Mein Prüfer hatte sich damals in Bart gemurmelt „eigentlich müsste man die Leistung messen, wenn sie noch einen Sportkat und Auspuff verbaut haben“. Bei dem Murmeln ist es jedoch zum Glück geblieben.

Wobei man ja auch dazu sagen muss, das so ein 0815 Leistungsprüfstandslauf nichts mit einer echten Leistungsmessung nach EWG zu tun hat...

Bei einer echten Leistungsmessung muss der Lastzustand bei Drehzahl X mindestens 1 Minute lang Anliegen, bevor die Daten geloggt werden. Das tut ja niemand seinem Fahrzeug an und dauert mehrere Stunden.

Laut Bartek passt deren eigenes Catch Can Kit mit PCV Ersatz sowohl beim CNCD als auch beim CHHB und allen anderen Motoren die man als EA888.3 kennt. -_-

Na mal schauen wo das hin führt, der EA888.3 wurde ja komplett von Audi neuentwickelt und die Skoda Motoren wurden auch von Audi gebaut (zumindest meiner laut COC)... (VW hat da ein eigenes Werk für.)

Eine Hoffnung, davon nicht betroffen zu sein, ist aktuell das der Q5 MLB ist und der Octavia MQB. Und bei Wikipedia der CNCD als reiner Direkteinspritzer gelistet ist. Somit sind Unterschiede vorhanden, aber Ka ob die das Schummeln betreffen...

Bei APR hat nur die Stage 1 und IS38 TÜV, die Stage 2 war noch nie legal. Es gab da vor ca. 1 Jahr ein Urteil gegen Racechip, das sie keine illegalen Tunings/Boxen mehr bewerben dürfen.

Kurz darauf wurde JP Performance APR Händler und bot erstmals legales Tuning an... Zufall?

Ich denke das jetzt ist einfach die unabdingbare logische Konsequenz aus dem Gerichtsurteil. Oder weiteren Folgeklagen.

Ist das so gewollt?

Handy: iPhone 8

Browser: Safari

Was ist der Vorteil von Stehbolzen? Ich war eigentlich immer ganz froh keine zu haben.

Bringen die Kupferbeschichteten Schrauben etwas, außer Optik?

Oder habe ich hier im Forum einen Thread dazu übersehen?

Es gibt bereits mehrer Threads zum Thema Friedrich AGA. Und auch ESD-MSD Kombinationen wurden bereits zu Hauf besprochen. Bist du sicher das darin deine Frage nicht beantwortet wird?

Z.B.:

Friedrich Motorsport für 2.0 TSI

Wo sieht man denn die aktuellste Version?

Bei war’s beim SUV auch nicht immer, das es nicht geschlossen hat.

Achso ja ok. War mir unsicher, ob wir uns schonmal gesehen hatten.

robby2107

Was spricht denn gegen die APR Software? Die gibt es bereits mit TÜV und sogar mit Garantie. Der Preis ist definitiv kein Schnäppchen, aber es hält. Bis auf die Kupplung, aber musst du definitiv auf Dauer sowieso ran. Ich würde die Software generell nur dann machen, wenn ich das nötige Kleingeld für die Sportkupplung bereit liegen habe.

Die APR Stage 1 Low hat eigentlich grob die gleichen Werte, die du von Pro-Boost genannt bekommen hast. Und falls du aus der Nähe von Stuttgart kommst, kannst du gern mal bei mir mit fahren. Allerdings ist es ein VFL mit einigen zusätzlichen Änderungen. Aber z.B. MK2 fährt glaube ich bis auf DSG ebenfalls alles Serie und kommt auch aus dem Raum Stuttgart.

PS: Ich wollte den frischen Pro-Boost Thread nicht gleich wieder mit APR zu Müllen.

Diese Frage ist wohl schwer zu beantworten...

https://www.focus.de/auto/elek…lon-musk_id_12266913.html

Aber auch nur vom Cupra mit Frontantrieb. Ansonsten geht das Abgasrohr mitten durch den Tank, wegen der Haldex.

Allgemein hast du aber ggf. dann Probleme mit der EWG Genehmigung, denn diese wird ggf. nicht gelten.

Zitat von badworseme

WLTP oder NEFZ nehmen sie nur bei denen, die sie noch nicht selbst getestet haben. Ist dann mit einem Stern markiert.

Das stimmt doch gar nicht im verlinkten PDF File des ersten Beitrags steht folgendes:

Zitat

Wichtig zu wissen:

Da dem ADAC nicht für alle Modelle realitätsnahe Verbrauchsangaben aus eigenen Messungen nach „ADAC EcoTest“ zur Verfügung stehen, wurden für alle Modelle des Kostenvergleichs die NEFZ-Angaben (Neuer Europäischer Fahrzyklus) oder auch der neue WLTP-Standard (Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure) der Hersteller herangezogen.

Das heißt für keines der in diesem PDF File aufgeführten Fahrzeuge, wurden realistische Daten verwendet. Nicht einmal dann, wenn der ADAC sie aus anderen Test vorliegen hat.

In der Tabelle gibt es aber einen aufs Jahr hochgerechneten Wert, der offensichtlich nicht richtig sein kann. Ich kenne niemanden, der 30 tkm im Jahr fährt ohne jegliche Langstrecke, aka der alle 50-70 km seinen Akku voll laden könnte. Das hat nichts mit persönlichem Nutzungsprofil zu tun.

Und ob das zum persönlichen Nutzungsprofil passt, machen viele anhand einer solchen fehlerhaften Kosten Gegenüberstellung fest...

Der Vergleich ist sicherlich interessant, wäre aber auch mit Vorsicht zu genießen. Denn bei den Hochrechnungen auf die Kosten pro Jahr und Kilometer, wurde immer der NEFZ bzw. WLTP genutzt. Das ist zum Vergleich bei Kurzstrecke ggf. noch halbwegs vergleichbar. Aber bei Langstreckenfahrern, ist der Akku des Hybrid einfach nach 30-50 km leer und dann verbrauchen sie die restlichen 200 km genauso viel wie der entsprechende Benziner.

Denn zumindest im NEFZ durften die Hybride mit vollem Akku starten und es zählte nur das verbrauchte Benzin... Somit gibts dann diverse Daimler und Porschemodelle, die mit 1-2 l/100 km angegeben waren. Sobald der Akku leer ist, waren aber eher 8-15 l/100 km realistisch. Der Stromverbrauch wurde damals gar nicht berücksichtigt, keine Ahnung was der ADAC bei solchen Fahrzeugen in seiner Tabelle für den Stromverbrauch berechnet hat.

PS: badworseme der letzte Link funktioniert nicht.

Hm,

dann ggf. mal KW Anfragen, ob da etwas kaputt ist. Denn so läßt es sich ja dann nicht wirklich einstellen. Sonst müsste man ja den Drehwinkel messen.

War denn wenigstens ein Anschlag Richtung „hart“ zu spüren?

Ich hatte schon fast die Befürchtung, das mein Aufwand umsonst war. Aber gut das es jetzt doch noch seinen Weg gefunden hat.

Ja ich merke das relativ deutlich, das es kurz leichter geht, aber richtig klicken tut da oben nichts. Es fühlt sich eher ein wie ein kurzes durchrutschen.

Ich verwende aber auch nicht das Rädchen von KW, sondern so einen Billigen Baumarkt Imbus. Der ist oben recht Dünn, eventuell ist das Feedback mit einer größeren Hebelwirkung schlechter.

Ich weiß es nicht mehr genau, ich hatte irgendwo 20 und irgendwo 24 Klicks. Aber in Richtung „Zu“ (Hart) solltest du auf jeden Fall mal alles bis Anschlag drehen. Denn nur dann kannst du es Sinnvoll einstellen. Wenn es ganz zu ist, hast du auf jeden Fall einen richtig harten Anschlag.

Bei mir sind Widerstände aka Klicks zu spüren. KW spricht glaube ich von 12 Klicks, ich kann jedoch 24 drehen. Dann habe ich jedoch auch beiden Seiten einen Anschlag. Laut KW haben die Klicks über 12 jedoch keine wirkliche Wirkung mehr.

Da so grob. 272 mm ist 1KT, 310 mm ist 1KW.

Ich habe meinen Bremsenkram bisher bei at-rs gekauft. Ist sicherlich nicht die günstigste Adresse, aber sie verkaufen immerhin Originalteile und wirken auch relativ kompetent, wenn es mal vom Standard abweicht.

https://www.at-rs.de/shop/

Niemand nimmt das ab, wenn man ihm nicht nen paar Tausender hinlegt. Dabei wäre Mann dann auch schnell bei 2000 km nachweisbarer Rennstreckenerprobung.

Es gibt aber halt auch Tuner die das als komplett Packet anbieten. Und an die sollte man sich halt halten, wenn man da mal hinwill.

Z.B.:

https://www.slstuning.de/f/sko…i-5e/26149-2-0-tsi-162kw/

Bei APR kommt man aber nicht legal auf 400 PS, nur bis 384 PS, beim OPF noch weniger.

Es gibt jedoch Teile in deren Gutachten steht, das das Gutachten nur gültig ist, wenn die Kennzeichnung des Gutachtenbesitzers angebracht wurde. Z.B. VWR Catch Can von Bar-Tek (fremdteil) und HJS EU6c Downpipe von APR (fremdteil). Wenn der Prüfer seriös ist und nicht gegen deutsches Recht verstoßen will, darf er dir die Teile nicht auf Grund des Gutachtens eintragen, wenn die Kennzeichnung fehlt. Das wurde auch so nochmal im (ich glaube von dir verlinkten) Video vom Manthey (TÜV-Süd) erklärt.

Soll heißen, wenn das Teil und Gutachten vom Hersteller kommt, ist das sicherlich kein großes Problem. Aber wenn es sich um markierte Fremdteile handelt, dann schon eher. Und wenn es ein Kombinationsgutachten von Teilen zweier Hersteller geht, dann sollte eigentlich immer zweiteres der Fall sein.

(Wobei wir langsam recht stark in Off-Topic wandern)

Wenn du das Ganze mit TÜV erweitern willst, dann solltest du dich frühzeitig nach einem Tuner umschauen, der dir all das bietet. Denn für 400 PS benötigst du einen Upgradelader und das bieten nicht so viele mit TÜV an.

Da solltest du ggf. mal mit SLS oder HGP kommunizieren, wenn du selbst nicht noch andere kennst. TÜV gibts da in der Regel nur mit einem Kit das du bei einem Tuner kaufst. Da solltest du früh anfangen, die Teile die auch in diesem Kit enthalten sind zu kaufen und teilweise legen die Leute auch Wert darauf, das du die Teile auch über sie beziehst.

Z.B. verpassen einige Tuner den Teile andere Hersteller spezielle Markierungen. Das Gutachten ist dann nur gültig, wenn dein Teil auch diese Markierung besitzt. Wenn du dann z.B. ein Teil günstig bei einem anderen Händler gekauft hast, kannst du Glück haben und der Tuner reicht dir das Gutachten gegen Geld nach oder eben Pech, das du das Teil bei ihm neu kaufen musst.

Ich würde mir eher darüber Gedanken machen, ob das TÜV haben soll oder nicht. Denn dann fällt der Mischverbau ohnehin flach.

Wenn dir der TÜV völlig egal ist und das Maximum raus holen willst, solltest du dir mal das Große Inlet von MST anschauen. Das inklusive Schlauch.

Allgemein kannst du auch auf der Seite mal etwas rum stöbern:

http://mygolfmk7.com/2018/11/a…ith-apr-turbo-inlet-pipe/

PS: Wenn du unter 350 PS bleibst, sind die Unterschiede in der Praxis jedoch eher zu vernachlässigen.

Das ist alles Software, da benötigt es nur 10 min am OBD Kabel. Die Praxis hat in der Vergangenheit gezeigt, das sich ein Paar Prozente an Leistung über manuelle Änderungen und Seriensoftware holen lassen. Diese lassen sich jedoch nicht aufaddieren, da das Motorsteuergerät sie nach der Adaption sonst weg regelt. Wie man die paar Prozente holt ist quasi egal, aber wenn man mehr als nötig macht, hat das keinen Effekt auf die Leistung (auf Dauer). Es kann aber sehr wohl einen Effekt auf die Haltbarkeit haben (positiv oder negativ sei mal dahingestellt).

In der Regel werden diese Paar Prozent bereits durch die von Mnyut verlinkte Modifikation des Luftfilterkastens und einen Sportluftfilter erreicht.

(Es gibt zwar auch genügend Diagramme von Mogelprpfständen, aber das ist eine andere Glaubensfrage.)

Er spricht von einem „Stellplatz“ nicht von einer Garage, falls dieser draußen ist, könnte es zu doofen Situationen kommen, wenn er sein Auto so 1 Woche stehen lässt.

Als Ergänzung, der EA888.3 hat keinen Luftmassenmesser, somit sind geölte Luftfilter eigentlich kein Problem. Ggf. wird das wieder etwas interessanter, wenn du einen OPF hast.

Mnyut

Das wieder runter runter fahren wird nur schwierig.

Raptor FFM

Wie hört sich das Pfeifen denn an?

Ähnlich wie hier ab 11:05 min?:

Wenn ja, es gibt Leute die dafür Geld ausgeben.

Bau doch mal dein Turboinlet aus und Wackel mal am Verdichterrad und schau mit dem Handy oder Endoskop ob du irgendwelche Beschädigungen am Verdichterrad oder Gehäuse siehst.

Das gleiche könntest du ggf. auch mal auf der Abgasseite machen (die V-Bandschelle und deren Dichtung soll glaube ich beim Ausbau ersetzt werden).

Falls da nichts beschädigt aussieht oder übermäßig spiel hat, würde ich da nicht unbedingt den Turbo überholen lassen. Zumindest mal nicht, wenn er nicht gleich verstärkt werden soll.

Im Bereich von 1500-2000 U/min findet der Ladedruckaufbau statt, das heißt der Turbo baut schnell Drehzahl auf, aber der Motor ist noch etwas leiser, weil noch nicht der volle Druck und Drehzahl da ist. Vermutlich nimmst du es deshalb mehr wahr. Bist du dir sicher, das das nicht schon immer seit dem Tuning so war?

PS: Ich war bei 35 tkm bei APR und fahre seitdem die Stage 1. mittlerweile habe ich 114 tkm drauf und es läuft noch alles wie am ersten Tag, außer das man langsam merkt, das die Motorlager schon über 100 tkm hinter sich haben. Mein Verdichterrad hat kein Spiel in (rein-raus) und minimales Spiel (hoch-runter). Zweiteres ist jedoch normal, da die Gleitlager im Betrieb mit einem Ölfilm durchströmt werden und dann haben sie entsprechend kein Spiel mehr. Bei 100.000 U/min habe ich aber noch nicht angefasst.

PSS: Das du im Verdichterradbereich etwas Öl findest, ist normal. Das kommt aus dem Lager bzw. über die Kurbelgehäuseentlüftung (der Schlauch am Inlet).

Häufiger in dem Zusammenhang war es jetzt das SUV oder PCV.

Im PCV sind Membrane, die zwischen über/Unterdruck hin und her schalten sollen, ob die Kubelgehäuseentlüftung über die Ansaugbrücke oder den Turbo stattfindet. Die Membrane werden gern mal undicht.

SUV hat sich bei mir so gezeigt, das er beim schnell aufs Gas Pedal treten, nicht schafft den Ladedruck aufzubauen und etwas wellenmäßig beschleunigt hat. Wenn er es aber mal dicht bekommen hat, lief er ohne Probleme durch (DSG). Bei Schalter hast du das Problem u.U. nach jedem Schaltvorgang.

In jedem Fall würde ich mal über OBD den Soll und Ist Ladedruck mit loggen und schauen ob diese abweichen und ggf. wo sie abweichen.

Bei YouTube findet man unter dem Begriff einen Resonator der Variabel in seiner Frequenz ist, soll das dann eine Art Klappen AGA werden?

Wie soll das preislich sein, wenn da jetzt 2 Dämpfer mehr verbaut werden?

Weiß jemand ob man das Teil im Roten Kreis einzeln im Autohaus bekommt und wenn ja, evtl auch die Teilenummer?

Quelle: Bar-Tek

Das untere Stück des Ölsteigstabes (gelber Kreis) sollte die Teilenummer 06L115678C haben (ca. 4-5€). Oder gibts das von VW nur zusammen mit dem Ölfiltergehäuse 06L115401B (35-40€)?

Öldeckel ist aber vor der Catch Can, da wird die ggf. nicht viele Auswirkungen haben.

Wie sieht denn dein Öldeckel aus? Meiner war seit 113 tkm immer sauber, egal ob damals mit 9 km Arbeitsweg oder 40 km Arbeitsweg oder aktuell mit Coronakurzstrecke zum einkaufen fahren.

Sieht auf jeden fall so aus, als wenn er genau weiß was er tut.

Am Anfang würde ich einmal die Woche schauen. Dann pendelt es sich irgendwann ein.

Bei mir sieht’s aktuell so aus:

Die Can muss man auch regelmäßig innen reinigen, was viel Ölversäuchtes Wasser zu Folge hat, weil man die VWR Can nicht auseinander bauen kann.

Ich habe mir deshalb jetzt eine die Nuke Performance Can bestellt und werde die VWR Can durch diese ersetzen. Denn die Nuke Can kann man komplett zerlegen und mit einem Tuch auswischen. Den VWR Abscheider werde ich drauf lassen.

(Nuke Performance: Performance Catch Can, nicht die Competition, da ich denke die Filter werden für unseren Schmodder zu fein sein.)

Ich habe damals bei Amazon einfach „blaue“ bestellt. Seit dem KW V3 (VA335, HA340), brauche ich jedoch noch zwei 40 cm lange Holzleisten, um ohne aufsetzen der Stoßstange vorwärts drauf zu kommen. Dazu sollte natürlich alles trocken sein und man sollte vorsichtig, aber mit etwas „Schwung“ drauf rollen. Wenn man auf den brettern anfährt, katapultiert es diese gern Richtung Hinterachse (DSG)...

Das erste Bild war noch mit Eibach Pro Kit, da reichte noch ein, auf dem Boden liegendes Brett.

Die Kram inklusive Auffahrrampen und Öl selbst kaufen, ist beim ersten Mal genauso teuer, wie ein Wechsel im Autohaus. Zumindest hier im Raum Stuttgart bei ca. 250 € pro Wechsel.

Achso, da die Schraube hinten an der Wanne ist, kann man diesen auch super mit einfachen Auffahrrampen durchführen.

Nur der DSG Ölwechsel ist da etwas schwieriger, weil da das Fahrzeug waagrecht stehen muss, um den Ölstand korrekt zu befallen/abzulassen/prüfen.

Wenn die kleine Unterbodenverkleidung verbaut ist, muss diese nicht ab, die große leider ja. Die Ölablassschraube ist beim TSI Richtung hinten verbaut, sie ist aus Plastik und schwarz.

Offiziell benötigt man zum raus drehen ein spezielles Bit, mit etwas Vorsicht bekommt man das aber vermutlich auch mit dem Schraubendreher hin.

Ich hatte diesen verwendet:

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