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Antriebswellenumbau + spezielle gekürzte Dämpfer.
Zuerst würde ich aber die Federn ausbauen, die Federbeine ohne Federn wieder einsetzen
und dann auf der Bühne den verbleibenden Einfederweg ermitteln. Sonst hast du keinerlei
Schimmer von dem was du da überhaupt machst.
Morgääähn Holger!
Das B16 PSS10 ist aber sauber teurer! 
Glaube eher, dass ich die finanzielle Schmerzgrenze bei 900-1000,-€ setze. Komme aus München und hatte sowies so mal vor
im Forum nach einer Testfahrt zu fragen. Fahrwerk soll vmtl im Januar 2013 eingebaut werden, da hab ich noch ein bischen Zeit! So, muss jetzt nach Hockenheim zum DTM Finale! 
Gruß
Christian
@ MunichRS
Dann eher KW V1, Bilstein B14 und H&R Monotube - Härteverstellung brauch ansich kein Mensch, es sei denn du fährst gern mal auf ne Rennstrecke ... so zumindest meine Meinung.
Man kann natürlich auch günstigere GW-FW verbauen, wie es aber dann mit der Langzeitqualität ausschaut, kann ich dir nicht beantworten. Ich sah dazu nur noch:
Wer Billig kauft, kauft zweimal ! 
Deshalb hatte ich ja zum B14 geraten. Die Einstellung der Dämpfung (beim B16 übrigens kombiniert
in Zug- und Druckstufe wie beim Sachs Performance und bei den Öhlins Road & Track) wirst du zu
95 % nicht vermissen. Hier im Forum fahren einige Leute ein B14 im RS, spätestens seit es vor ein
paar Monaten eine Sammelbestellung zum B14 gab.
Eigentlich müssten sich auf den vorangegangenen Seiten ein paar Erfahrungsberichte finden. Vielleicht
meldet sich heute auch noch der Eine oder Andere.
Ich hatte mein Fahrwerk ja statt fast leer nun mit 3/4 Tank nochmal gleich geschraubt auf 345mm rundrum.
An den Federtellern hinten hieß das von 2,0/2,1 auf rund 2,7mm hoch
Seitdem war ich nicht mehr so ruhig beim Lenken, gefühlt und gesehen stand das Lenkred für Geradeaus etwas nach links.
Hatte jetzt gestern mal einen Hinterreifen ab und gesehen das der sich außen mehr abfährt, Reifendruck vorn 2,5 und hinten 2,6 bei 225/40 R18
bin jetzt mal auf 2,6 v und h 2,7 aber ich vermute da ist doch was seltsam. Seit der Druckänderung hat sich das schiefe Lenkrad etwas gelegt, scanne aber das Vermessungsprotoll von vor 3 Wochen mal ein als auf 345 gesetzt wurde.
Allerdings dürften die paar mm Tankkorrektur ja nicht dazu führen das das Lenkrad plötzlich schief steht und die Reifen sich außen an der HA mehr abfahren oder ?
Wir reden ja nur von bei leerem Tank auf 345mm gesetzt und festgestellt das er im vollen Tank dann auf ca. 338 geht und außer TÜV Bereich ist,also die 5-6mm wieder hoch gedreht das ich wieder nahe bei den 345mm liege auf die er ja auch bvermessen und eingestellt wurde.
Wer Billig kauft, kauft zweimal !
Für 140€ über 2 Jahre und fast 40.000km und funktioniert immer noch. 
:peace:
Hallo bin aktuell auf der Suche nach Meinungen und Erfahrungen zur Alltagstauglichkeit von KW Federn.
Veruche mich momentan ein wenig schlau zu machen wie den die Alltagstauglichkeit ist wenn KW Federn vebaut sind, ich persönlich möchte den kleinen nur ein wenig der Straße näher bringen und vieleicht auch die Haftung auf der Straße zu verbessern! Was für mich wichtig ist das das Fahrzeug dennoch tauglich bleibt für den Alltag weil ich ehrlich gesagt zu 200% drauf angewiesen bin jedoch liebend gerne sehr sportlich unterwegs bin (sonst hätte ich mir ja das Auto nicht kaufen brauchen) und ich habe keine Lust drauf das Auto über jede Bodenwelle zu heben weil es zu tief ist deswegen nur die Federn. Es steht ausser frage das wenn in einem RS welcher Art auch immer es völlig geil aussieht wenn er tief ist!
Nun meine Frage an Euch hat schon irgendjemand KW Federn verbaut und kann mir das ein oder andere darüber berichten?
Wenn´s denn unbedingt nur Tieferlegungsfedern sein sollen, dann nimm die 30 mm Eibach.
Wenn´s denn unbedingt nur Tieferlegungsfedern sein sollen, dann nimm die 30 mm Eibach.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden wenn ich fragen darf ich kenn mich mit der Geschichte halt nicht so aus?
Weil hier überwiegend Erfahrungen mit H&R Federn und eben Eibachfedern gepostet wurden. Und einige wenige fahren auch KAW. H&R bin ich selber eine zeitlang gefahren. In Verbindung mit den Seriendämpfern und 19 Zoll war´s irgendwann grausam. Vorteil von Eibach : die sind linear gewickelt und nicht progressiv. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie es bei den Federn von KW ist. Aber ich denke auch progressiv.
Lies mal hier : http://www.physik-am-auto.de/federn/index.htm und hier: http://forum.polo9n.info/feder…ahrwerkskunde-t11558.html
Leider wird heutzutage in der Werbung oft von den Vorzügen einer progressiv gewickelten Feder gesprochen. Aber lies mal etwas hier im Thread ein bisschen. Danach kannst du dir leicht eine eigene meinung bilden.
Weil hier überwiegend Erfahrungen mit H&R Federn und eben Eibachfedern gepostet wurden. Und einige wenige fahren auch KAW. H&R bin ich selber eine zeitlang gefahren. In Verbindung mit den Seriendämpfern und 19 Zoll war´s irgendwann grausam. Vorteil von Eibach : die sind linear gewickelt und nicht progressiv. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie es bei den Federn von KW ist. Aber ich denke auch progressiv.
Lies mal hier : http://www.physik-am-auto.de/federn/index.htm und hier: http://forum.polo9n.info/feder…fahrwerkskunde-t11558.htm
Leider wird heutzutage in der Werbung oft von den Vorzügen einer progressiv gewickelten Feder gesprochen. Aber lies mal etwas hier im Thread ein bisschen. Danach kannst du dir leicht eine eigene meinung bilden.
oh vielen Dank dann werd ich mich mal ein wenig belesen!
RS Speedieee der zweite Link funktioniert leider nicht!
Diese Fahrwerksentscheidung ist aber auch verdammt schwierig...
Man hört ja immer so viele gute Sprüche wie: "Wer billig kauft, kauft zwei mal" oder "Gute Federn sind immer noch besser als ein schlechtes Fahrwerk" etc. ..
Für die ganz allgemeinen Fragen auf die Stichwörter Alltag und Komfort gibts keine Antwort und schon gar keine Empfehlung. (vgl. Post 902 und 924)
in puncto Qualität hilft nur viel lesen, auch in anderen Foren. Es gibt einige hersteller die sich über die Jahre bewährt haben, bei denen man in der Regel nichts falsch macht. Eine Garantie gibts nicht. Auch bei KW geht mal ein Dämpfer kaputt...
Kurz noch zum B14:
Eine - wie ich finde - lohnende Investition. Ich würde es jederzeit wieder kaufen. Ich fahre es jetzt seit Auslieferung (ca. 16000 km) und es klappert, quietscht oder poltert nichts. Das Fahrverhalten ist klasse. Und es ist trotz teils schechter Straßen sehr angenehm. Dies sind allerdings meine persönlichen Erfahrungen. Jemand der noch nie mit Tieferlegung gefahren ist, mag das ganz anders sehen. 
Wenns kein Gewinde sein soll, wäre meine nächste Wahl ein B12.
Sorry, im 2. Link ist am Ende ein "l" abhanden gekommen. Also hier noch einmal : http://forum.polo9n.info/feder…ahrwerkskunde-t11558.html
Sorry, im 2. Link ist am Ende ein "l" abhanden gekommen. Also hier noch einmal : http://forum.polo9n.info/feder…ahrwerkskunde-t11558.html
Kein Problem Danke
Ich hatte mein Fahrwerk ja statt fast leer nun mit 3/4 Tank nochmal gleich geschraubt auf 345mm rundrum.
.....
Seitdem war ich nicht mehr so ruhig beim Lenken, gefühlt und gesehen stand das Lenkred für Geradeaus etwas nach links.
Diesen Effekt hatte ich doch vor kurzem erst beschrieben. Blätter mal ein paar Seiten zurück.
:hammer:
Wenn du trotz der unvermeidlichen Toleranzen von Karosserie, Fahrwerksteilen, Federn
und Stellplatzuntergrund mit Gewalt versuchst das Gewinde auch exakt gleiche Abstände
an der Karosserie zu trimmen, dann verspannst du unweigerlich das Fahrwerk und du
hast diagonal unterschiedliche Radlasten, also bspw. so:
VL 450 kg - VR 485 kg
HL 290 kg - HR 255 kg
Vorne rechts und hinten links also mehr - das Auto steht primär auf diesen beiden Rädern. 
Was passiert dann? 
Nun, unsere Autos besitzen wenn alles richtig eingestellt ist an beiden Achsen negativen Sturz
und sogenannte VORspur, die Räder laufen also aufeinander zu und stehen so zueinander: /\
Der negative Sturz hat übrigens den selben Effekt, denn durch ihn wird den Reifen eine Konus-
form aufgezwungen. Sie rollen nicht als Zylinder ab, sondern als Konus und wer schon mal einen
Pappbecher auf dem Tisch gerollt hat, der weiß, dass der eine Kurve rollt.
Solange die Fahrbahn halbwegs eben, die Federung weich ist und die Radlasten li/re gleich sind
ist das kein Problem (es ist ja auch so gewollt), denn beide Kräfte gleichen sich aus. Die linken
Räder schieben das Auto nach rechts, die rechten Räder nach links - das Auto fährt geradeaus
und durch die Vorspannung reagiert u.a. die Lenkung präziser (+ weitere Vorteile, die hier
nicht relevant sind).
Nun, wenn die Radlasten aber verkorkst sind passt das nicht mehr. 
Vorne dominiert in obigem Beispiel das rechte Rad, es lenkt nach links ( \ ). Hinten hat das linke
Rad die Hosen an und es lenkt nach rechts ( / ). Hinten ist es aber wie beim Gabelstapler. Lenkt
die Hinterachse nach rechts dreht sich das Auto nach links, also so wie das rechte Vorderrad.
Das Auto wird also in meinem Beispiel mehr oder weniger nach links ziehen und der Fahrer
wird nach rechts gegenlenken um trotzdem geradeaus zu fahren.
Ich weiß, ist nicht ganz einfach, aber trotzdem alles recht logisch wenn man in Ruhe darüber
nachdenkt. Lies es einfach zweimal und lass es dir durch den Kopf gehen. Wenn dann noch was
unklar ist frag mich einfach.
Alles anzeigen
Hallo bin aktuell auf der Suche nach Meinungen und Erfahrungen zur Alltagstauglichkeit von KW Federn.
....
Was für mich wichtig ist das das Fahrzeug dennoch tauglich bleibt für den Alltag weil ich ehrlich gesagt zu 200% drauf
angewiesen bin jedoch liebend gerne sehr sportlich unterwegs bin .... und ich habe keine Lust drauf das Auto über jede
Bodenwelle zu heben weil es zu tief ist deswegen nur die Federn.
Deshalb nur Federn? Nein, deshalb ein Bilstein B12 Pro !! :thumpup:
Das enthält die linearen Eibach Pro-Federn und die Bilstein B8-Dämpfer, beides harmoniert
sehr sehr gut miteinander und es ist langlebig. Der Unterschied zu Seriendämpfern ist
deutlich spürbar.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden wenn ich fragen darf ich kenn mich mit der Geschichte halt nicht so aus?
Weil hier überwiegend Erfahrungen mit H&R Federn und eben Eibachfedern gepostet wurden. Und einige wenige fahren auch KAW. H&R bin ich selber eine zeitlang gefahren. In Verbindung mit den Seriendämpfern und 19 Zoll war´s irgendwann grausam. Vorteil von Eibach : die sind linear gewickelt und nicht progressiv. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie es bei den Federn von KW ist. Aber ich denke auch progressiv.
Lies mal hier : http://www.physik-am-auto.de/federn/index.htm und hier: http://forum.polo9n.info/feder…fahrwerkskunde-t11558.htm
Leider wird heutzutage in der Werbung oft von den Vorzügen einer progressiv gewickelten Feder gesprochen. Aber lies mal etwas hier im Thread ein bisschen. Danach kannst du dir leicht eine eigene meinung bilden.
:thumpup: :thumpup: :thumpup:
Ja, die KW bieten zwar eine praxistauglich geringe Tieferlegung, sind aber nur zweite Wahl
gegenüber den Eibach Pro weil sie leider progressiv sind und nicht linear wie die Eibach.
Das überfordert die Seriendämpfer schnell und dann wird es stößig.
Also entweder Eibach Pro oder eben gleich ein B12 Pro ( = Eibach Pro mit Bilstein B8 im Set).
:weisbier:
Ich werde nun doch erstmal das orig. FW drinne lassen. So schlimm scheint es nicht zu sein
Gesendet von meinem Galaxy SIII mit Tapatalk 2
Es hat auch niemand gesagt, daß das Original FW schlecht ist
Gruß Uwe [Sent from my iPhone with Tapatalk]
Ich weiß 
War mehr auf mich bezogen
Gesendet von meinem Galaxy SIII mit Tapatalk 2
Achso Ok, ich glaub ein KW Street Comfort wäre zwar NOCH besser, aber das hat auch einen ziemlich heftigen Preis
Gruß Uwe [Sent from my iPhone with Tapatalk]
Es hat auch niemand gesagt, daß das Original FW schlecht ist
Gruß Uwe [Sent from my iPhone with Tapatalk]
Da muss ich Dir recht geben das orginale Fahrwerk ist echt schon sehr gut!
Nur als Beispiel hatte vor zwei Wochen einen Werkstattersatzwagen einen Octavia Kombi und das Fahrwerk wenn man es Fahrwerk nennen kann naja für mich als doch schon durchaus sportlichen Fahrer meinen Ansprüchen nicht wirklich genügend!
Und ich war erleichtert das meine damalige Entscheidung dann doch auf meinen Traum den RS gefallen ist 
Auf der Autobahn hat er sich dann schon bei 160Km/h aufgeschauckelt das es nicht mehr fröhlich war und ich mir dann schon am Kopf kratzen muste und dachte poooohr das Fahrwerk iss was geil von deinem RS.
Klar ist dann doch auch, das man eigentlich ein Orginales Fahrwerk wie es in dem von mir gefahrenen Werkstattersatzwagen mit einem RS Fahrwerk vergleichen sollte weil es meiner Meinung nach ja schon doch was ganz was anderes ist ABER da merkt man dann mal die Unterschiede die ja doch schon erheblich sind
Kurvenschwein : Guck mal hier : http://octavia-rs.com/wbb/inde…ketplaceEntry&entryID=812
fast neue Eibach - Federn zum Spottpreis.
@ Kurvenschwein: Wenn du so vom org. RS fahrwerk denkst, dann fahr mal mit ner gut abgestimmten Tieferlegung. Dann wirst du dein org. Fahrwerk schneller los sein wollen als du glaubst..
Da bin ich anderer Meinung, Uwe. Nein, das Serienfahrwerk vom RS taugt m. E. nicht viel.
So sehe ich das auch.
Im Vergleich zum OEM-Fahrwerk und meinem Neuen liegen Welten, was Komfort, Rollneigung, Traktion, kürzere Bremsweg etc. betreffen.
Ist doch schön, wenns andere Meinungen gibt Christian oder ? Ich find's Serienfahrwerk ganz Ok, für Leute die einfach etwas sportlicher von A nach B kommen wollen, soweit alles Serie belassen und nie auf Rennstrecke fahren. Aber Perfekt ist es auf keinen Fall ! Dafür polterst zuviel bei Querrinnen ....
Gruß Uwe [Sent from my iPhone with Tapatalk]
Alles ist relativ.
Im Vergleich zu einem Toyota Camry oder Fiat Ma.... ist das Fahrwerk des ORS klasse abgestimmt.
Im Vergleich zu einem nachgerüsteten Sachs, Bilstein, V3 usw. oder sogar Öhlins-Dämpfern sieht
man dann, dass da noch einiges mehr geht.
@Bruce
War ja auch verstanden, nur wenn ich nur hinten auf 2,7mm Federteller gleich setze,wo es vorher 2,irgendwas gleich waren, und ich als noch bei 345mm bin,nur mit anderem Tankvolumen, dürfte sich doch an der Spur,etc nicht sehr viel ändern,das ich nun ein schiefes Lenkrad habe.
Außer das hochschrauben hinten hätte die Last nun ausreichend nach vorne und dann noch unterschiedlich geschoben das der Hobel nun quer schiebt.
Muß wohl doch beim Umstecken auf WR nochmal vorne das Gewinde abmessen und hinten kontrollieren,abschliessende Spureinstellung und dann Gewindeschlüssel und co irgendwo im See versenken.
@Bruce
Helf mir mal kurz,mir fiel ein das ich beim Runterdrehen hinten auch mal kurz vorn rechts zu werke war und da 5mm runter gedreht habe.
Dadurch müßte doch 1. der Sturz und 2. die Vorspur weniger geworden sein...je tiefer eingefedert,desto weniger Sturz hieß es doch mal.
Heißt doch in Folge, das könnte schon der Grund für mein Gegenlenken nach links und das unruhige fahren sein, weil sich nun VL Vorspur und Sturz nach rechts + zu geringer Sturz und Vorspur VR richtung links addieren und zum "ziehen" nach rechts führen, das ich nach Links gegenlenken muss.
Wenn ich Samstag Räder wechsel schau ich mir mal mit Zollstock das Gewinde an und vergleich mal links/rechts, der ATU Mensch hatte das auch gemessen meine ich.
Generell: Je tiefer desto mehr negativer Sturz (insbesondere vorne aber nur bis
zu einem gewissen Punkt).
Vorne: Je tiefer desto negativer die Spur (Vorspur wird weniger, irgendwann geht
es in den negativen Bereich, also in Nachspur über)
Hinten: Je tiefer desto mehr Vorspur (aber nicht so viel wie vorne).
Ich glaube aber nicht, dass Sturz- und Spurveränderungen bei dir das Problem sind.
Dazu müssten die Höhenänderungen schon üppig ausfallen, eher 20 - 40 mm und mehr.
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es die veränderten Radlasten sind. Ich finde ich
hatte mir etwas Mühe gegeben zu erklären warum das so ist. Gelesen hattest du das?
Alles anzeigen
Man weiß ja nie genau was sich gesetzt hat.
Einfach mal in Diagonalen denken. Wenn es scheinbar hinten rechts absinkt
kann es auch daran liegen, dass sich in Wahrheit vorne rechts und hinten
links gesetzt haben.
Das ist nur ein Beispiel dafür, dass man sich schnell irrt wenn man keine
wirklich tieferen Kenntnisse der Materie hat. Das Thema ist eben komplexer
als man denkt.
Deshalb einfach immer links und rechts das gleiche Gewindemaß einstellen,
fertig.
Man sieht das Auto ohnehin nicht gleichzeitig von links und von rechts und
auf einem wirklich ebenen Untergrund wird das Auto im Alltag auch niemals
stehen.
Also einfach die Kirche im Dorf lassen !!
Alles anzeigen[b]
Nur mal 'ne Frage:
Steht dir überhaupt ein wirklich 100 %ig ebener Untergrund zur Verfügung?
Es ist ein Fehler die Höhe li/re anhand des Kotflügelabstandes einzustellen !!
Wenn man keine Radlastwaage zur Verfügung hat ist die Höhe grundsätzlich
immer noch am sinnvollsten nach Federbein/Federteller einzustellen.
Ich will dir nichts unterstellen, aber ich rate zu Vorsicht mit dem "Einstellen
nach Augenmaß".
Resultat sind dann meist stark unterschiedliche Radlasten und die führen je
nach eingestellten Spurwerten zu einem Schiefziehen und der Laie wundert
sich weil er nicht weiß warum.
Alles anzeigenDiesen Effekt hatte ich doch vor kurzem erst beschrieben. Blätter mal ein paar Seiten zurück.
:hammer:
Wenn du trotz der unvermeidlichen Toleranzen von Karosserie, Fahrwerksteilen, Federn
und Stellplatzuntergrund mit Gewalt versuchst das Gewinde auch exakt gleiche Abstände
an der Karosserie zu trimmen, dann verspannst du unweigerlich das Fahrwerk und du
hast diagonal unterschiedliche Radlasten, also bspw. so:
VL 450 kg - VR 485 kg
HL 290 kg - HR 255 kg
Vorne rechts und hinten links also mehr - das Auto steht primär auf diesen beiden Rädern.
Was passiert dann?
Nun, unsere Autos besitzen wenn alles richtig eingestellt ist an beiden Achsen negativen Sturz
und sogenannte VORspur, die Räder laufen also aufeinander zu und stehen so zueinander: /\
Der negative Sturz hat übrigens den selben Effekt, denn durch ihn wird den Reifen eine Konus-
form aufgezwungen. Sie rollen nicht als Zylinder ab, sondern als Konus und wer schon mal einen
Pappbecher auf dem Tisch gerollt hat, der weiß, dass der eine Kurve rollt.
Solange die Fahrbahn halbwegs eben, die Federung weich ist und die Radlasten li/re gleich sind
ist das kein Problem (es ist ja auch so gewollt), denn beide Kräfte gleichen sich aus. Die linken
Räder schieben das Auto nach rechts, die rechten Räder nach links - das Auto fährt geradeaus
und durch die Vorspannung reagiert u.a. die Lenkung präziser (+ weitere Vorteile, die hier
nicht relevant sind).
Nun, wenn die Radlasten aber verkorkst sind passt das nicht mehr.
Vorne dominiert in obigem Beispiel das rechte Rad, es lenkt nach links ( \ ). Hinten hat das linke
Rad die Hosen an und es lenkt nach rechts ( / ). Hinten ist es aber wie beim Gabelstapler. Lenkt
die Hinterachse nach rechts dreht sich das Auto nach links, also so wie das rechte Vorderrad.
Das Auto wird also in meinem Beispiel mehr oder weniger nach links ziehen und der Fahrer
wird nach rechts gegenlenken um trotzdem geradeaus zu fahren.
Ich weiß, ist nicht ganz einfach, aber trotzdem alles recht logisch wenn man in Ruhe darüber
nachdenkt. Lies es einfach zweimal und lass es dir durch den Kopf gehen. Wenn dann noch was
unklar ist frag mich einfach.
Nach meiner Meinung ist das Serien-RS-Fahrwerk schon sehr gut , ein guter bis sehr guter Kompromiss zwischen Komfort und Strassenlage , die oben erwähnten v3 , (Öhlins) , Bilstein und Sachs sind Sportfahrwerke mit besserer Strassenlage aber eher schlechterem Komfort . Das Street Comfort ist nach meinem Empfinden das einzige mir bekannte Fahrwerk , welches beides etwas besser kann . Mir ist übrigens ein Test bekannt , in dem das RS-Fahrwerk dem BMW 3-er -Fahrwerk leicht überlegen war . Da BMW-Fahrwerke oft als super beschrieben werden ( ich sehe es etwas anders ) , wäre es ein Ritterschlag . Mir ist klar , dass die Komfortempfindung relativ subjektiv ist .
Mir ist klar , dass die Komfortempfindung relativ subjektiv ist .
Sicherlich, sonst wären die persönlichen ergo subjektiven Erfahrungen diverser Fahrwerke nicht so unterschiedlich. :peace:
Ich hatte mal das Vergnügen einen E90 ohne Runflat-Reifen zu fahren. Da kann einer sagen was er will : es war in allen Belangen besser als das des RS. Klar ist der 3-er eine Klasse höher angesiedelt als der Octavia. Aber diese ausgewogene Mischung aus Fahrkomfort, antriebseinflußloser Lenkung und trotzdem Knackigkeit hab ich bei keinem anderen Auto in dieser Klasse bisher erfahren können. Und ich nutze fast jede Chance die sich bietet, ein Auto auszuprobieren.
Wetten, dass diese Dämpfer es zusammen mit Eibach Pro- oder Serienfedern schaffen gleichzeitig
Handling und Komfort zu verbessern?
Alles anzeigenEchtes HighEnd und außerdem wunderschön anzusehen, einfach lecker: :thumpup:
http://www.roadandtrackbyohlins.com/products/vws-mi00/
http://www.roadandtrackbyohlin…12_rt-auto_vw_golf5_1.pdf
Selbstverständlich nicht billig, über 2000,-- €.
:schwitz:
TÜV ist nicht nötig, da es sich ja nur um Dämpfer handelt und
man sie mit zugelassenen Federn nach Wahl kombinieren kann.
ps:
netterweise haben wir noch einen E92 ohne RunFlat in der Familie :thumpup:
ps:
netterweise haben wir noch einen E92 ohne RunFlat in der Familie :thumpup:[/quote]
netterweise haben wir noch einen E92 ohne RunFlat in der Familie :thumpup:
Dann weißt du ja was ich meine....
Moin Kai. Ich sach mal ''ja, aber''. Vor ein-zwei Jahren wäre es noch ein klares 'ja' gewesen.
Klar, der Abrollkomfort ist 'ne Nummer besser und wenn man sich das Fahrwerk mal genauer ansieht
wird auch schnell klar woran das liegt. 1. entkoppelter hinterer Hilfsrahmen, 2. viele Leichtmetallteile,
3. nicht zu harte Abstimmung und 4. brauchbare Dämpfer. Der Rest sind Feinabstimmung und Dämmung.
Das kann man aber auch alles beim Octavia nachrüsten, vermutlich auch den per separaten Silentlager
entkoppelten Hilfsrahmen der HA. Dazu müsste man einen HR von Passat/Touran/Sharan nehmen und
den mittels der Gummilager montieren. Evtl. passt auch der aus Alu vom 4-motion. Die Alu-Schwenklager
und -Querlenker passen sowieso.
Jetzt wird mancher denken "Bringt nix". Den würde ich dann fragen: Warum machen es dann BMW & Audi?
Nicht ganz so begeistert bin ich vom Handling. Ein BMW 3er dürfte gerne noch etwas agiler sein, denn mein
Ex-GTI war doch um einiges direkter und handlicher und trotzdem sehr vertrauenerweckend bei hohem
Tempo und das auch bei Nässe. Zugegebenermaßen bei dürftigem Komfort.
Gut von einem 1.6-Tonner darf man auch nicht erwarten, dass er wie ein kurzer Kompakter mit 1.3 to
und dem vollen Fahrwerksprogramm um die Ecken geht. Dazu ist er auch gar nicht da. Langstrecke kann
er gut.
Holger, ich hatte mich auf Post 1040 bezogen, da war ja die Rede davon, daß das Serien RS - Fahrwerk besser ist als das eines BMW.
Hatte es nur mal wieder mit dem Zitieren nicht hinbekommen. :hammer:
Auf was bezieht sich die Zweikreisigkeit bei den OLIMS? Durck oder Zugstufe? Wäre genial wenn es beides wäre *sabber* Sind die fest eingestellt oder einstellbar?
Einstellen kann man bei den Öhlins für den Octavia Zug und Druck gemeinsam, ähnlich wie bei
Sachs und Bilstein. Also recht einfach ohne jede Fummelei. Das geht sogar ohne Hebebühne.
Und "Dual Flow Valve" ('DFV') ist eine Neuerung in der Ventiltechnik für die Highspeed-Druck-
und Zugstufe. Es bringt ein besonders schnelles und feinfühliges Ansprechverhalten, was gleich-
zeitig Grip und Komfort fördert.
Wie das funktioniert ist auf der Webseite von Öhlins ganz gut erklärt:
Hi Leute
bin noch neu hier.
Stell mich hiermit gleich mal in "Miniform" vor
Habe mir vor kurzem einen Octi RS FL Limo in Blackmagic gegönnt
Sonderausstattungen sind u.a. RS Red ausstattung mit roten Ziernähten, Bolero und ein paar andere Kleinigkeiten
Motor ist der 2.0 TFSI
Ich hab schon öfters hier gelesen aber habe nun mal selber eine Frage
meine Frage ist:
Hat der Octavia RS Limo FL (BJ2013) Serien Octavia Dämpfer oder sind diese schon gekürtzt und auf die 15mm kürzeren Federn abgestimmt?
Wäre schön wenn mir das jemand sagen kann und vielleicht auch wie ihr mit H&R Federn zufrieden seit bzw wart. (35er oder auch 55er)
Da man ja eig ab 40mm andere Dämpfer nehmen sollte interessiert mich das sehr ob schon kürzere verbaut sind.
Geplant ist eigentlich ein AP Gewindefahrwerk.
Vlt könnt ihr mir ja auch zu diesem Fahrwerk Erfahrungsberichte geben. Wollte erst ein KW Inox da ich das kenn und KW Technik auch schätze, aber AP ist einfach günstiger und soll ja auch von KW stamnen
Danke schonmal
Gruß Marius :wink:
Tach Marius,
nein, die sind nicht kürzer und es gibt auch gar keinen Grund warum sie kürzer sein sollten.
Der Grund warum man die Dämpfer ggf. tauschen sollte ist weniger die ggf. kürzere Aushublänge,
sondern weil kürzere Federn auch härter sind und die Seriendämpfer damit nicht harmonieren.
Ein kürzerer Dämpferhub ist nur dann sinnvoll und nötig wenn die Federn so kurz sind, dass sie
bei voller Ausfederung nicht mehr die nötige Vorspannung besitzen und herausfallen. Bei den 15 mm
des RS kann davon keine Rede sein und auch bei den meisten Tieferlegungsfedern nicht. Dennoch
rate ich da dringend zu was besserem.
Ansonsten solltest du mal den ganzen Thread lesen. Du kannst dir ja zwei Abende Zeit nehmen. :thumpup:
