In meinem Blog Eintrag und vor allem im Link zur zusätzlichen Beleuchtung der Heckklappe sind ein paar Bilder der Teile der Heckklappenverkleidung

Ach Mist, sorry

Aber du hast sie ja runter genommen, wie ich gelesen habe. Gefällt mir

Spachtel würde ich nicht machen. Das Problem mit dem Airbag, was ja schon im anderen Fred in Bezug auf den Dachhimmel angesprochen wurde, hast du an der A-Säule auch. Nur kommt man da super ran und hat bereits vorhandene Kabelbinder, um das Kabel fest zu machen. Beim ersten Mal ist es ein komisches Gefühl, die Verkleidung ab zu machen, weil man da echt viel Kraft für braucht, aber eigentlich geht das ganz einfach. Du musst die Verriegelungen lösen, indem du die ganze Verkleidung zur jeweils anderen Seite drückst (also die rechte A-Säulenverkleidung in richtig linke A-Säule), von oben beginnend. Das sind 2 Haken, die wie eine 2-stufige Verriegelung haben. Also am Anfang muss man die Haupt-Verriegelung lösen und dann hängen sie noch fest. Wenn du die alle gelöst hast, wird die ganze Verkleidung die Säule entlang in Richtung Dachhimmel aus dem Armaturen Brett gezogen.

Das Video ist zwar russisch, daher versteh ich auch nix aber man sieht es ja ganz gut.

Bei dem geht das sehr gut raus, weil er es schon ein paar Mal gemacht hat. Beim ersten Mal ist da mehr Kraft nötig. Aber gehen geht's

Ich habe meine Kamera auch auf der Beifahrerseite hinterm Spiegel "versteckt". Auch, damit sie mir nicht im Blickfeld sitzt. Das Kabel habe ich auf der Beifahrerseite die A Säule entlang und hinter dem Handschuhfach entlang geführt. Hinter dem Navi Display liegt bei mir im Superb jetzt der Akku für die Dashcam. Von dort hinter dem Tacho entlang das Kabel zum Sicherungskasten geführt. Einen freien Sicherungsplatz hatte ich nicht, daher mit einem Sicherungsadapter Zündungsplus von irgendwas unkritischem Abgegriffen. Heckscheibenwischer oder sowas. Weiß ich nicht mehr sicher.

Im 5E hatte ich noch einen Zigarettenanzünder-Stecker, der da in der Mittelkonsole raus kam. Das war aber keine gute Idee, da der 5E die 12V Dose nicht abschaltet. War aber auch meine erste Dashcam.

Überschüssiges Kabel habe ich in einer langen Schleife die A Säule nochmal hoch und wieder runter gelegt. Da sind eh schon Kabelbinder und jede Menge Platz für zusätzliche Kabel. Durch die lange Strecke langt da eine Schleife.

Hatte ich auch schon überlegt, aber ganz ohne ist das auch nicht. Für Parküberwachung hinten bräuchtest du dann einen separaten Akku, die vorderen Kameras sind normalerweise recht groß und "bulky" und die Größe der Klebefläche hat hinten normalerweise so eine Größe, dass man die Kamera zwischen die Leitungen der Heckscheibenheizung bekommt. Mit vorderen ist das nicht so einfach.

Die hintere kann durchaus interessant sein bei einem Unfallbetrüger. Gibt ja leider genügend Leute, die Unfälle hauptberuflich absichtlich herbeiführen und davon leben. Da ist eine mögliche Masche bei einem Spurwechsel deinerseits von hinten oder sogar der 3. Spur auf einmal in den Weg zu kommen und dann zu behaupten, du wärst ihm in die Spur gefahren. Da würde eine Dashcam vorne nicht helfen.

Wobei das auch unter Unfallbetrügern nicht soooo üblich ist. Normalerweise sind die an bestimmten Kreuzungen in Wohngebieten. Da sind die Geschwindigkeiten und damit die Gefahr geringer.

Ansonsten habe ich auch mal von einer Karambolage gehört, wo die Abwicklung mit der Versicherung wohl sehr lange gedauert hat, weil unklar war, wer wen in welcher Reihenfolge berührt hat. Wenn 3 Fahrzeuge ineinander krachen, ist es ja für die Versicherungen interessant, ob erst der 2. in den ersten und danach der 3. in den 2. gefahren ist, oder ob der 3. den 2. in den 1. rein geschoben hat. Da kann man selbst als der erste in der Reihe lange auf sein Geld warten, weil sich die Versicherungen des 2. und 3. streiten, wer das jetzt bezahlen muss.

Also die hinten ist schon sinnvoll. Nur, ob sie einem die Arbeit wert ist...

Ich verstehe auch nicht, warum die Dashcams unbedingt immernoch über USB miteinander kommunizieren müssen. Die hintere könnte mit der vorderen bequem über WLAN reden und per Zündungsplus aktiviert werden. Kenne aber keinen Hersteller, der das so macht.

Zur Kabelfrage:

Ich weiß nicht, wie das bei der Viofo ist aber die meisten Dashcams verwenden ein Mini USB Kabel zwischen vorne und hinten. Achtung: Mini, nicht Micro! Auf beiden Seiten

Ist schwierig, sowas zu bekommen, da außerhalb von Dashcams unüblich. Und gerade, wenn das Kabel eine ausdrückliche "Richtung" hat, wäre es möglich, dass der Hersteller die Pinnung geändert hat. Das kann man pauschal nicht sagen. Einfacher wäre aber wohl, das gekaufte Kabel nachträglich so gut es denn geht, abzuschirmen

Wenn du die Kabel unten lang verlegen willst, legst du sie halt in den gleichen Kabelkanal wie z.B. die Lautsprecherkabel oder die Stromkabel für die Rückleuchten. Oder auch die Kabel für die DAB und FM Antenne. Deshalb bin ich von Anfang an oben lang gegangen, um da keine Interferenzen auszulösen.

Ich habe eine andere Cam (Thinkware U1000) aber das dort mitgelieferte USB-Kabel ist auch nicht weiter abgeschirmt. Habe mein Kabel am Dachhimmel entlang gelegt und keine dadurch verursachten Probleme mit dem DAB Empfang. Habe hier im Dorf keinen Empfang, aber das hat das andere Auto (Mini ohne Dashcam) auch nicht. Liegt also am Dorf, nicht am Kabel. Handy Empfang gibt's hier auch keinen.

Wichtig zu wissen wäre, was genau die Fehlermeldung ist. Das Auto hinterlegt einen Fehlercode. Den sollte die Werkstatt vor dem Löschen ausgelesen haben. Mit dem könnte man etwas anfangen. Einfach nur, dass die Motorkontrollleuchte (die meinst du doch, oder?) an ist, ist zu unspezifisch.

Das ist ganz allgemeines Hörensagen aber denen sterben wohl reihenweise die Motoren weg. Da solltest du dich genauestens zu belesen, bevor du so ein Ding kaufst

Recyclinghöfe nehmen sowas normalerweise an. Bei der BSR (Berlin) kann man jederzeit zu den Öffnungszeiten hin fahren und in Haushaltsüblichen Mengen abgeben. Nimmt nicht jeder Hof, aber die, die es nehmen, nehmen es jederzeit.

Bei der AWU (Brandenburg) steht in der Müllfibel (wo die Abholzeiten der Mülltonnen drin stehen), wann das Gefahrstoff-Mobil wo ist. Das ist in den größeren Gemeinden 2 mal pro Jahr und in den Recyclinghöfen glaube ich 5-6 Mal pro Jahr. Da kann man so Zeug dann auch einfach kostenlos abgeben

Wenn man diesen Fred aufmerksam gelesen hätte, wüsste man auch, dass die Reparatur schon lange nicht mehr so viel kostet. Teilekosten sind je nach verbauter Version ca 50€ oder ca. 90€, Einbau ist in vielleicht einer Stunde selbst erledigt. Werkstatt braucht kürzer

Selbst bei Skoda sollte das m.M.n. nicht mehr als 150-200€ kosten

Selbst machen wie gehabt nur die o.s. Teilekosten

RE: Fehlermeldung bei DSG: Werkstatt Fahrzeug nur in Position P verlassen

Das wird spannend, wenn du mal ein Handy oder ein Stück Software "kaufst". Eigentum ist heutzutage ein arg dehnbarer Begriff. Keine Ahnung, wie das bei Autos und deren Infotainment ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du bei allem, was Software ist, auch nur eine Nutzungslizenz hast. Die jederzeit widerrufen, geändert oder eingestellt werden kann. Wenn Tesla Nutzern den 5.000€ "Autopilot" einfach wieder abschaltet und das nach AGB auch noch so rechtens ist, dann besitzt du in Sachen Software auch am Auto überhaupt nichts

Kann das sein, dass der Gutachter eine Einzelabnahme nach §21 angerechnet hat? Sowas liegt normalerweise in dem Preisbereich. Eine Anbauabnahme nach §19(3) sollte eigentlich günstiger sein. Das ist es aber nur dann, wenn du ein Gutachten hast, das tatsächlich alle verbauten Änderungen erfasst. Wenn nur eine Kleinigkeit irgendwo nicht Bestandteil des Gutachtens ist, sondern eine eigene ABE hat, bist du doch wieder bei der Einzelabnahme. Dazu zählt dann auch z.B. das Abgassystem, der Luftfilter und was einem da sonst noch so einfällt. Alles, was im Betrieb die Motorluft berührt

Ich hör da bloß Wind und Rascheln vom Bewegen des Handys

Also wenn das draußen und auf allen Sitzen außer dem Fahrersitz nicht zu hören ist, hörst du wohl die Flöhe husten. Hat denn jemand anderes auf dem Fahrersitz bestätigt, dass die Geräusche da sind? Bzw wenn du ein Video hast, stell das doch mal hier ein.

Wenn sie draußen nicht hörbar sind, kann es eigentlich nix am Fahrwerk sein. Also Räder, Reifen, Aufhängung, Federung wären damit raus.

Es waren schon mehr als 1 Klopfer beim 95er. ABER! Die hatten dort einen Golf 7 GTI Clubsport beim Wickel, der ja auf 265PS abgestimmt ist (bzw laut Wikipedia für 10s per Overboost auf 290) und explizit 98 Oktan fordert. Der Octavia mit 220PS will ja bloß 95. Nur in der Bedienungsanleitung steht so ein verschollener Satz wie "bei Verwendung von 98 Oktan Sprit kann sich eine Mehrleistung einstellen" oder sowas in der Art. Zumindest bei meinem 2016er vFL war das so.

Nach dem Video hätte ich in meinen 5E auch kein Super Plus mehr getankt. Beim Superb bin ich mir noch immer unsicher. Ich habe hier in meiner Gegend bis auf eine Star nur no name Tankstellen. Sprint, SB-Tank und Q1 sind die wohlklingenden Namen unserer lokalen Sprirversorger. Da spekuliere ich irgendwie drauf, dass bei Super Plus vielleicht doch nochmal bessere Additive drin sind oder sowas.

Noch 2 Fragen: Wie viel km hat der Wagen denn runter? Und hast du mal jemanden in der Kurve positioniert, damit derjenige das Geräusch von außen bestätigen kann? Die Richtung von Geräuschen ist im Innenraum manchmal sehr tricky zu bestimmen. Wenn es was in der Fahrt ist, müsste das ja von außen zu hören sein. Idealerweise ein Video aufnehmen lassen. Und dann in beide Richtungen einmal vorbeifahren

Na das ist aber jetzt etwa anderes. Bei Wiedergabe vom Stick ist ja dein Autoradio das Abspielgerät, d.h. die Steuerung und auch die Logik der Reihenfolge geschieht im Auto.

Bei Wiedergabe vom Handy ist normalerweise das Handy selbst das Abspielgerät und es wird nur das Tonsignal zum Autoradio gestreamt. D.h. die Logik der Reihenfolge beim skippen hängt von der App ab, über die du die Musik hörst.

Genauso mit den Knopfdrücken: bei Wiedergabe vom Handy wird der Befehl nächster Song über die genormte Bluetooth Schnittstelle an das Handy geschickt und dieses muss das Signal dann auswerten und umsetzen. Da würde ich daher den Fehler suchen. Eventuell ist das Handy so eingestellt, dass ein Headset (nichts anderes ist das Autoradio ja für das Handy) die Musik nicht steuern darf oder sowas.

Prinzipiell würde ich es mal mit einem anderen Handy mit Android ausprobieren. Wenn es da geht, weißt du, dass du den Fehler im Handy suchen musst

Hab das damals am 1Z gemacht, ob das am 5E auch geht, weiß ich nicht: an der Hinterachse die Gummiaufnahmen der Feder sind bei manchen Modellen (damals z.B. Audi TT) etwas dicker. Damit kommt der Hintern etwas höher. Dabei geht es aber um wenige Millimeter.

Ansonsten wenn du Form und Komfort exakt nach deinen Wünschen einstellen willst, gibt es Luftfahrwerke. Die Kosten aber sehr deutlich 4-stellig und sind recht aufwändig im Einbau (Kompressor und Lufttank müssen ja irgendwo hin). Aber damit könntest du den Komfort ggü Serie erhöhen und gleichzeitig die Form genau so machen, wie du sie haben willst.

Tatsache. Danke. Bei mir zwar nur mit 10MB/s, aber das ist ja auch fast das Limit meines 100er Anschlusses.

Ich frag mich auch, was du für ne Leitung hast? Bei 70MB/s müsstest du ja eine >500Mbit/s Leitung haben.

Geht das bei euch? Ich bekomm auf allen Geräten und in allen Browsern diese Fehlermeldung

Aber: ich hab gerade das erste mal den Map creator entdeckt und direkt mal die falsch eingetragenen Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Gegend korrigiert. Da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, ob das fürs nächste Update übernommen wird

Für dich hier auch nochmal die Empfehlung, den Thread zum 5E durch zu lesen

Dashcam im 5E verbauen

Da werden viele Themen zu Anschluss, Bazterielebensdauer und So schon behandelt.

Zusammengefasst: du brauchst einen zusätzlichen externen Akku, um nennenswerte Parküberwachung zu haben. Powerbanks gehen üblicherweise nicht, da sie nicht automatisch wieder Strom abgeben, sobald am Eingang wieder Strom anliegt.

Extra Akkus für Dashcams können das, kosten aber ein kleines Vermögen und sind auch nicht direkt klein.

https://thinkwaredashcam.eu/eu…ivoltminiexternalbattery/

Abmaße Bedenken! Ca 20x15x5cm ist der verlinkte Akku groß.

Ohne Verkleidung abbauen wirst du denke ich nicht hinkommen. Vor allem nicht mit 360 Grad. Also 360 geht erstmal sowieso nicht. Du kannst entweder eine Kamera kaufen, die nach vorne und nach innen filmt, auf der wirst du aber kein Kennzeichen von jemandem drauf haben, der dir hinten rein fährt. Dafür wäre die einzige Möglichkeit eine Kamera vorne und eine Kamera hinten. Gibt es oftmals im Set. Dafür musst du aber ein 5m langes USB Kabel quer durchs ganze Auto ziehen. Das ist ein größerer Eingriff.

Dazu hab ich mal einen Blog Eintrag geschrieben. Siehe hier

Wehret den Anfängen! - Dashcam und ACC210

Alternative wären 2 separate Kameras für vorne und hinten. Dann bräuchtest du hinten nur einen separaten Zündungsplus aber auch nochmal einen extra Akku.

Meine Dashcam im Superb ist wirklich gut aber auch wirklich teuer. Thinkware U1000 plus Radar Sensor plus Hardwire Kit plus externer Akku waren Teilepreis roundabout 850€, allerdings war das 2021 also vor der aktuellen Inflationsproblematik.

Einbau wenn man's schön macht locker 4h plus würde ich mal behaupten. Ich arbeite bei sowas immer eher langsam, um nix zu beschädigen und an alles zu denken, ich hab 2 Abende mit je 4-5h gebraucht denke ich. Der erste für die vordere und der 2. für die hintere. Hab einen Sicherungsadapter im Sicherungskasten innen (links unten beim Fahrer) dann ein Stromkabel zum Akku hinterm Display, von dort ein USB Kabel hinter der rechten A Säule zur vorderen Cam, von dieser dann das USB Kabel hinterm Dachhimmel nach ganz hinten gelegt, in die D Säule und von dort in die Kabeldurchführung zur Heckklappe und hier unter der Heckklappenverkleidung entlang bis zur Scheibe hinten links.

Na das kann dir von hier keiner sagen. Die Tür ist im Prinzip 3 schichtig aufgebaut. Du hast das Außenblech (das, was du von außen siehst), das Innenblech (die lackierten Flächen, die du von innen siehst) und die Türverkleidung (das große Plastikteil). Der Bereich zwischen außen- und Innenblech ist sog. Nassbereich. Also wenn es regnet, fließt dort Wasser rein, das unten durch eine Ablaufbohrung wieder auslaufen kann. Der Bereich zwischen Innenblech und Verkleidung ist trockenbereich, d.h. alle Öffnungen im Innenblech müssen abgedichtet sein.

Wenn du Wasser im Beifahrer Fußraum hast, gibt es diverse Möglichkeiten, wo das herkommen kann. Die Tür ist nur eine davon. Wenn du schon sicher weißt, dass es von der Tür kommt, gibt es immernoch mehrere Möglichkeiten:

- Der Gummi zwischen Tür und Karosserie dichtet nicht richtig

- der Gummi zwischen Fenster und Tür dichtet nicht richtig

- eine der Öffnungen im Innenblech ist nicht dicht

Da können es prinzipiell alle sein. Sobald du die Verkleidung runter hast, siehst du die Öffnungen eigentlich.

Hier mal ein Bild

RE: Türdämmung am Octavia III

Da sind grundsätzlich 3 Öffnungen. Der Lautsprecher, eine große Formkappe und die kleinere Rechteckige. Welche davon es ist... Keine Ahnung. Verkleidung ab, ins Auto setzen und von außen mit dem Schlauch beregnen lassen und dann nachgucken. Tendenziell Je weiter unten, desto wahrscheinlicher. Also am Lautsprecher anfangen, zu suchen

Das, was im AID als "trip" dargestellt wird (und beim analogen Tacho per Knopf zurück gesetzt werden konnte) lässt sich im AID auch zurückstellen. Irgendwo bei Fahrzeugdaten (zumindest im 5E) ließ sich der finden und auch zurück stellen.

Allerdings hat der Bordcomputer ja eine "ab Tanken" Anzeige, daher ist der bei mir obsolet geworden. Hab den seit über 5.000km nicht mehr zurück gesetzt.

Sehr schade, dass unser Rennfahrer alle seine Beiträge gelöscht hat. Er hat mal geschrieben, dass er fast alle seine Modifikationen auf 4 Blöcken gemacht hat und auch ein Bild dazu gepostet.

Jackpads einbauen

Jackpads nachrüsten

Dann mit einem guten Wagenheber anheben und auf Böcke Stellen

Rangierwagenheber

Da wird allgemein der Rodcraft RH215 bzw der Nachfolger RH216 empfohlen. Böcke gibt es viele, die nehmen sich alle nicht viel. Hauptsache rundum die gleichen. Achtung: ich würde nicht die ganze Höhe in einem Hub machen. Damit kommt nämlich seitliche Verspannung auf die Böcke und die könnten umkippen.

Da drauf kannst du dann alles sicher machen.

Ohne irgendwas drunter kommen glaube ich nicht, dass das geht.

Sonst zur Nachrüstung kann ich dir nix spezielles sagen. Sa kann hoffentlich noch jemand anderes antworten

Grundsätzlich sehr sympathisch, dass du dich damit auseinander setzen möchtest und nicht einfach drauf los probierst, sondern erstmal fragst. Mein Schraubereinstieg war auch über einen Kumpel, der das zu dem Zeitpunkt schon seit 10 Jahren selbst an seinen Moppeds gemacht hat.

Ich wohne am komplett anderen Ende des Landes, daher kann ich dir da nicht großartig helfen. Tatsächlich sind aber für alle 3 deiner Fragen die originalen Reparaturanleitungen von Skoda ein sehr guter Startpunkt. Die bekommt man ganz legal von Skoda. Zugang zum Skoda-Erwin für eine Stunde und dort kann man sich die ganzen Reparaturleitfäden dann ausleiten.

https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do

Diese sind sehr detailliert und erklären alles in sehr kleinen Schritten mit brauchbaren Abbildungen. Da steht z.B. auch bei jeder Schraube dabei, was für einen Kopf (z.B. T20) die hat und das Drehmoment, wo nötig etc.

Ansonsten ist das a und o gutes Werkzeug. Gutes Werkzeug kostet leider ein halbes Vermögen, hält dafür dann aber auch ein Leben lang. Und es hat sich für mich schon mehrfach bewahrheitet: wer billig kauft, kauft 2 mal. Hatte auch erst einen günstigen Wagenheber von Aldi für 50€. Hab mir dann doch irgendwann den "richtigen" für 250€ gekauft.

Was gut ist, und was nicht, da gehen die Meinungen teilweise auseinander. Oftmals ist man sich aber doch einig. Wagenheber Rodcraft ist gesetzt. Zangen jeder Art Knipex genauso. Ansonsten bei mechanischem Werkzeug gibt es viele gute und sehr gute Hersteller.

Wir haben uns hier

Der große Werkzeug-Thread

dazu schon mal ausgiebig unterhalten.

Ansonsten weiß ich gerade niemanden aus dem Forum aus deiner Nähe, aber vielleicht findet sich ja noch jemand

Viel Erfolg

Also pauschal sagen "ist ja nur der Index" kann man nicht. Glaube beim Radarsensor vorne konnten bestimmte Indexe weiter gucken und waren damit Voraussetzung für bestimmte Varianten des ACC.

Ich habe von dem Problem hier allerdings auch noch nicht gelesen. Bist du denn sicher, dass das komplette Ding getauscht werden muss? Bei einem Lagerschaden kann man ja doch gelegentlich nur das Lager tauschen.

Welche Teile mit welchem Index welche Eigenschaften haben, da weiß Grubsche vermutlich am besten Bescheid. Eventuell auch noch ngolwe . ich weiß nicht, wie tief er in die Materie eingetaucht ist. Aber beide haben Allrad an ihren TSI nachgerüstet und sollten sich daher etwas damit auskennen

Jein. Ja, zumindest in der Hochzeit haben bestimmte Ausstattungen dafür gesorgt, dass das Auto zwar an sich produziert, aber erstmal auf die Halde gestellt wurde, bis die benötigten Teile verfügbar waren.

Bei Skoda wurden nur ganz wenige spezifische Ausstattungen ausdrücklich an den Endkunden kommuniziert. 360° Kamera war so ein Beispiel. Da wurden die Kunden dann vor die Wahl gestellt, bestimmte Ausstattungen weg zu lassen und dafür das Auto schneller zu bekommen. Das weiß dann aber dein Händler und klärt das mit dir.

Jetzt kommt ein Teil, den ich nicht belegen kann:

Bei allen anderen fehlenden Teilen war es komplett zufallsbasiert. Wenn das Teil gerade da war, als deiner gebaut wurde, wurde es eingebaut. Wenn nicht, dann wurde dein Auto gebaut und auf Halde gestellt. Bei denen, die auf Halde standen, gab es scheinbar eine "last in - first out" Reihenfolge. Also die Autos, die schon am längsten standen, wurden zuletzt abgearbeitet - da sie ja durch die "jüngeren" unfertige Fahrzeuge auf dem großen Parkplatz physisch blockiert wurden.

Aber einerseits sind das Vermutungen basierend auf Einzelerfahrungen hier im Forum. Außerdem beziehe ich mich dabei auf die Hochzeit der Pringles-Krise. Die sollte längst vorbei sein. Aktuell ist das Hauptproblem wohl der vorhandene Rückstand an Bestellungen, der erstmal abgearbeitet werden muss, sodass die Verzögerung nicht mehr an bestimmten Ausstattungen liegt, sondern schlicht daran, dass andere vor dir dran sind. Da könnte jede Änderung der Bestellung sich potenziell sogar negativ auswirken. Im schlimmsten Fall musst du dich dann nämlich wieder hinten anstellen.

Grundsätzlich ist der einzige, der dir da verlässlich weiterhelfen kann, ein kompetenter Freundlicher

Bin ich tatsächlich, ja. Dachte, der wäre ähnlich.

Wenn nicht, nehme ich alles zurück

Naja.. Möglich ist grundsätzlich alles aber der Aufwand könnte zu groß sein. Beim Variablen Ladeboden sind ja die Gelenke und Ablageflächen für die obere Stellung fest in der Kofferraumverkleidung integriert. D.h. für eine Nachrüstung müsste das komplette Innenleben des Kofferraums raus und modifiziert oder getauscht werden. Kann mir daher tatsächlich vorstellen, dass eine Nachrüstung nicht vorgesehen ist und der Händler deshalb sagt, dass das nicht möglich sei.

Tatsächlich ist der variable Ladeboden allerdings auch nicht soooo sinnvoll. Ich habe meinen nie absichtlich in der unteren Stellung. Nur manchmal, wenn er unter der Beladung darüber (z.B. Sommerräder) "einknickt" muss ich ihn nervig wieder rausholen. Also ein fester Ladeboden, den man im Notfall (falls man doch mal die Höhe braucht) raus nehmen kann ist denke ich eine praktikable Lösung. Eventuell ist der dann auch tragfähiger, als der originale. Das wäre empfehlenswert.

Der originale hat glaube ich 150kg max Beladung und das gilt auch nur bei gleichmäßiger Verteilung der Last.

Ich wollte mal unsere beiden Allrad Umrüster ngolwe und Grubsche befragen, wie sich euer Verbrauch eigentlich verändert hat? Habt ihr das mitverfolgt?

Mein Verbrauch ist zwar hier nicht sonderlich interessant, da ich inzwischen einen Superb TSI mit 280PS 4X4 fahre, aber ich war selbst überrascht, wie weit man den doch gedrückt bekommt. Gestern auf dem Hinweg zum Lehrgang (ca 30km gesamt, davon ca 5km durch eine wenig befahrene Stadt und der Rest Überland mit 70-100, meist aber 70) 7,2 angezeigt bekommen.

Mein Alltags-Schnitt ohne Anhänger sind ca. 8,5 und mein Langzeit Schnitt auf Sprit Monitor sind 9,86l/100km, allerdings ist davon fast die Hälfte mit Anhänger (Schnitt mit Anhänger 10,9). Wenn ich den Anhänger raus rechne komme ich auf einen Langzeit Schnitt von 8,9 ohne

Hier nochmal von heute früh

Witzigerweise bin ich mit 860km los gefahren. Nach 30km hatte ich dann 870km Restreichweite

Vorteil ist, überhaupt irgendeine Form von Filterleistung herzustellen. Normale Papierfilter haben sehr enge Maschen, durch die sich die Luft durch quetschen muss. Das haben die ölgetränkten Filter nicht. Die Öffnungen dort sind erheblich größer, das Öl benetzt diese Öffnungen und hält damit Staubpartikel auf. Das geht aber nicht lange gut.

Ich kenne solche Filter vor allem aus dem Enduro Sport. Dort werden die üblicherweise nach jedem Rennen gereinigt und neu benetzt. Da hat man dann auch 3 davon, damit man an so einem Wochenende nicht 3 mal zwischendrin den Filter auswaschen muss.

Ansonsten kenne ich das nur von K&N, aber deren Filterleistung ist ja absolut unter aller sau. Selbst mit Öl.

Ich würde jetzt erstmal den ABS Block verdächtigen. Wenn du seit dem Tausch des Blocks ein neues Problem hast, dann ist das jetzt erstmal die "Smoking gun".

Da die Bremsen immer über Kreuz an einem Bremskreislauf hängen, ist das erstmal nicht verwunderlich. Entweder der Hauptbremszylinder macht auf dem Kreislauf keinen Druck mehr, oder der ABS Block geht bei diesem Kreislauf nicht mehr zu. Das wären jetzt meine einzigen Ideen.

Verbliebene Luft in diesem Kreislauf könnte das theoretisch auch sein. Dann würde er zwar noch Bremsen, aber viel schwächer. Das könnte sich dann schnell wie "gar nicht mehr" anfühlen