Das klingt prima

Ein APX oder das normale Gewinde? Evtl gar das "ohne Gewinde" AP?

Mußte was gezogen werden? Dachte so an, Serie ist ja 15mm beim RS wenn ich nicht irre, 40-50mm vom nicht-RS ausgehend.
Habe 8x18 ET 50, denke das dürfte klappen

Keiner da der ein AP,FK oder DTS Fahrwerk drinn hat?
Überlege, war mit meinem FK Highsport im B5 Avant zufrieden und bin jetzt auch nciht der,der ständig hoch und runter drehen würde, geschweige den viel auf Härteeinstellung Wert legt.
Sprich so um 500 dürfte es kosten.

500 für ne Türverkleidung?
Mit Montage evtl, aber selbst dann....

Türverkleidung ab, von hinten ein-zwei GFK Lagen dran harzen und von vorn den Riß spachteln und lacken, wäre mir aber zuviel Aufwand, da kann man sich für 200 auch gleich eine neue kaufen, denke so viel mehr kann die nicht kosten.
Natürlich ist das ein Teil,welches selten gekauft wird, was den Preis erhöht,allerdings 500 ist ein bissl zu heftig.

Um eine Umverpackung im Stil eines (großen) Wellpapekartons wirst du nicht umher kommen.
Würde beim Versanddienstleister fragen wie er es will, sonst nimmt er dir das eh aus versicherungstechnischen Gründen nicht an.

Ich lache mich ja schon bei den diversen Fiestas,auch wen nes der ST ist, etwas drüber tot.

Da lieber Fahrwerk,Felgen,Chip.

Meine 18er sind drauf, zu dunkel um jetzt noch Bilder zu liefern.

Was mich freut, von 17 auf 18" bei gleichem Druck mehr Komfort, Turanza gegen Evo1,gleicher Druck wie gesagt.
Auto liegt besser,das kippelige Gefühl mit den 7x17 et54 ist weg, 8x18 et50 sinds nun.
Dank ABE sofort fahrtauglich.

"Aus" ist nur für Hyperaktive ,ich finde "Auto" super, ok das abblendlicht könnte früher wieder aus gehen wenn man die AB verlassen hat.

Nö,
in Link Nr zwei steht ABE und nicht §19

Das schaut in der Tat mit Link Nr 2 nach "ABE plus Anlage im Handschufach" mitführen aus.
Ist bei den 8x18 ET50 die ich mir ausgekuckt habe, auch so.

Ich mag Conti nicht auf dem Auto,daher beachte ich Sie nicht mehr

Den Fulda mag wohl keiner.

Haltbarkeit wäre mir wichtig, Rollwiderstand auch so ein Kriterium.

Ich stehe vor der Wahl, Größe 225/40 r18

1. Nokian Z G2
2. Hankook Ventus S1 Evo S2
3. Pirelli p Zero Nero

Gerade der Testvergleich verunsichert mich, da räumt der Nokian in 17" da ab und bei 19" fällt er ab. Ok bei der sportauto wo er abfällt, das ist alles minimal besser/schlechter.

Hab so das Gefühl da kann man blind einen nehmen und macht nix verkehrt?

Ob die nicht mal wieder die alte A3 Produktionslinie zu Seat schieben und Leon auf einen leicht geänderten A3 schreiben,wie schon beim Exeo gemacht.

Ich würde nie wieder Seat kaufen, mein Leon 1M Cupra Tdi, war in 12 Monaten 8mal in der Werkstatt und dann verkauft.
Das A3 Cockpit war nett, der Lichtschalter minderwertig und defekt, das Türsteuergerät ist auch vorzeitig gestorben,der Schaltknauf mit Lackablösung, das ESP fehlerhaft (was vorzeitig neue Reifen und Bremsen kostete) der Dachhimmel nicht fest verschraubt so das es bei offenem SD klackerte hoch 10.
Und bei gutem Wetter das Radio mal lauter machen und offen fahren war auch nicht, weil das Werksradio gleich zu warm wurde und die hinteren Speaker abgeschaltet hat.

Die Nebler waren Echtglas und grundsätzlich gerissen, so das vor jedem TÜV 300 für neue Nebler fällig gewesen wären.

Und von falsch eingebauten Windschutzscheiben wollten die auch nichts wissen und haben die Leute auf den Kosten sitzen gelassen um dann kleinlaut zuzugeben das sie in der Produktion eine Schweißnaht im Scheibenrahmen nicht umgelegt haben,die zu Spannungsrissen führt. Aber mich hats ja nur 2 Scheiben in 12 Monaten gekostet.

Und dann noch den gleichen Motor der bei VW im Longlife lief bei Seat mit 15er Intervall laufen lassen.

Ich war erst bei den Oxigin 15 in 18",nur fehlen mir da vernünftige Bilder,dann wars die Brock B21 in schwarz-polisch bzw Tomason T4, nun bin ich aber auf die Platin P66 schwarz Polisch gekommen, der Preis ist sagenhaft und die Gießerei ist wie bei so vielen MIM, langjährig bekannt und sicher nichts verkehrtes, 11kg Gewicht pro 18" Felge finde ich ok.
Der Preisunterschied zur Brock ist einfach grausig,wohlgemerkt bei gleichem Gewicht und mir erschließt sich nicht wieso Brock da so viel ausruft, die B21 ist zwar minimal im Nabenbereich anders als die P66,aber mir gefällt die P66 besser.

Ich weiß Platin ist keine Top Marke, aber ich hatte mal welche und die waren gebraucht gekauft durchaus haltbar muss ich sagen.

Ist sogar TÜV Frei üer ABE und die 8x18 ET50 klingen und wirken sicher besser als meine 7x17 ET54 Zenith, drauf kommen Nokian Z,Hankook V12 oder Fulda Sport, da schwanke ich mit starker Tendenz zu Nokian in 225/40R18 91 W oder sowas.

Geht nun nurnoch um den Bezugsweg,hoffe mein Örtlicher kann in die nähe der Internetversender,was den Preis angeht.

Das Problem mag ich nicht nennen,vermutlich schlaft ihr bei Wiedergabe alle auf der Couch.

Versuchen wir es mal recht anatomisch, Frau hat meist ein breiteres Becken und die Sitze sind da je nach Modell nicht gerade passend. 2-3 cm Breite würden da helfen.

Beim Fahrersitz ist es in der Tat das Drübergerutsche,was auch beim Leon Cupra 1M (Alf war deiner so einer,evtl kennen wir uns vom Cupraforum oder einem Treffen in der Darmstadt Ecke) nicht ungewöhnlich war.

Weder Windschatten,noch freier Fall, der Tacho geht rund 10km/h vor,der Wagen ist mit um 225km/h eingetragen also sollte er auch 235/240 auf der Geraden bei Windstille können,lt Tacho.

Wenn einer was von 220 oder 210 schreibt sind das reel eher noch 10km/h weniger.

Ich tippe auf zuviel Diesel,zu hohe Temp und er macht dicht per Schutzfunktion,das geht um so fixer je wärmer es ist.
Das konnte ich mit einer Box an meinem Vorgängerauto auch produzieren,habe dann die Parameter (Einspritzzeitverlängerung) oben rum reduziert und neu geflasht,dann war es gut.

Versuch mal nachts auf die Bahn zu kommen wenn es geht und so um 10°c Außentemp hat,denke da wird er etwas besser gehen, Vmax dürfte dann auch etwas höher sein,
da Delta TA und TL kleiner sein dürften, als auch TL kleiner ist als bei 25-30°C.

Wenn nicht,hat es eher weniger mit Temperatur&Kraftstoffmenge zu tun, könnte mir aber vorstellen das es das ist.

245km/h Vmax, meiner ist aus Österreich, ungechippt,nun 2000km alt

Etwas Toleranz wird schon da sein, die wird wie bei Reifen bei 10-15% liegen, T Reifen fliegen bei 200 ja auch nicht gleich auseinander,nur sollte man das nicht übertreiben.

Ist außerdem immer eine Frage in welchem Zeitraum und unter welchen Bedingungen 30tkm gefahren werden.

Auch wenn kein DPF enthalten war,aber der 2,5er Tdi V6 durfte sogar 45tkm fahren.

Natürlich habt ihr sicher Recht, das verspäteter Ölwechsel ein gefundenes Fressen für die Gewährleistungsabteilung ist,wenn man den noch in der Gewährleistungszeit ist.
Jeder muß aber selbst wissen wie er seine Prio`s setzt.

Jungens, ihr seit teilweise ja lustig, zumindest die,die schienbar noch nie mit sporadischen Fehlern zu nem Händler sind und was auf Garantie wollten.

Ich hatte mal einen Leon Cupra Tdi,der auf einmal in Linkskurven ESP Eingriffe hatte,auch wenn man die Kurve weit unter erlaubter Höchstgeschwindigkeit gefahren ist. Die gleiche Kurve von rechts,konnte man heizen wie ein Depp.
Das aber auch nur sporadisch, auf Garantie waren 3 Händler dran,jeder sagt da sei tatsächlich was, jeder versuchte und keiner bracht ne Lösung. da mich der Hobel geärgert hat,war er nach einem Jahr schon wieder wech.
Letztlich hat man 3 Giermomentsensoren verschossen, erfolglos, und die Zeit,wie auch vorzeitig verschlissenen Bemsscheiben und Beläge,als auch Reifen hat mir da keiner bezahlt.

Glücklicherweise sind die Fensterheber momentan unauffällig,mal sehen wie es die kommende Woche so wird.

Kommt drauf an..."echtes" Chiptuning kann per Austauschsteuergerät gehen oder per umlöten des Chips im Steurgerät.
Zusatzsteuergerät/box ist in10-15 Minuten von jedem selbst eingestöpselt.

Das ganz echte Chiptuning passiert aber per Prüfstand,mit vorher&nachher,wirklich individuell für den Motor und wird kaum noch angeboten, alle orientieren sich grob an den 25% Mehrleistung.

Genau vergleichen, bei Wetterauer ist die Motorgarantie inklusive, bei TP zu den 600 nochmal was dazu, letztlich mußt du schon mit 800 kalkulieren.

Allerdingens bei deiner Laufleistung wirst du eh nur schwer noch irgendwo eine Garantie bekommen.

Ich habe auch zwei Autos mit ähnlichem Tachostand wie deinem gechippt, dabei immer in Ebay gebrauchte Zusatzsteuergeräte mit Gutachten gekauft, verbaut und eintragen lassen. Damit bin ich immer sehr gut gefahren.
Schliesslich gibts so eh kaum noch Garantie.
Die Boxen habe ich dann für 150-250 schießen können, dabei immer auf Markenware schauen, besser Speed-Buster,Psi Motorsport,Steinbauer etc, als die Widerstandsboxen ohne Gutachten für 50 Euro.
Wenn das Modul bauarttechnisch paßt,z.b. aus einem VW kommt,der den gleichen Motor hat,machts der TÜV Problemlos, ansonsten rückt der Tuner,daher renomierte Firmen nehmen, gegen 20-50 Euro eine Zweitschrift vom Gutachten raus.
Letztlich siniger als bei so einer Laufleistung noch 100% vom Preis zu zahlen ohne die Chance auf Garantie zu bekommen.

Direkt zum Tuner würde ich nur per Neuwagen gehen, außer ich kriege noch 50-100tkm Garantie gegen Gebühr auf Motor und co,für meinen > 100tkm Gebrauchtwagen. Aber das kann jeder halten wie er mag.

Leider noch nichts besorgt zum Auslesen,Auto ist recht neu,gerade 3 Wochen "alt", zu Audizeiten hattei ch OBD2 und VAG com, lang ists her.

Bin mal gespannt was er morgen macht.

Hi,
folgendes kommt mir die letzte Zeit vor:

Auto in der Sonne gestanden, vor dem Einsteigen alle Fenster runter,losfahren, vom Parkplatz runter,alle 4 Köpfe nacheinander auf hochfahren bis Anschlag gezogen, dann feststellen das irgendwie 3 von 4 fenstern sich nicht bewegt haben.

Eben im Hof versucht,gehts.

vor 2-3 Tagen auf dem Heimweg,da war das Auto innen schon kühl, ähnliches Verhalten.

Tippe auf was thermisches, bin mir recht sicher die Knöpfe der Fensterheber auch gerade dann wenn er komisch reagiert,bewußt kurz ganz hoch zu ziehen,aber es tut sich nichts.

Aber:
Mit Festhalten gehen sie dann hoch,es ist nur die Kurztippfunktion scheinbar sporadisch abwesend.

Schonmal jemand sowas gehabt?

Fahrt ihr den Luftdruck eigentlich leicht 0,2-03 bar erhöht oder alle nur die 2,2-2,3 Bar die im Tankdeckel stehen?

Ich finde die 2,2-2,3 im Tankdeckel eher zu wenig als zu viel, 2,4-2,5 scheinen mir sinniger,wenn ich so an meine A4`s denke die ca. gleich schwer sind,mein Toyo war zwar fast 1,7 Tonnen schwer,aber der wollte auch 2,9-3 bar,mit 2,7 wollte er bis zu einem Liter mehr auf 100,als Diesel.

Wenn sie bei dir ab 100km anfängt sich zu bewegen ist das legitim, aber bei mir sind es 400 bis sich was tut.

Möchte das Thema mal ausgraben.
Bei meinem Neuen finde ich die Anzeige nicht so toll.
Ich muß 400km fahren,damit sich die Nadel überhaupt von ganz rechts weg bewegt, und dann gehts fix abwärts,für den Rest.
Dabei zeigt mir die MFA noch rund 530km rest an.

Ist das bei euch auch so und ihr nehmt es einfach zur Kenntnis oder wie schauts.

Tagfahrlicht langt mir vollkommen, bin froh das ich nun nicht mehr mit ständig aktivem Xenon Abblendlicht rumfahren muß und mir somit die Brenner und Reflektoren verschleiße.

Ich fahre auch auf "Auto" zwar nun erst eine Woche, fand aber das meiner das Licht schon zu früh angemacht hat,landstraße und leicht diesig. Produziert ist er in 01/12 lt zurückgelassenem Zettel der Produktion im Handschuhfach.

Da ich meinen Octi seit gestern endlich habe und eigentlich für den Winter 16" Winterkompletträder holen wollte.
Brachte ich eben ein Bekannter auf den Gedanken, wieso nicht sie Serienfelgen für den Winter und die Sommerreifen gerade auf ein paar selbst ausgesuchte 17er.

Sorge macht mir nun nur die Variante 225er 17er im Winter gegen 16er in 205. Die wir hier doch gern mal mehr Schnee haben.

Hat wer diesen Umstieg schonmal gemacht?

Samstag wird geholt *i freu mich*
Nur habe ich gerade die Bolero Anleitung im WEb gefunden und da steht das SDHC Karten nicht gelesen werden können....hääää?

zitat "Andere größenmäßig passende Speicherkarten, wie z.B.: SDHC-Karten werden vom
Gerät nicht gelesen."

Kann das bitte jemand wiederlegen,wo gibts den noch 0815 SD Karten die keine SDHC sind....

Hi CTU,
ich kreige meinen RS TDI diese Woche...AT Modell mit Tageszulassung.

Habe schon erfahrungen mit Speed buster,PSI motorsport und Alpin, bis auf Alpin wo es am anfang probleme gab (Raildruck statt,später Zeitmodul) sehr zufrieden.
Mein jetziger hat 250tkm drauf und seit 5tkm ne Box eingepflanzt und eingetragen.

Bekannter meinte nun,da ich nun wieder zu VAg zurück komme, der 170iger CR Tdi habe schon eine hohe Abgsatemp, noch mehr würde dem DPF Probleme machen.
Allerdings sag ich mir,Auto ab 2009 mit CR und DPF, viele tunen....was sagt ihr da?

Schau mir euer Angebot mal an, FFM wäre meine Anlaufstelle.

Was mich etwas stutzig macht ist "Eintragung machen wir" da hab ich damals so Dinger von irgendeinem Tuner gelesen der mal eigenhändig Papiere umgeschriebselt hat,war sogar ein bekannter Name,dann kams raus und plötzlich hatten alle Kunden Post.
Oder meintest du "wir haben einen Gutachter parat und lassens direkt abnehmen"

Ich fahre ein 1970iger EFH Fertighaus mit Doppelverglassung damaliger Bauart,heißt ohne Dichtung,nur mit Falz und 220qm auf rund 900 Litern ÖL pro Jahr.

Das liegt immer am Bewohner wieviel Geld der zum Schornstien verheizen will und sich mit seiner Wärmequelle beschäftigt.

Als ich rein bin warens 2500 pro Jahr, dann habe ich die Heizung für 50 Euro mit einem Innenraumtempfühler nachgerüstet und die reine Witterungsführung somit ergänzt.
Früher wars innen warm,draußen kalt und die Heizung lief sich tot, die wußte ja nicht wie warm oder kalt es innen ist.
Genauso langen auch 50-55°C zum duschen,die meisten heizen auf 65 hoch,was blödsinn ist, für ein warmes Vollbad sind 55 immernoch genug das es zu heiß wird. Ich habe den Mischhebel selten viel über 50% der Mischposition beim Duschen.

Genauso wie die meisten ihr Brauchwasser länger als nötig auf temp lassen, ich hab meines Werktags für das morgendliche Duschfenster aktiv....will ich abends ein Vollbad, rafft das die Heizung sowieso und heizt,muß man nur kurz anlaufen lassen und dann halt 15 Minuten warten, unterm Strich annehmbar.
Genauso heize ich Werktags erst eine Stunde vor Heimkehr an und nicht wenn keiner da ist, nicht glauben es würde langen die Heizkörper runter zu drehen, an der Heizungs wird die Kesseltemperatur und Zeit eingestellt und sonst nirgends, mit der Heizkörpervariante bleiben die Körper kalt,aber der Kessel und Kreislauf unnütz warm.

Weiter sollte die Heizung eine hocheffiziente Umwälzpumpe haben oder bei defekt eine rein, die brauchen max um 45 Watt,meine lt Display eher 27 von 45 Max,kosten max 200 Euro im Web. die normalen Pumpen rennen eher mit um 100 Watt fix.
Klingt nicht viel, jedoch muß man bedanken das diese Pumpe im Winter eher 12-18 Stunden pro Tag läuft, unter 5 Grad, so haben es die meisten Heizungen in der Programmierung,da kann man als Benutzer auch nichts ändern,dient dem Frostschutz.
Hat die alte einen Lagerschaden uns rasselt,macht der Tausch erstrecht sinn,weil sich das geraschel über die Leitungen im Haus verbreitet. Tauscht der Fachmann oder man ist e-technisch nicht blöd und kann mit einer großen Rohrzange umgehen und einen Eimer drunter stellen, für mich als nicht Heizugnsmensch war es eine Stunde Umbau,nun würde ich es wohl in 30 Minuten packen.

Weiß aber nicht wie der Vorredner auf 2-3 Euro pro qm kommt,ich würde mal eher grob 5-8 Euro nehmen.
Wohngebäudeversicherung um 300,wenn du neben Naturgewalten noch Rohrbruch von Zu und Wasserableitungen im Haus und Grundstück drinn haben willst...was durchaus Sinn macht.
Grundsteuer gemäß Hebesatz in deinem Fall anteilig des Grundstücks,werden auch 2-600 sein.
Wasser und Strom eh nach Verbrauch,wie auch Öl,sie zuvor.
Schornsteinfeger sind so 40-80 euro pro Jahr,bei Brennwert,alle 2 Jahre,mit Kaminofen jährlich (wenn nachrüstbar,machs, selbst der 300 Euro 6KW Ofen spart dir reichlich Öl,machts flexibler mit den Betankungen,etc.)
Falls kein zweiter Zug im Schornstein vorhanden, Schornimeister fragen ob er die eine Doppelbelegung mit Rauchgasthermostat am Kaminofen genehmigt. Dann bist du bei 300 Ofen + 80 für die Kernbohung und 50 Euro fürs Anschlusset mit Wandfutter und 30-40 für Thermostat mit Kabel an die Heizung...das hast nach sehr kurzer Zeit wieder raus und was heute installiert wird,darf lange laufen,auch ohne Filter.

Hi,evtl kann mit wer helfen.

Habe heute vorab Brief und Schein für meinen Octi bekommen, ist ein RS TDI Kombi.
Lt Angebot mit 17" Zenith Felgen...dachte ok,Schreibfehler,werden Neptun sein, weil die Dame mir sagte er komme aus AT.
AT Webseite sagt allerdings 17" Neptun ab Werk und 18" Neptun gegen Aufpreis...evtl auch Schriebfehler von wegen 18" Neptun,das wären ja dann Zenith.

Brief und Schein sagen als einzige Bereifung 225/40 R18, auch im Langfeld unten im Schein nix.
Was dafür spricht er hat die Aufpreispflichtigen 18er drauf.

Da ich schon einige Autos umgerüstet habe weiß ich das weniger Größe (außer die Bremse ist zu dick) meist immer gegen TÜV Vorführung geht oder gegen ABE, in der dann aber auch die Reifengröße aufgeführt sein muss und immer im Handschuhfach zu sein hat.
Auch kenne ich es so das bei größeren Rädern ab Werk zwar die kleinere Serienbereifung eingetragen ist,jedoch die größeren Räder im Langtext auftauchen.

Meine Sorge ist nun,ich hol das Auto,der steht wirklich auf 17",zwar mit skoda Emblem, jedoch habe ich in einer Kontrolle oder beim Unfall ein echtes Problem. Weil das ja gemäß den dann vorzeigbaren Sachen nicht eingetragen ist,formel dürfte der ja so nicht weiter als zum nächsten TÜV gefahren werden zwecks Paragraph 19 Abnahme.
Wenn der auf 18ern steht ist alles gut, dann hat sich der Händler halt zu seinen Ungunsten vertan.
Evtl sind aber auch Schein und Brief falsch ausgestellt.
Das sehe ich jedoch erst wenn ich die 300km hin gefahren bin.
Rufe ich den Händler nun an und bitte ihn zu kucken, könnte ich schlafende Hunde wecken.

Oder hat sich mit den neuen Bescheinigungen irgendwas geändert,außer das es anders heißt,für den Fall,er steht wirklich auf 17" ?

Momentan gehe ich aber eher davon aus,das da wirklich 18er Zenith drunter hängen.

Edith sagt:
Es bleibt wohl eine Überraschung....nachdem ich den eben gefunden habe:
http://www.skoda.de/index.php?e=348-10-23

Du nimmst einen High-Low Adapter und greifst das Signal von den vorderen Lautsprechern ab.

Daran eine Monoendstufe.

Dann zimmerst du dir für die R-Mulde ein MDF Gehäuse, bestens als Bassreflex, da den Sub rein.

Eine weitere MDF Platte nimmst du und schneidest die größer das sie deine neue Bodenabdeckung wird, der Okctavia wird, wie andere Autos auch am Rand Auflageflächen für die Serienkofferraumfächer und Ablagen haben.

Vorteil ist das du zwischen Sub und Platte nun Luft für die Endstufe hast, die Bodenplatte beziehen kannst wie du magst und auch ausschneiden wie du magst. Ich hab mir da beim meinem jetzigen dickeres Gitter als Panele gekauft und rein gemacht.
Wenn du den Sub in der R-Kiste nicht mittig platzierst sondern leicht versetzt, hast du meist noch Platz die Endstufe drauf zu schrauben. Und wenn die Schick ist,machst du für die auch einen Ausschnitt mit Gitter und evtl noch eine LED Beleuchtung.

So bleibt dein Laderaum voll nutzbar und du hast auch die 30-45 Liter Volumen das da was passiert.

Wähl dir einen Sub Chassis mit hohem Wirkungsgrad aus,das verkleinert den Leistungsbedarf der Endstufe, muß kein Monoblock sein, eine gebrückte 2 Kanal langt oft genauso udn ist billiger,mehr als 150 Watt sind sowieso blödsinn.

Ich habe mir den Pioneer nicht angesehen, jedoch sind die meisten Ultraflach Dinger eher nur dann annehmbar wenn man sie unter den Sitz schiebt,dann noch mit Plasteghäuse was früher oder spätter klappert und die fertigen Kisten oft aus Pressspan und unhandlich.

Beim FL würde so ein fertiger Ultrakompaktwoofer im Kofferraum eh untergehen, FL ist immer problematisch weil der Kofferraum recht dicht ist, im Vergleich zum Kombi.

Nicht zu früh freuen Leute, da rollt grundsätzlich wieder was auf uns zu.

Das die nicht dauerhaft mit Ölmarktpreisen > 100 und mehr hantieren können war klar.

Tja, wenn ich als 90% Autobahnfahrer mal die Chance für Ampelstarts gehabt hätte....so unfair die Contis schlecht zu machen wenn ich sie bewußt runter geraspelt hätte,wäre ich sicher nicht.

Und damals bin ich noch so 65tkm pro Jahr gefahren,leider oft im Stau und am Fahrstil hat sich bis heute nicht viel geändert,da bin ich als noch eher spritsparend unterwegs, muß man auch bei den Strecken.

Ich oute mich mal als preisbewußten Reifenkäufer.

Sommer:
1. Conti Sport Contact 2 225/45 R17 auf Leon Cupra TDI 1M, nach 11.000km glatt
2. Bridgestone Turanza 225/45 R17 auf Leon, nach 13.000km hinüber
3. Pneumant PN950 Tritec 225/45 R17 nach 22.000km hinüber auf Leon Allrad
4. Marshall 225/45 R17, nach 23.000km hinüber auf A4 1,9 Tdi 110PS
5. Maxxis 225/45 R17 nach nun 30tkm bald hinüber auf 136PS toyota Avensis
6. Star Performer 225/45 R17 nach rund 25tkm runter auf Toyota
7. Linglong L688 225/45 R17 nicht zuende gefahren, zu gefährlich,da keine wirkliche Seitenführung bei Nässe

Winter:
1.Conti Winter contact TS790 205/55 R16
2.Dunlop Wintersport M3 205/55 R16
3. Brigestone blizzak LM-22 205/55 R16
4. Fulda Carat 205/55 R16
5. Maxxis 205/55 R16 schrott,nie wieder
6. Vredestein Snowtrac 3
7. Maloya Cresta 220, super Reifen,muss sich nicht vor Conti/Dunlop verstecken.

Bis auf die schlecht Beschriebenen,alle sehr brauchbar. Interessant ist für mich die Haltbarkeit, der Conti Sportcontact,grippt zwar wie wutz,hält aber nichts, da können die Günstigen für 50-70% des Preises wesentlich,teils doppelt so lange.
Die Gründe für Premiummarken sind für mich daher nicht vorhanden.

Da die 16" Reifen keine HPT`s sind halten sie eher 45-65tkm, wo ein 17er eher nie hin kommen wird.
Man muss sich also immer fragen ob man eine 16",evtl Tiefbettfelge,poliert im klassichen 5 Arm Design mit 16" Reifen nicht dem 17" oder größer, vorzieht. Voraussetzung natürlich,sie paßt über den Bremssattel.

Weiß: In der Regel schlechtester Wiederverkaufswert

DSG: 2 statt einer Kupplung die fertig sind, wenn sie fertig sind.....ich habe jetzt in meinem Toyota mit 253tkm die Erste und die ist noch prima.
Aber DSG hat halt eben insgesamt mehr technik,die zu mehr defekten führen kann, aber nicht muß.
Für die Nummer sicher sollte man den Handschalter nehmen.

Verarbeitung kann ich dir als ex B5 und B5 Facelift, als auch Leon Cupra und noch Avensis Fahrer in 1-2 wochen sagen wenn ich meinen habe.

Zu Rabatten kann ich nichts sagen,ich habe ein Lagerfahrzeug als Össi EU Import bei J&K genommen,womit sich Rabatte erledigen. Meiner kostet dann so rund 23,5Teur, eigentlich nur 20K...weil ich keine Märchensteuer zahle.
Und da ich den auch 6-8 Jahre fahren will, ist das Thema EU oder Nicht EU Reimport für mich egal,bei um 250tkm fragt da keiner mehr nach.

So, Kaufvertrag ist gemacht, Anzahlzung geht die Woche auf den Bankweg,mit Glück habe ich diese oder beginn übernächster Woche den Brief(bzw wie das neu heißt) da und kann vor Abholung zulassen.
Wird ein schwarzer RS Tdi aus Össiland mit Tageszulassung von 02/12 von J&K (Bolero,SH ist drinn), ohne Reeling, den mit hab ich um ne Woche als Lagerfahrzeug verpaßt, egal Dachträger ist eh nicht und bevor ich meinem Toyo mit 253tkm nochmal 5 Monate gebe und da noch ein Unfall passiert,lieber Risikominimierung.

Fragen:
1. Liquid Glas (Lackschutz) direkt drauf oder brauchts nicht? (Beim Leon Cupra mit 150 PS PD TDi war das sinnig,der Lack war nicht gerade toll)
2. Man soll ihn ja die ersten km nicht tretten, wie lang hält man das den durch wenn Motor warm und auf der Autobahn,wenn die ersten 3,5-5tkm noch nicht um sind? Ich frag extra nicht ob man es überhaupt durchhält, die Heimfahrt werden so 300km...
Ich bin aber der Typ der kalt nicht über 3tsd u/min dreht,eher nur bis 2500u/min.
3. Irgendwas was man zu anfang machen/wissen sollte? Beim Leon kontrollierte man besser alles,bei den Spaniern war dann mal die 4te Türinnenverkleidung blau wo der rest schwarz war oder sowas...Rs Sitze imprägnieren evtl? Das Helle könnte Schmutzanfällig sein....
4. Soundsystem hat er,folglich pack ich mir eine SD mit MP3`s voll für die Heimfahrt, dabei was beachten? Ebenen werdens 3-4 sollte gehen,Bitrate geht von 128-vbr.