Das sieht ja wirklich aus als sei es explizit da durch wo der Schlauch ist.

Sollte da beim nächsten WS Besuch nicht das Cutter Messer ran?

Mein Supersport ist bauglieich mit DTS/AP

Außerdem:
Der Bremskraftverstärker arbeitet mit Unterdruck und den baut wer auf?

Wenn ich nun schleifbremse mus wie lang unterdruck aufgebaut werden im Vergleich zum kurzen bremsen mit anrollen bei eingelegtem Gang?

Ehrlich, ich weiß nicht wieso die Leute nicht verstehen das Schleifgebremse out ist,jede Bremse unnötig belastet, verbrauchstechnisch absolut suboptimal ist und den hinteren Verkehr nur nervt.

Seit doch froh das er "nur" obenrum ruckelt,damit kann man wenigstens noch im Verkehr mit fahren.

Ich hatte mal eine CR Drucktuning Box von Alpin,die später gegen ein Zeitmodul getauscht wurde,das war ein 900 euro Tuning mit Gutachten und Garantie.
Das Druckmodul hat mein damaliges Auto öfter in den Notlauf gejagt,was nun nicht witzig ist wenn man entweder in der Bereitschaft mal 115km abzuspulen hat oder aber nachts aus dem Einsatz heim will und die Kiste will nicht.
Letztlich habs einen neuen Raildruck Sensor, 2 Injektoren auf Garantie und mit dem Zeitmodul war dann ruhe.
Die Software zum einstellen des Moduls gabs noch als Entschuldigung dazu so konnte ich selbst etwas feintunen und sehen das ein SMIC Diesel nicht so wirklich viel hergibt ohne das Ding frei zu räumen.

Was steht den auf deinem Protokoll als max/min Wert?
Bei mir steht hinten min -1°50,max -0°50 deine -2°01 wären somit 11 Minuten außerhalb des Korridors.

Ich bin bei -1°43 und -1°38,vorne driftet es bei mir dagegen extrem auseinander.

Da ich mit Einbau von Point-S nicht zufrieden bin und die Höhe nicht gleich war,als auch eine Sturzdifferenz vorn da ist,die mir zu hoch ist, habe ich am 3.9 einen Termin bei ATU zum gleichsetzen und neu Vermessen.
Mal sehen ob die es besser können, der Meister der Niederlassung ist sehr brauchbar, ATU hin oder her, das kommt immer auf die Niederlassung an.

Marderbiss?
Je wärmer,je lauter das Gezische,warmer Gummischlauch gibt leichter/mehr nach als ein Kalter.
Fehlender Ladedruck,weniger Leistung.
Mal die billigste Variante.

Habs grad mit Sprühöl flutschig bekommen, geht auch. dabei nochmal gemessen und festgestellt das es vorn links und rechts 10mm unterschied hat,darf ich morgen auch vorne nochmal drehen
:cry2:

Dann das gleiche,softe ist eine Sprühflasche mit Spüli/Wasser, ich würde nen Gartenschlauch nehmen.

Bei mir liegt hinten 7-9mm höher und ich will vorne als Maßstab :peace:

Wenns nur Sand ist, Gartenschlauch mal reinhalten wenn das Gewinde frei liegt, Wasser kriegts im Betrieb ja auch ab.

Aber fang mal besser hinten an, ich wollte meins gestern angleichen,weil es nach Einbau nicht gleich ist und da dreht sich der Federteller komplett,da trifft karroserietoleranz auf Schraubfedertellertoleranz.
Da hilft mit einer Zange gegenhalten die eine hohe Maulweite und geringe Breite haben muss.
Hab aber aufgehört,mir langt der Platz nicht und die Dämpferschraube ab machen um mehr platz zu haben,traute ich mich nicht, da mir eine Einschätzung von 40nm Anzugsdrehmoment fehlt.

Nicht das du vorn alles fertig hast und dann hinten das gleiche Problem hast wie ich.

Habe gestern mal eine Mail an Skoda geschrieben und um die RMS Werte der Digitalendstufe, wie auch Lautsprechereinbaumaße gebeten,mal sehen was kommt und ob.

Faktisch behaupte ich die komische Endstufe raus, eine 150+ 4 Kanal mit 4x50 oder 60 Watt RMS hin und evtl noch 2 vernünftige Front 2 Wege Combos mit Seidenhochtöner.

Bestenfalls statt 4 eine 5 Kanal die auf dem 5ten über 100 Watt RMs liefert und einen Wirkungsgradstarken woofer in die leere R-Mulde unddie Fließmatte im Laderaum gegen ein Brett getauscht,was mit Gitter entsprechend ausgeschnitten ist.

Stromkabel zur Stufe natürlich anpassen,ist klar.....

Edit: Gerade die Rainbow DL-C6.3 gesehen, wenn die passen,für das Geld und da Rainow immer brauchbar ist,mal kucken

Gegen Federn sprach für mich das ich vermutlich nicht auf 345mm gekommen wäre.

Ich war so bei 370 mit RS Fahrwerk,selbst bei 15mm RS Fahrwerktieferlegung, wären 30iger 10mm zu wenig und 50 eben 10 zuviel und ein 40/40 Fw von AP oder H&R gibt dann wieder keine flexibilität wenn es optisch doch nicht zusagt.
Vor allem stellte sich preislich die Frage einfach nicht.

Ich habe mein Supersport/DTS/AP nun 700km drinn und mache mich gleich mal ans angleichen das ich überall die 345 habe, so ganz fit war der Mechaniker bei der Montage nicht oder nicht geübt mit dem Zollstock.

Um mal Daten zu erhalten.

Wer kennt die RMS oder Sinusleistung der Soundsystem Digitalendstufe?

Er kennt Querschnitt und Tiefe der Serienspeaker?

Chinchadapter dürften hinfällig sein, da schon eine Endstufe drin ist und bei VAG oft auf dem Mini Iso Stecker Vorverstärkerausgänge liegen, das war schon damals beim Audi Concert so.
Wenn ACR Hi/Lo Adpater verkaufen will und über die normalen ausgänge gehen will,geht das auch,ist aber eigentlich nicht so recht nötig.

Ich vermute die endstufe hat fixe Frequenzbereiche an den Ausgängen, aber was da ankommt, wird für jede 4 oder 6 Kanal Stufe und per Reihe sogar zwei Stufen taugen.

Ich brauche keine 12 Lautsprecher für guten Sound, wenn ich mir ein 2 Wege DLS Kompo einbaue oder wer Focal mag ( ich nicht!) halt sowas und die Türen sind ausreichend bedient,da bin ich als noch bei 8 Speakern.
Die Sternverkabelung könnte man aber nutzen und an die Stelle der SS Stufe was anderes setzen?

Und wenn ich die Serienendstufe sogar noch Bridgen kann erübrigt sich evtl einiges.

Das optimum wäre mehr membranfläche bei weniger hub, dann gibts zumindest keine Gitterprobleme.

Kabel...naja kann man machen,wers glaubt, solange ich da keine 500 RMS durchjage und es nur 2-3m Kabelweg sind kann man den Widerstand etwas außer Acht lassen, erstrecht solange ich noch genug echte 800 Watt RMS endstufen mit 25A Kabelsets sehe, nehm ich lieber dünne LS Kabel.

Ja VAG kann es irgendwie nicht, evtl sollten die mal einen von BMW oder MB abwerben oder Toyota um Hilfe bitten.

Zeitungen sind genial, eines der wenigen Konsumgüter wo der Verlag durch Werbeeinnahmen und Verbraucher, die für die Werbung Geld bezahlen, doppelt verdient.
Eigentlich müßten die kostenlos sein.

Bei meinem Leon Cupra gabs damals wegen Lackablösung am Plastikring des Schaltknaufs anstandslos nen neuen auf Garantie, das war nicht so recht schweißresistent ausgelegt.
Also,probieren oder halt 30-50 auf einen neuen Schaltknauf.

Wenn es Probleme mit Stangenware gibt, hilft eben nur indiv. Einstellbares.
hier war ja auch ein Vorredner mit seinem B16 nicht so recht zufrieden.
Einstellung hilft gegen Unzufriedenheit.

Wenn es ginge würde ich meine 4 Dämpfer zersägen und mir jeweils eine MiCo-DH einbauen und wäre glücklich
Damit wäre ich aber preislich nochmal rund einen 1000er eines KW ECU DCC,Sachs irgendwas oder Bilstein irgendwas, könnte aber auf jegliche Iphone Verstellung,etc verzichten.

Wenn ich sehe das hier einige 18er mit 92er LI fahren und dann auf 2,7 Bar schwören, was durchaus im Rahmen ist,aber eben doch gewaltig Spiel nach unten zur Werksempfehlung gibt. 2,7 zu 2,5 würde jetzt nicht die Menge am Sprit aber doch am Komfort ändern bei dem Volumen. Wir fahren schliesslich keine fast 1,7 Tonnen A6,Avensis oder dergleichen, sondern ein <1500kg Auto.

Zumal ich jetzt als Fahrwerksentwickler kein halbes Bar über Werksempfehlung an Reifendruck in meine Kennlinien einfließen lassen würde,sondern wohl eher maximal 0,2-0,3 drüber, damit verschlechtere ich als Nutzer den Eindruck vom Fahrwerk auch nur unnötig und verschenke etwas vom Restfederweg, was der Reifen dank hohem Druck nicht mehr wegschlucken kann,muß nun das Fahwerk erledigen.

Wobei Icefever und Central Relativ weit unten sind, wie wir festgestelt haben.
Evtl liegen die schon zu nah auf den Anschlagspuffern, ich kenne die Höhe bei KW und Bilstein nicht,was die Anschlagspuffer angeht, bei meinem Supersport/DTS/AP sind es beachtliche 50mm, fast wie die Serie,wobei das Serien Rs Fahrwerk aber im Naben-Kotflügelmaß rund 3cm höher war.

Ich habe mal gestern von rundrum 2,7 bar auf 2,55H und 2,45 v abgesenkt, brachte einiges, mehrverbrauch im FIS nicht wirklich ersichtlich,dafür sanfter auf Querfugen.
Jedoch habe ich eh erst 400km runter und da ist noch nichts nachjustiert und vermessen, da warte ich noch bis 1-2000km.

Was mir auch so mal eben beim Thema Anschlagspuffer auffällt, da gehen wie Meinungen wohl auseinander, Abt läßt den Kunden freie Hand um "den Komfort zu erhöhen", in manchen Gutachten sind die Puffer um das Maß der Tieferlegung zu kürzen,überwiegend Seriendämpfer mit TL-Federn. Bei einem Gewinde könnte ähnliches zutreffen, Lowtec empfielt Pufferkürzung hier und da, in meinem Supersport/DTS/AP Gutachten steht davon nichts.
Habe mal den Vertrieb angeschriebselt,mal sehen was kommt.
Logisch ist natürlich auch, ist der PU kürzer, kann der Dämpfer freier arbeiten. Das der PU bei ständiger Beanspruchung und mit größerem Alter schneller hops geht,steht außer Frage.
Nur könnte ich mir vorstellen das der Pu nicht unbedingt anschlägt und dadurch sogar geschont wird,als auch der Komfort steigt.
Schade das es keine Empfehlung für den freien Kolbenweg gibt, bei mir sind das momentan rund 5-6cm.

Leute was erwartet ihr den?
Ein Staubsaugerfahrwerk was in allen Lebenslagen funktioniert aber möglichst wenig Seitenneigung hat?

Dann müßt ihr euch ein KW ECU DCC einbauen.

Ein Sportfahrwerk ist hart bei niedriger Geschwindigkeit, dafür eher auf 1a Asphalt(renn)piste und hohe Geschwindigkeit ausgelegt und kein Schlechtwegefahrwerk,was die Newton`s eines Kieselsteins bei 50km/h benötigt um voll durch zu rauschen und dank 0,0001 Zugstufe schnell genug wieder draußen zu sein,nachdem der Kieselstein überrollt wurde.

Die Dämpfercharachteristik eines Sportfahrwerks ist immer progessiver als in Serie, anders gehts halt nicht um die Kiste am Nachschwingen und Kippen zu hindern.
Dazu sind die Autostoßdämpfer alle einfach und billig, erst wenn wir von einstellbarer Highspeed&Lowspeed Druck und Hi&Lo Zugstufe reden, wird es interessant, was aber IMHO kein Hersteller anbietet.
Die angebotenen Dämpfer haben meist fixe Druck und Zugstufen, keine getrennte High&Lowspeed Sektion, selbst die Härteverstellbaren haben bestenfalls eine Druckstufeneinstellung die evtl noch synchron die Zugstufe verstellt, was auch essig ist.

Wenn ihr nun die gleiche holprige Strecke statt mit 50km/h mit 100km/h fahren würdet,wird sich das besser anfühlen als mit eurem Serienfahrwerk, weil die Energieimpulse dann wieder korrekt sind.

Das einzige was ihr machen könnt ist mit dem Reifendruck um 0,2-0,3 Bar runter zu gehen odrer nach Verschleiss wieder aus Serienfahrwerk retour zu rüsten.

Es ist wie bei allem, einen Tot muss man sterben. Zumindest solange wir von gar nicht bis nur ansatzweise anpassbarer Dämpfung reden.

Oder Linglong war gerade am testen....

Kann man bei dem Bolero/Soundpaket diese vorprogrammierten EQ Einstellungen Rock und Dance,etc irgendwo/irgendwie und wenn per VCDS anpassen?

Ich finde die absolut nutzlos, zwar wirken sie, aber so extremst im Bass und teilw. auch in den Höhen das man sie gleich wieder aus macht.
Surround nutze ich nicht.

war heute kurz auf "rock" A-ha war ok,dann kam Nelly Furtado und gleich die Deaktivierung.
Vom guten alten Mc Hammer reden wir mal nicht,da geht ja noch Rihanna als aktuelle Referenz und mit Dance wirds ja noch schlimmer.

Mit kommt es vor als würde Dance den Tiefbass voll anheben,als auch die Höhen zu wenigstens 50% und Rock da ähnlich sein.

Achso,ich habe vorher die manuelle Anpassung auf Linear gestellt.

Und nein ich bin nicht bassempfindlich im Wohnzimmer tun zwei 30iger Subwoofer sauber ihren Dienst, früher im Auto war ich auch verwöhnt mit Audio System Sub und DLS Türsystemen.

Jemand Ideen oder gibts am am Verstärker selbst so einen +10db Bassboost den man nur deaktivieren muss?

Oder ein Firmware Update fürs Bolero?

Ok...nehmen wir an man würde ein Supersport GW Fahrwerk für einen Wahnsinnspreis bekommen können, würdet ihr zugreifen?
War ja bisher bei AP, aber ich habe gerade was gefunden, das ist einach nur der Hammer.

Kann mir wer bestätigen das dass Serienfahrwerk 15mm beim RS tiefer ist?
Rein rechnerich will ich bei Nabe-Radhaus 340-345mm raus kommen, bei ca. 376 +/- 1 bin ich nun, also könnte ich in Summe schon mit 45mm zufrieden und am Ziel sein,was das Gewinde erübrigt und doch die Komplettfahrwerke interessant macht.

Wo dann Eibach B12 und Co durchaus nochmal einen Blick wert wären.

hank
Falls an deinem Auto das Fahrwerk NICHT Skoda-Werksmäßig sein sollte, ist die ABE für dich nicht vorhanden,sondern hat den Stellenwert wie ein Teiegutachten einer 19.3 Abnahme.

Die Reifen müssen nicht unbedingt am Auto sein, vorher Prüfer anrufen, manchen Prüfern langt ein Rad im Kofferraum,erstrecht wenn die Felgen und Reifenbreite gleich oder kleiner (bei der ET natürlich größer...) der Sommerbereifung ist.

Ihr habt recht,daher wollte ich nur 30mm Tiefer als Serien RS, also bei Einbau mal nicht viel runter drehen,das AP fängt ja schon bei 35mm zur Non-RS Variante an, wie viele Andere auch.

Den Abstand Reifen-Radkasten ganz verschwinden zu lassen oder gar den Reifen dahinter zu verstecken,kann im Parkhaus böse ausgehen,gerade wegen der lackierten Front,das mußte ich shcon mit dem 60/40er Cup Kit damals im A4 lernen.

Daher wolte ich auch "nur" noch so 30mm tiefer als RS Serie, was dann um 40mm sind, mit "Setzen" werde ich mal anfangs 35 schrauben in der Hoffnung das er dann nach einigen Kilometern bei 40-max 45 hängen bleibt,die 10-15 RS Fahrwerk noch ab, sollte das dann noch gehen.

Aber:
Habt ihr alle selbst eingebaut oder was bezahlt? An die 400 finde ich heftig,mittlerweile bin ich bei 250 einen Ort weiter,Auslastung machts halt, was mir eher verhältnismäßig vorkommt. Der erste hat was verzählt,bei dem Auto brauche erm indestens 4-5 Stunden,der zweite war bei 2,5 Std.

Erst soll ich Google nehmen und bei der Frage ob 400 euch auch als zu hoch vorkommen bist du bei Monolog.

Ähm, 395 Euro Einbau inklusive Vermessen....bin ich allein mit "zuviell"?

Das AP kommt wohl auch vom KW Laufband und ist auch das alte Var 1.

Das FK hat noch andere Koppelstangen dabei, zu sehen auf dem Bild rechts neben der Feder.

FK highsport Octavia

Was das wohl bringt...

Hab ich eine schweizer Flagge im Profil das ihr von CHF redet?
Ah aber in Textform Schitz, ich sehs gerade...

Ich kriege das AP Gewinde für 429 euronen und das FK Highsport muß ich jetzt mal beim Händler erfragen, gibts aber bei FK Direkt für 480 das HS.
APX evlt noch das hängt bei 632

Anspruch auf einen kostenlosen Leihwagen bei Gewährleistung hat man nicht unbedingt.
Man muß da zwischen Mängeln die keine Sicherheit beeinträchtigen, Rückruf und Ersatzteilversorgungsproblemen unterscheiden.
Bei Rückruf, ist die Sicherheit gefährdet=Leihwagen kostenlos, Ersatzteil fehlt und es kommt zu Lieferzeiten > 1-2 tagen, kostenlos.
Ansosnten kostet der Leihwagen Geld

Ist ja kein Unfall wo man über die Prämie einen Ersatzwegen mitzahlt und selbst da rechnet das AH/Leihfirma ja mit der Versicherung ab, meist das doppelt bis dreifache von dem Normalpreis für Verbraucher.

Das Kurvenlicht sieht man doch in der Dämmerung schon beim losfahren, wenn er es initialisiert und, wie ich sage, immer Dirigent spielt.

AP oder FK, H&R Cup Kit ist mir zu unflexibel.
FK hatte ich schon,war ok.

Ich stolper nur gerade über meinen Schein, Achslast VA 1030 und HA 960 kg....

Wie gesagt Ferdern > 30mm gebe ich mir nicht, machen auch keinen Sinn (für mich) wenn man die 10-15mm Serie noch abzieht.

KW und Bilstein werden es nicht,mehr als um 500 exkl. Einbau gebe ich nicht aus und damit bin ich für meine Ansprüche bisher gut gefahren, zumal ich eh so ein, Einmal-Einsteller und gut ist,bin.

Da ich maximal ET50 auf 8x18 habe,keine Spurplatten, dürfte es ohne großes Gebastel passen,evtl die Kante.

Wie schaut es den beim Oct mit 340mm Nabe Kotflügel v&h aus bei Tiefgaragen?
Setzt er da bei Rampe-Ebene gern mal auf oder kollektives "nö" ?

Aktuell hat meiner so 373 v und 378 h, an 30mm zusätzlich dachte ich, wodurch ich nicht an Komplett/Gewinde vorbei komme.
Von mehr als 30mm Federn halte ich nichts.

Federbein sollte ja bei 55mm sein, lt Bruce,also von daher keine 50/55er frage mehr.

Da ich nicht gelesen habe, wunderte ich mich auch das in den 12 Seiten keiner auf die Techsheets eingegangen ist.
Du wiederholst den falschen Vorwurf nun zweimal und es fällt dir leider immer noch nicht auf.

Wir reden doch hier innerhalb der VW Normen,für mich eher für die TDI`s wo die Öle doch eben aufgrunde dieser Parameter vergleichbar sind.
Auch macht das ganze doch so seinen Sinn, da die richtig guten Marken eben nicht unten landen.
Zumindest finde ich Castrol und Mobil eins hochwertiger als Shell,Meguin ist da die Überraschung, allerdings als Liqui Molly,würde es weniger überraschen,was es ja auch ist.
Das Fuchs Öl geht auch sehr gut mittlerweile habe ich da auch die Daten gefunden.
Verdampft mein Öl weniger,muß ich weniger nachkippen,auch so ein Punkt.
Wenn ich die Wahl habe und nicht mit Ölkanne im MFA an der Tanke stehe würde ich nach Liste kaufen.

Von Motoren die nicht nach 2 oder 3 Rennen getauscht und ab Start auf zigtausend Umdrehungen gequält werden,reden wir ja hier nicht und Geld spielt da ja eh keine Rolle, was würde uns bei Carbonautos das Herz bluten und die Versicherung die Beiträge hoch halten.

Im Marketing sind wir uns also einig,wie auch recht grob bei den Ölen, so das ich da keine Diskussionsgrundlage mehr sehe,eigentlich nie gesehen habe.
Nur von Haarsträubend und überhaupt keine Ahnung kann hier keine Rede sein.
Das wäre eher bei Unkenntnis von VI,Cst und co gegeben.

Sicher mag mein Vergleich MTB-Auto auf den ersten Blick für den unkundigen absurd klingen,wobei die Probleme letztlich in beiden Bereichen gleich sind. Ich mußte mich leider damit auseinandersetzen.

Wenn jemand von Drahteseln spricht, keine Ahnung von den Temperaturen im MTB Sektor hat,den Orten wo da überall Öl eingesetzt wird, ist nichts falsches an der Aussage nichts am Vergleich verstanden zu haben.
Mir wurde gesagt den Vergleich zu ziehen sei quatsch, was es eben nicht ist.
Mit diskreditieren hat das m.M. nichts zu tun.

Haarsträubend,das der VI nicht für die Temperaturstabi maßgebend sein soll?
Wozu sonst ? Dann bräuchte man keinen Viskositätsindex und es gäbe noch eine andere Vergleichsbasis,gibt es aber nicht.
Zufällig ist es lt den Techsheets so das die genannten Öle auch einen recht hohen Cst haben, was sich dann aber eher auf die Dicke den auf die tempstabi bezieht. Daher muß ich doch auf den Cst Faktor nicht unbedingt en Detail eingehen, wenn er doch eh bei allen genannten Ölen proportional gegeben ist, oder?
Wenn du soviel Fachwissen hast, sind wir uns einig das der höchste VI mir nichts bringt wenn die 5W30 Suppe ab Werk so dünn ist,das sie absolut unter dem Rest liegt und schon bei 100°c einen Cst von 1 oder 2 hätte,mal einfaches Beispiel.
Aber wie gesagt,das ist hier bisher bei allen Ölen ja nicht gegeben, also warum dafür Zeit aufwenden.

Ich weiß auch nicht wieso du die Meguin/Castrol Zeile und die Fuchs Zeile im Zitat fett markierst.
Gehen wir auf die Straße,machen eine Umfrage, wer das Eine und Andere kennt, das Ergebnis wird meine Aussage besätigen.
Marketing erhöht bekanntlich den Bekanntheitsgrad ,dazu werden dadurch auch viele Tests gewonnen.
Daran das bei FUCHS und Total auf der HP nichts zu finden war ist auch nichts falsch,Stand dessen als ich nachlesen wollte.

Fachlich kann ich deinem Beitrag leider nichts Konkretes entnehmen.
Gern lasse ich mich von dir darüber aufklären warum Pennasol entgegen meiner Aussage besser ist als Meguin,Castrol oder Mobil1. Interessiert sicher auch den Rest.

Kunde hat aktuelles Problem und soll eine Woche warten,weil man keine 5 Minuten hat mal eben den Tester anzuhängen.....tzzzz
Sicher ist die Werkstatt zu 100% ausgelastet,ist klar...

Wechsel die Werkstatt!

Mir fallen sofort 3-4 Firmen ein die mir den Fehlerspeicher auslesen können und selbst ATU kann das und ich müßte hier nicht lange rumschreiben und im trüben Fischen, dabei noch meine Zeit (und die Anderer) vergeuden,sondern wüßte was Sache ist.

Bei dem Fehlerbild wäre nur noch ein Weg angesagt: Werkstatt,Leihwagen nehmen und die sollen erstmal machen.

Seit heute: "Daumen drücken das nichts passiert"

Fährt ein ziviler Blaulichtwagen mit ebenso zivilem Kennzeichen auf der Bundesstraße die einseitig gesperrt ist,weil Fahrbahnerneuerung über 5-6km, HINTER der Absperrung (die Seite die gerade erneuert wird) mit ca 100km/h.

Der hatte wohl eine Glaskugel, das 1. nicht noch irgendwo 50cm tief ausgefräst ist 2. keine Bauarbeiter/Baufahrzeuge mehr auf der 5-6km langen Strecke arbeiten und 3. der Fahrbahnbelag nicht mehr ölt/heiß ist.

Bei 1&2 hätte es ein Ausweichmanöver gefolgt von Unfall und Vollsperrung gegeben.

Also manchmal kann man es auch übertreiben, für mich war das Gefährdung.

Evtl hat KW einfach das Gewinde höher/länger gemacht damit das gleiche Fahwerk oder der Dämpfer flexibler einsetzbar ist und ihn auch innerlich angepaßt.

@Rest
AP Gewinde, FK Highsport oder Komplettfahrwerk, hilft mir das überhaupt das kippelige Gefühl auf Landstraßenkurven los zu werden? Ich habe immer das Gefühl er kippt zur Seite und dann irgendwann ist der Punkt wo er weit genug eingefedert hat und satt um die Kurve geht. Reifendruck 2,6/2,6 Evo 1,ich denke da kann ich nichts groß machen oder dort den Grund finden.

Rableier hat nichts verstanden, sieht man an der Aussage das man das MTB Problem nicht auf das Auto übertragen könne, letztlich ist es aber das gleiche Problem. Und vom MTB hat er auch keine Ahnung.

Aral und Castrol gehören zu BP,richtig,wolltest du mir damit etwas Neues erzählen?
Viele Marken gehören auch zu Unilever, P&G,Henkel,Metro,etc, verschiedene Marken aus dem gleichen Konzern haben Produkte im gleichen Anwendungsgebiet,aber funktionieren mal besser oder schlechter.
Habe ich beim Postbank Konto die gleichen Leistungen wie beim Deutsche Bank Konto? Kommt doch auch aus dem gleichen Konzern. Nein das ist mir zu simpel, einfach zu behaupten gleicher Konzern=gleicher Inhalt.
Vielmehr ist der Konzern nur meist der Hauptanteilseigner an den genannten Firmen, ob da ein Zentraleikaufszwang,Marketing als Shared Service für alle verfügbar und identisch ist, steht auf einem anderen Blatt.
Die technischen Datenblätter von Aral und Castrol sagen das es andere Öle mit anderen Eigenschaften sind, und diese technischen Datenblätter sind bis auf Weiteres bindend,sonst bräuchte man sie ja nicht.
Macht ja auch Sinn, welche Darseinsberechtigung hätte den Castrol dann noch? Aral/BP sind bekannter, machen mehr Umsatz,also könnte man das ganze CI für Castrol auch bleiben lassen.

Zu Temperatur kann ich dir mal sagen das ein MTB Dämpfungsöl durchaus mal 200°c erreichen kann...den im MTB Bereich habe ich nicht doppelt so viel Öl wie Hubraum,eher maximal halb so viel Öl wie Hubraum, also eine ganz andere Wäremeaufnahme und ganz andere Ölkanäle und im MTB Bereich wird Bewegungsenergie in die Dämpfung geleitet, dann in Wärme umgewandelt.
Ein RS Monarch funktioniert z.b. ab gewisser Beanspruchung gar nicht mehr, weil er überhitzt und die Dämpfung den Dienst einstellt, das teurere Modell hat dann wieder eine thermisch reagierende Dämpfungsöffnung um einem dünner werdenden Öl bei höheren Temperaturen entgegenwirken zu können.

Wird mein Ölfilm im MTB Bereich zu dünn,da rede ich von dem Lufttrennkolben und nicht der Dämpfung,geht mir die Dichtung hops, es kann zum bösen Unfall kommen weil die Gabel oder der Dämpfer plötzlich komplett nachgibt.

Im Bremsenbereich brauche ich genauso konstante Temperaturen des Öl`s, den im Gegensatz zum Auto habe ich hier auch ein ganz anderes Material/Energieumwandlugnsverhältnis, im weiteren gibt es Bremsen die im Winter ihren Dienst quittieren,eben weil ein Öl mit niedriger VI benutzt wird.

Die Scherstabilität ist sicher wichtig, mag auch wichtig sein das die Additive viel aufnehmen können, ändert aber nichts daran das ein Öl mit höherer VI eben Temperaturstabiler ist als eines mit niedrigerer, das ist Fakt.

Auch Fakt ist, das ein Öl mit hoher cst@100°c und hohem VI im Auto immer besser sein wird als eines mit niedrigeren Werten.
Was übrigens eine paralelle im HTSC Wert hat.

Und natürlich sind die genannten Öle vergleichbar, ich rede hier nur von TDI Ölen mit 50700 und da gibt es von Mobil1 und Co eher nur jeweils eins und keine drei. Ich habe ja am anfang gesagt "die TDI Fahrer" und sonst nichts.

Letztlich werden wir aber aufs gleiche Ergebnis kommen, nämlich das die von mir erstellte Tabelle durchaus ihre Berechtigung hat,so wie Sie da steht. Kannst sie gerne anhand eigener Durchsicht der technischen Datenblätter verifizieren.

Aber die Info das mehr Sulfat eine geringere Verdampfungsneigung begünstigt, war mir neu,spricht aber wiederrum auch gegen Aral,Shell und Co, dafür für Meguin,Castrol und Mobil1 dort ist der Wert auch höher, folglich müßte ich dort theoretisch weniger nachschütten.

Nichts für ungut, aber du hast es dir beim Lesen Vergleich "Fahrrad" gegen Auto etwas zusehr aus der Autombilsicht angehen lassen, ohne wirklich für beides ein Auge zu haben.....und ja Opi`s Baumarktrad mit RST Stahlfedergabel wird sicher nie Öltemperaturen über 30°c sehen, da hast du recht und da ist es sowieso egal,weil meist nur Fett drinn ist oder aber die Gabel eh Schrott und ungedämpft ist.

Bin auch gerade an dem Thema, billig tuts eine 3100, aber ehrlich gesagt, habe ich keine Lust auf gepappe am Armaturenbrett,denn die Lüftungsschlitzmontage scheidet beim Octavia aus, da er ja die horizontalen Lamellen nimmt um den Schlitz auch ganz zu zu machen.
Das ginge nicht wenn die Parrot drin steckt.
Dazu müssen auch irgendwo die Kabel zum Radio durch und die Ladefunktion fürs Handy fehlt als noch.

Ich finde die THB cc 9068 sehr gut, Halterung, drehbar, Ladefunktion, die drehbare Halterung und Ladefunktion erleichtern es das Hany als Navi zu nutzen.

Nein, zumal du auf einem Prüfstand auch zu weit weg von der Realität bist.

Und eine ASU zu machen hilft dir auch nichts, falls du das überlegst.

Du kannst dir nur per Händlerkauf mit Garantie dein Unwohlsein etwas reduzieren oder aber gleich auf neue PD Elemente gehen um 100% sicher zu sein, sonst ist es halt gebraucht, kann gut gehen oder nicht.

Ich freue mich übers Tagfahrlicht, vorher war ich immer mit Xenon unterwegs, was dann einen vorzeitigen Verschleiß der Brenner mit sich zog.
Vorzeitig heißt aber 255tkm, allerdings hat dieses Auto schnell mal Probleme mit angelaufenen Reflektoren und Linsen.
Da sage ich mir wo das Xenon möglichst oft aus ist,ist weniger Risiko für angelaufene Reflektoren und Linsen.

Weiß nicht inwiefern das Thema von "blinden" Xenons beim Octavia eins ist, beim Japaner war es jedenfalls eins und deutlich teurer als nur mal eben die ohnehin schon recht teuren Brenner zu tauschen, weil der Scheinwerfer gewechselt werden mußte oder aber reflektoren und Linse rausfummeln und einschicken.

Von daher sage ich für mich ganz klar, hätte ich es damals schon gemacht.

Interessant, gerade die
TDI Fahrer kucken auf den Preis, alle auf VW Norm 50700 aber in den 12 Seiten hat sich keiner um die technischen Datenblätter gekümmert und die Cst,VI Werte oder Asche/Sulfat mal angsehen.

Ich bin auch im MTB Bereich aktiv,da nehmen wir für unsere Dämpfungen gern Öle die möglichst im Winter nicht viel dicker werden als im Sommer um die Federelemente auch unter 0°c möglichst fahrbar zu halten. also einen möglichst hohen VI und um nicht die teuren Herstelleröle nehmen zu müssen orientieren wir uns an den cst werten der Mitbewerber zum Orginalöl (bloß nicht an den Viskositätsangaben auf der Packung!)

Beim Auto würde ich es auch so wollen und das Öl entsprechend eines hohen VIs wählen und dem DPF zuliebe möglichst einen kleinen Sulfatanteil. Natürlich sollte der Cst@100°c auch recht hoch sein,damit das Öl nicht zu dünn wird.

Wenn ich mal nehme:

Pennasol VI 159
Meguin Vi 175 Asche 0,7
Edge Vi 169 Asche 0,64
Mobil1 Vi 164 Asche 0,6
ARAL Vi unbekannt,da aber 11,9c@100°c kann er nicht hoch sein,liegt irgendwo bei Pennasol und Shell
Shell Helix Ultra Extra Vi 159 Asche N.N.

Anhand des VI`s sieht man was Castrol mit Fluid Strenght Tech meint,das Öl ist zum bekannten Wettbewerb ca. 6% konstanter und auch dicker, kein abgerissener Ölfilm,bessere Schmierung,mehr Leistung, weniger Verbauch.
Da Meguin niemand kennt und LM die meisten Leute unter Castrol einordnen......
Für Fuchs fand ich nun nichts auf der HP, genauso wie bei Total.

Folglich, wäre meine TDI Ölliga 1. Meguin,2.Castrol 3. Mobil1 und der Rest wird bei mir keinen Umsatz machen,trotzdem Sie die VW Norm erfüllen,die Öle aber nicht so temperaturstabil sind wie die verfügbaren Mitbewerber und mir da eher mal der Ölfilm reißen kann, Vollgasfahrt über längere Zeit vorausgesetzt.
Das zumindest jetzt mal so nach 20 Minuten Datenblätter checken,was so direkt verfügbar war.