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Mal kurz zur Info: Ich habe gerade die Eibach Website aufgesucht, um mir Pro & Sportline Kit anzusehen. Das Pro wird jetzt als 40mm tiefer angepriesen. Außerdem steht jetzt bei beiden Varianten progressive Charakteristik!
Wurde das in letzter Zeit geändert 
Grüße
Hallo, weder die angebene Tieferlegung von 40 mm noch die progressiv ausgelegten Federn sind neu.
Du meinst doch das B12 Pro-Kit ´PCS´ oder?
Die Wahrheit ist, dass die angebliche "Progressivität" schlichtweg Marketinggeblubber darstellt.
Anders als bspw. im Motorsportbedarf ist die "Tuning-Szene" von oberflächlichem Werbegeschwafel
geprägt. Leider. Und deshalb sollte man solche Beschreibungen nicht allzu ernst nehmen.
Abgesehen davon sollte man froh sein, dass alle für den Octavia von Eibach angebotenen Federn
(mit Ausnahme der in den Gewindefahrwerken) linear sind und nicht progressiv.
Das B12 Pro ist nach wie vor eine der komfortabelsten Lösungen, die trotzdem nichts im Handling
vermissen lässt.
@ Mach3: Jupp - ich hatte noch irgendwas mit 30 oder 35mm Hinterkopf.
@ Bruce: Sinnlos, was soll der Käse? Is doch bescheuert...
Du, das liegt einfach daran, dass sich das Wort "progressiv" einfach gut verkauft.
Die meisten Käufer wissen sowieso nicht was progressiv für eine Feder bedeutet
und assoziieren mit diesem Wort eher Fortschrittlichkeit und Sportlichkeit.
Und ja, wie jede Verfälschung der Tatsachen (man könnte es auch Lüge nennen) ist
es ziemlich bescheuert. Der Käufer wird für dumm verkauft.
Seht ihr das auch so das man das Fahrwerk ohne erneute Achsvermessung bedenkenlos wieder hoch kurbeln kann,wenn es sich nach der zweiten Vermessung und justage , doch noch etwas gesetzt hat?
Ich stelle ja nur die Höhe zum Zeitpunkt der letzten Vermessung wieder her....irgendwie hats die letzten Wochen hinten nochmal 10mm runter gezogen,dachte 3000km langen das sich alles setzt und es nun bei 345mm rundrum bleibt,aber nun habe ich sub 340ig und das ist out of "genehmigter" Bereich, so das ich ihn am Samstag eigentlich fix wieder etwas hochdrehen will.
Finde ich auch komisch.
Aber um die Frage zu beantworten:
Ja, Wenn du wieder auf die Höhe stellst, wie sie bei der Vermessung war, dann sollte es optimal passen.
+- ein paar mm ist sowieso vernachlässigbar. Wenn man die Höhe um mehr als 10 mm ändert (oder sie
sich von selbst ändern sollte) wäre eine neuerliche Vermessung aber schon angezeigt.
Von Nochmal kann keine Rede sein,es hat sich halt nun scheinbar später gesetzt,vorher war es ungleich eingestellt,weil die einbauende Werkstatt gepfuscht hat.
Evtl kommt es auch von der Ungleicheinstellung am Anfang das es sich in den ersten 3000 gar nicht setzen konnte, ich hatte bis zu 15mm Unterscheid nach dem Einbau, Referenz war das Achs-Kotflügelmaß vorn links.
Das habe ich nun nach 3000km gleich setzen und neu vermessen lassen das alles bei 345mm war,das ist nun 14 Tage her.
Nun gestern merkte ich das ich zumidnest hinten links plötzlich bei ca. 336mm bin,rechts habe ich noch nichts nachgemessen.
Ist das alte KW1 Basic was nun als AP,DTS und Supersport vermarktet wird,wo ich mir so über die Quali recht wenig Sorgen mache.
Allerdings kann da bekanntermaßen durch die Progressive Feder und den Plasteschlauch die Feder brechen, was ich aber erst mitbekam nachdem es drinn war und dann hier von irgendwem das Bidl auftauchte.
Allerdings ist der federbrauch ja kein Muss innerhalb der normalen Zeit der Dämpferhaltbarkeit.
Von Bilstein gibts jetzt das B16 Ridecontrol auch für den Octi:
http://web1.carparts-cat.com/d…A8C00A3E1038018001&12=140
(falls wer Interesse hat - mit elektr. Umstellung vom Innenraum von Comfort auf Sport).
Nur mal 'ne Frage:
Steht dir überhaupt ein wirklich 100 %ig ebener Untergrund zur Verfügung?
Es ist ein Fehler die Höhe li/re anhand des Kotflügelabstandes einzustellen !!
Wenn man keine Radlastwaage zur Verfügung hat ist die Höhe grundsätzlich
immer noch am sinnvollsten nach Federbein/Federteller einzustellen. 
Ich will dir nichts unterstellen, aber ich rate zu Vorsicht mit dem "Einstellen
nach Augenmaß".
Resultat sind dann meist stark unterschiedliche Radlasten und die führen je
nach eingestellten Spurwerten zu einem Schiefziehen und der Laie wundert
sich weil er nicht weiß warum.
@ Cello: tolles Fahrwerk !!! 
Von Bilstein gibts jetzt das B16 Ridecontrol auch für den Octi:
http://web1.carparts-cat.com/d…A8C00A3E1038018001&12=140
(falls wer Interesse hat - mit elektr. Umstellung vom Innenraum von Comfort auf Sport).
hätten die das nicht nen jahr früher bringen können? :meckern: :angry:
sry, musste raus :cry:
@Bruce
Habe diese 70-80iher Style Panzerbetaonplatten mit 4x3m im Hof und messe immer darauf,ebener gehts eigentlich nicht als diese Dinger.
Der Octi ist ja vorn und hinten anders ausgeschnitten am Radhaus,finde ich zumindest,aber im Gutachten steht 340 als minimum.
Morgen bin ich im hellen zuhause und messe nochmal rundrum Nabe-Flügel und Flügel-boden
Draußen wird man eigentlich selten eine wirklich ebene Fläche finden.
Meist ist das auch gar nicht gewollt. 10 mm sind da gar nichts.
Natürlich guckt man auch mal am Radlauf. Zum Vergleich vorne/hinten
ja sowieso. Ich sagte ja li/re, also an einer Achse.
hätten die das nicht nen jahr früher bringen können? :meckern: :angry:
sry, musste raus :cry:
Gibt es doch schon länger. Hab ich auch hier gepostet als es rauskam.
Einen "wirklich" ebenen Untergrund zu finden, ist mehr als schwer.
Allerdings würde der Einsatz einer Wasserwage Klarheit verschaffen.
Genau. Garage mit der Wasserwaage nivellieren und man sieht ob es passt.
Etwas Gefälle in Längsrichtung stört ja nicht.
Gibt es doch schon länger. Hab ich auch hier gepostet als es rauskam.
Jep. Aber (noch) nicht freigegeben für den Octavia - bis jetzt. 
...
Der Octi ist ja vorn und hinten anders ausgeschnitten am Radhaus,finde ich zumindest,aber im Gutachten steht 340 als minimum.
...
man sollte auch immer bedenken dass die HA beifahrerseite anders ist als die HA fahrerseite..
wenn ihr das fahrwerk beim einbau genau gleich einstellt wird die beifahrer seite immer einen tick höher sein, da das radhaus hier ein klein wenig größer ist..
Wir hatten überall Radnabe-Radhaus 345mm eingestellt, und nun sind es 337 hinten rechts.
wenn sich nur eine einzige um soviel setzt dann klingt das nicht normal..
solltest mal schnell prüfen was da los ist..
Man weiß ja nie genau was sich gesetzt hat.
Einfach mal in Diagonalen denken. Wenn es scheinbar hinten rechts absinkt
kann es auch daran liegen, dass sich in Wahrheit vorne rechts und hinten
links gesetzt haben.
Das ist nur ein Beispiel dafür, dass man sich schnell irrt wenn man keine
wirklich tieferen Kenntnisse der Materie hat. Das Thema ist eben komplexer
als man denkt.
Deshalb einfach immer links und rechts das gleiche Gewindemaß einstellen,
fertig.
Man sieht das Auto ohnehin nicht gleichzeitig von links und von rechts und
auf einem wirklich ebenen Untergrund wird das Auto im Alltag auch niemals
stehen.
Also einfach die Kirche im Dorf lassen !!
Bin vorhin nochmal ums Auto, also jetzt ist er hinten eher bei 343,also im grünen, vorn links bei 345 und rechts vorn allerdings bei 356.
Ich überlege, es könnte viel einfacher sein und nur vorn Nachbesserungsbedarf geben....
Ich denke es macht auch viel aus ob ich einen vollen, 3/4,halben oder 1/4 vollen Tank habe, sind ja auch ein paar kg, die zumindest 2-4mm ausmachen können an der HA.
Wenn ich ihn bei 1/4 einstellen und vermessen lasse kommt vollgetankt vor allem hinten ja was ganz anderes raus durch die 30-45kg,genauso bei der Nachmesserei
Ich machs mir jetzt mal einfach und fahr noch 1-2 Wochen, wenn ich irgendwo die Winterreifen aufziehen lasse, messe ich mal die Tellerabstände und nehm den Gewindeschlüssel mit,läßt sich einfacher auf der Bühne justieren als jetzt im Hof.
Dann wird vorher voll getankt und am Boden gemessen,dann kann ich es an der Bühne nachstellen.
Ja, der Tankfüllstand macht auf jeden Fall ein paar mm aus.
Ich würde möglichst mit 3/4 Tank einstellen.
So ich habs jetzt vorne doch eben fix gleich gedreht, zumindest sind boden-radhaus und nabe-radhaus nun vorn links und rechts identisch, hatte gerade den 3/4 Tank und langeweile,vorne ists ja einfacher ran zu kommen als hinten.
Nur an die Federteller hinten muss ich drehen lassen wenn die Winterschluffen drauf kommen, die Teile sind echt eine Fehlkonstruktion weil der obere teil immer mit dreht und ich gerade keine Rohrzange zum Gegenhalten da habe die schmal genug ist.
Aber die sind wohl überall recht gleich wenn man bei den Mitbewerben kuckt.
Gemessen habe ich 2cm Federteller-Karosserie ,alo werde ich mal so auf 2,5 stellen lassen,das sollte ihn dann auch von den 340 auf die 345 bringen.
Natürlich vorher tanken..lt meinen Unterlagen kann ich beim Nachstellen nicht mehr als 15 Liter im Tank gehabt haben.
Da bin ich ja fast froh, dass keine Rohzange in Reichweite gewesen ist. An Alueinstelleinheiten
murkst man doch nicht mit einer Rohrzange herum. Das muss auch so gehen. Ich hatte hier
auch schon mal den Tipp gegeben den Federteller mit ein paar Tropfen Karosseriekleber oder
ähnlichem einzusetzen.
Zumindest bei Sachs besitzen aber beide Teile Nuten für einen Hakenschlüssel. Oder besser
gesagt für zwei Hakenschlüssel.
Ja, die sind hinten vom Prinzip alle identisch.
Spricht was dagegen den unteren Längsträger von der Radaufhängung zu schrauben das man den evtl den Federteller raus nehmen kann?
Ausgebaut schraubt der sich sicher leichter und beim Fahrwerkstausch wirds ja auch so gemacht.
Die feder läßt sich aufgebockt mit etwas kraft drehen,also keine große Vorspannung
Nein, dagegen spricht nichts wenn es sonst nicht gehen sollte.
In den meisten Herstelleranleitungen ist es auch genau so angegeben.
Wenn du das machst reinige einmal komplett die Federtellereinheit,
entfette Karosserieblech und Oberseite und setz sie mit ein paar Tropfen
Karosseriekleber, Silikon oder notfalls doppelseitigem Klebeband ein. Dann
dreht sich zukünftig nichts mehr mit.
Das Gewinde (an der Hinterachse) ist ja üblicherweise ein eloxiertes Alu-
miniumteil. Da sollte nichts eingefettet werden und schon gar nicht mit
Wachs behandelt werden um keinen Schmutz zu binden. Trocken ist besser
weil sich so Sand und anderer Dreck am besten abbürsten lässt. Und selbst-
verständlich macht man das Gewinde immer erst sauber bevor man daran
herumdreht.
Boah geschafft,was ein Akt...
Servus Leute,
hab seit heute eine eher seltene Federn Dämpfer Kombination verbaut. Aber dank des Forums habe ich mich jetzt mit dem neuen FL für die 50 H&R Federn in Kombination mit den Bilstein B8 entschieden und bin restlos begeistert. Hatte vorher im VFL nur die 50er H&R drin, war damals auch begeistert weil ich nix anderes kannte, aber in Kombination mit den Bilstein is des doch ein ganz anderes Fahren. Zu den Maßen kann ich folgendes berichten.
FVL mit 50er H&R und Originaldämpfer VA 34,5 und HA 34,5 und vor der Tieferlegung VA 38 und HA 37
FL mit 50er H&R und Bilstein B8 VA 35 und HA 35 und vor der Tieferlegung VA 38,5 und HA 36,5 (Hängearsch extrem 
)
also die Bilstein B8 Gasdruckdämpfer übrigens beim Alex gekauft :thumpup: (danke für die reibungslose Abwicklung und sehr schnelle Lieferung) :thumpup: haben 0,5-1 cm weniger Tiefgang als nur die Federn mit Originaldämpfer. Ist für mich jetzt perfekt und noch genügend Restfederweg übrig.
Keine Frage, wenn die H&R mit den Seriendämpfern funktionieren, dann tun sie's erst
recht mit den Bilstein.
Die paar Millimeter durch die Gasdruckvorspannung geben sich mittelfristig noch etwas.
Wer etwas Sinn für Technik hat sollte das mal lesen:
also die Bilstein B8 Gasdruckdämpfer übrigens beim Alex gekauft :thumpup: (danke für die reibungslose Abwicklung und sehr schnelle Lieferung) :thumpup: haben 0,5-1 cm weniger Tiefgang als nur die Federn mit Originaldämpfer. Ist für mich jetzt perfekt und noch genügend Restfederweg übrig.
Das freut mich zu lesen und gerne geschehen 
Hallo zusammen!
Habe schon fleißig über Fahrwerke usw hier nachgelesen. Ein Frage in die Runde!
Hat schon jemand ein APX Fahwerk verbaut? Die werden doch auch von KW hergestellt?!
Hätte folgendes gefunden:
ap Gewindefahrwerk apX mit Härteverstellung Stahl verzinkt
Hersteller Art.-Nr.:GX10-039Kurzbezeichnung:Gewindefahrwerk apX mit Härteverstellung Stahl verzinktVerstellung VA:GewindeVerstellung HA:GewindeHaerteverstellung:ZugstufeZulassung:TÜV TeilegutachtenMaterial:Stahl verzinktLieferumfang:Set VA+HAAusfuehrung:apXProdukt:Gewindefahrwerk
Fahrzeugbezogene Attribute:
Baujahr:09/2003-Tieferlegung VA (mm):35-65Tieferlegung HA (mm):35-65Achslast VA (kg):- 1060Achslast HA (kg):- 1150
Da hört sich für den off. Preis von 780,-€ doch ganz gut an, oder?
Gruß
Christian
Für das Geld bekommst du schon fast ein Bilstein B14 und ich wage zu behaupten das fährt sich besser.
Hallo Holger!
Danke für die Info! Hab mal beim B14 nachgelesen, aber nichts von Härtegradeinstellung gefunden!
Wollte ein Fahrwerk, dass etwas tiefer (nicht zu tief, da steile TG-Abfahrt) aber auch nicht zu hart ist!
Am besten wäre halt Probefahren, aber da schaut's halt immer schlecht aus! 
Gruß
Christian
Moin Christian !!
Das B14 ist gewissermaßen ein B16 PSS10 ohne Härteeinstellung, deshalb ist es für ein Bilstein vglw.
günstig.
Wenn es kein Gewinde sein muss und wenn du eine geringe Tieferlegung möchtest ist das B12 Pro
eine sehr gute Alternative. Darüber liest man ebenfalls nur Positives.
Du kannst ja mal sagen aus welcher Ecke du kommst. Vielleicht findet sich jemand aus deiner Gegend.
Ich werde mir wieder Eibach Federn verpflanzen
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Das ist kein Fehler. Vor allem wenn man dazu auch die passenden Dämpfer verwendet.
Meine Autos bisher immer die Seriendämpfer... meine Frau fährt Eibach und Bilstein B6
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Meine fährt ebenfalls B6. :thumpup:
Mal eine frage an die wo einen Abstand von knapp über 300 bis zur Radmitte haben. Ich möchte nächstes Jahr meinem Ap Fahrwerk andere federn verpassen, mit denen ich diese tiefe erreiche. Momentan fahre ich die serien Bereifung und in Zukunft sollen es die BBS Speedline werden. Was musstet ihr ändern damit es passt? Stabis usw.
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