Das wäre toll, wenn du das vergleichen könntest. Ich werde es auch irgendwann nochmal anders andersrum machen. Erst Alltag mit Reiniger (sind bei mir 30-40 km pro Arbeitweg), dann Langstrecke ohne. Aber das wird vermutlich eher zu Weihnachten werden.

Bei den alten Bildern oben, war ich auch 2x750 km ohne Reiniger gefahren, leider hatte ich vorher nicht nachgeschaut. Aber nachher war’s relativ schwarz.

Was sagt denn dein OBD11, wenn du über die Messwertblöcke aus dem Gateway den Ladezustand der Batterie ausließt? Sollte irgendwas mit Ladezustand oder SoC (State of Charge) heißen. Ändert dieser sich stark, vom abstellen bis zum nächsten Tag?

Warst du schonmal im Autohaus und da etwas beanstandet?

Ich bin jetzt direkt nach den letzten Bildern 2300 km in den Urlaub gefahren. Davon jeweils 850 km Langstrecke hin und zurück. Auf diesen habe ich zu Beginn jeweils 1 Flasche Redline SI-1 in meinen 53 l Tank gegeben. Ich habe diesen Halb leer gefahren und dann wieder voll getankt, sodass noch eine reduzierte Dosis über die kompletten 850 km im Tank war.
Gefahren bin ich die gesamte Strecke immer ca. 130 km/h Tempomat, außer jeweils zwei mal pro Richtung für grob 4-5 Minuten 230 km/h (ca. 75% Vmax, hatte ich so geplant).
Die restliche Strecke war Urlaubsalltag.

Nach den zwei falschen Redline SI-1 sieht der Zylinder 3 jetzt wieder deutlich sauberer aus, etwas Kruste ist jedoch verblieben.
Ich denke ich werde das SI-1 in Zukunft noch ein paar mal fahren.

PS: In einem anderen Forum kam die Vermutung auf, das die Dreckeffekte ggf. durch eine zu hohe Additivierung des Motoröl zu Stande kommen kann. Über alle 3 Bilder hinweg war Ravenol VST USVO 5W40 mit 250 ml Carmo Keramik Additiv drin. Diese Mischung war bei den letzten Bildern 13348 km im Motor und kommt in den nächsten Tagen raus.

Interessant wäre immer noch wieviel sie in der ersten Nacht, am nächsten Tag und in der Nacht danach verliert... Mit 3-4 Messpunkten, ohne zwischendurch die Zündung anzuschalten.

Wie schon vorher geschrieben, das sie zu Beginn stärkere Spannungsänderungen hat, ist völlig normal. Du kannst daraus jetzt eine Wissenschaft machen, aber helfen kann dir so keiner, wenn du immer wieder selben Sinnfreien Messungen hier reinstellst.

Fahrzeuge mit Standheizung haben glaube ich eine andere Batterie, wenn ich mich richtig erinnere und das war schon 2014 so. Ich glaube war dann sogar eine AGM.

Darüber wurde hier im Forum vor X Jahre bereits mal gesprochen. Eventuell findet die Suchfunktion dazu noch etwas.

Wobei beim Fahrwerk „Stempeln“ oder „nicht Stempeln“ auch an der Härte (eingestellt oder vom Hersteller) liegt.

Ich habe beim KW V3 eine sehr weiche Einstellung und habe ohne 034 Einsatz auch mit dem V3 Stempeln. Wenn ich alles hart drehen würde, sähe das sicherlich anders aus.

Normalerweise sagt man, das bei APR Software schon mindestens das raus kommt, was APR verspricht. Je nachdem auf welchem Schummelprüfstand man ist, ist es häufig auch mehr als APR angibt.

Ja so ist es, eingetragen bekommt man sie nur noch, wenn es Serie eine Klappe gab. Aber eine Klappen AGA über eine EWG/ECE ist eintragungesfrei und das geht immer noch.

Allerdings ist in dem Video 0,0 von einem OPF Fahrzeug die Rede...

Bieten die diese mit TÜV Bzw. mit EWG/ECE Genehmigung an? Wenn nicht kannst du dir auch jede andere AGA vom 5E ohne OPF Illegal drunter hängen...

Ich glaube offiziell sind EFB nicht die besten für Start/Stop und AGM nicht für die Platzierung im Motorraum.

Aber schau mal einfach bei dir nach, bevor du weitere Nachforschungen im Trüben Wässerchen betreibst. Die Wahrheit ist nur einen Hebelzug und Klettverschluss entfernt... Das hätte ich schon lange mal gemacht, bevor ich so viele Messungen durchführe.

Bei mir war ebenfalls eine EFB verbaut.

Dann hat deine Batterie vielleicht in der Tat einen Schaden, wie es auch bei Mnyut der Fall war.

PS: Während der Fahrt die Batterie permanent laden kannst du, wenn du die Sitzheizung anschaltest. Meine Freundin freut sich immer darüber. Die niedrigste Stufe reicht aus.

PSS: Du hast aber auch wirklich eine AGM Batterie? Bei mir war Serie keine AGM verbaut. Das kann aber mittlerweile anders sein.

Ich habe jetzt nochmal ein paar km drauf gefahren. In Summe 4 tkm seit den letzten Bildern. Hier nochmal die Bilder von Zylinder 3 von meinem Beitrag oben (13.2.2020).

Damals hatte ich ja diverse Reiniger angewendet, danach sah es so aus:

Und hier aktuelle Bilder 4 tkm mit ausschließlich Aral U102:

Die 640454 stehen jeweils an der gleichen Stelle, auf dem ersten Bild, da wo die Verkokungen oben links anfangen. Das zweite Bild zeigt jeweils genau die gleiche Stelle.

4 tkm später mit Aral U102 ist dort eine deutlich Schicht Verkokungen drauf. U102 allein reinigt also nicht wirklich, es wird schlimmer... 50 km vor den zweiten Bildern, bin ich 1300 km Langstrecke gefahren (Stuttgart-Berlin und zurück), also nix mit Corona Kurzstrecke usw. Allerdings war diese Strecke eher als Eco Fahrt einzustufen, 130 km/h mit 7,0 l/100 km.

Allgemein betrachtet sind das rechts und links genau die Stellen, die immer wieder im Zusammenhang mit Ringstegbrüchen und Verkokungen in YouTube Videos gezeigt werden... Vermutlich sahen die Stellen bei den Motorschäden hier im Forum ähnlich/schlimmer aus? ( Rey  T2H )

Aktuell fahre ich wieder 2500 km Langstrecke (Stuttgart-Ostsee), davon die hin und Rückfahrt mit Redline SI-1, mal schauen ob es danach wieder so aussieht, wie vor den 4 tkm.

Hab ich nicht nach geguckt, aber am besten erzieht man Lebewesen wenn sie Jung sind.

Guck mal aufs Datum...

Dir ist aber bewusst, das die Lichtmaschine die Spannung der Batterie während der Fahrt regelt und das für die Ladung der Batterie die Spannung erhöht wird, um einen Stromfluss in die Batterie zu erzielen?

Ich kann dir nicht die Spannungslevel der Serien Batterie nennen, weil ich seit 2 Jahren eine Li-Ion Batterie bei mir verbaut habe. Ich bei mir die Spannung der Batterie über eine App auslesen, da meine Batterie sie selbst misst.

Meine Batterie hat eine Nennspannung von 13,2 V und eine maximale Ladespannung von 15,1 V (15,08 V werden erreicht, wenn ich mal 2 km bergab mit Motorbremse rolle). Wenn meine Batterie voll ist, hat sie laut App 13,40 V, wenn der Motor nicht läuft und Busruhe herrscht. Wenn ich mein Fahrzeug abstelle und die Batterie vorher geladen wurde, hat sie jedoch ca. 13,6 V, dies fällt innerhalb von ein paar Stunden immer auf 13,4 V ab. Nach 3 Tagen sind es dann 13,38 V. Bevor du eine neue Batterie kaufst, verfolge den Vorschlag von badworseme und Miss die Spannung nach dem Abstellen, nach 24 h, nach 48 h und wenn du ganz genau sein willst nochmal nach 8-12h. Batterien sind Chemie und keine (binäre) Digitaltechnik! Da ist nicht alles 1 oder 0!

Der Octavia 5E hat eine Intelligente Ladesteuerung (deshalb heißt er Greentech) und gilt deshalb glaube ich als Micro Hybrid. Wenn du auf die Batterie drauf schaust ist am rechten Pol ein größerer Sensor, dieser misst den Strom der in die Batterie rein und aus ihr raus fließt. Wenn die Batterie ihren optimalen Ladezustand erreicht hat (80%), hält der 5E den Ladestrom bei ca. 0 A. Dazu ist die Spannung der Lichtmaschine immer minimal höher als die der Batterie, da ja Strom von der Lichtmaschine zu den Verbrauchern fließen soll und nicht aus der Batterie raus. Wenn du den Motor abstellst, ist es ganz normal das da die Bordnetzspannung leicht absinkt. Interessant ist aber eher der Verlauf des Absinkens und diesen bekommst mit mir zwei Messzeitpunkten nicht raus, dazu brauchst du mindestens 3 Messpunkte.

Jede Batterie hat einen Innenwiderstand, sobald ein Strom fließt, fällt über diesen auch eine Spannung ab. Des Weiteren hat auch jede Leitung einen Widerstand, wenn durch sie Strom fließt, fällt auch über die Leitung eine Spannung ab. Wenn du einen unbelasteten Stromkreis hast misst du überall die gleiche Spannung. Sobald du diesen belastest, misst du an jedem Messpunkt eine andere Spannung (wenn dein Messgerät genau genug ist), das gilt auch für den Anfang und das Ende jeder Leitung.

Ich habe damals auf meine EGO-X 3 Monate gewartet und da war keine Corona Zeit. Sind die Wartezeiten wirklich so Wahnsinnig?

koerperklaus79

Ich habe mit dieser Methode den 20 mA Verbraucher in meinem Fahrzeug gefunden, der dafür gesorgt hatte, das meine Batterie innerhalb von 2 Tagen leer war (die Batterie wurde nie richtig voll geladen.)

Dazu muss man halt in der Lage sein, Spannungen niedrigen Millivolt Bereich zu messen.

Aber ich habe damals darüber gesehen, das bei mir die PolarFIS MQB mit einer alten Firmware Version, immer wieder verhindert hat, das der Komfort CAN einschläft. Es war zu sehen, das die Spannung weg bricht und kurz darauf wieder ansteht. (Nach 30 Minuten Standzeit.)

Das war nur auf einer Sicherung zu sehen. Und ohne PolarFIS, waren da 0 V. Nichts sehen ist da etwas anderes.

Wenn dein Messgerät genau genug Spannung Messen kann, kannst du auch den Spannungsabfall über die Sicherungen messen. Über Google findet man die Widerstände der einzelnen Sicherungen, darüber kann man dann grob den Strom ausrechnen, der über die Sicherung fließt. Ist zum berechnen etwas aufwendiger, aber mit Excel gehts ganz ok. Der Vorteil ist, das das Fahrzeug davon nichts mit bekommt, weil man irgendwelche Stecker/Sicherungen zieht.

In der Bedienungsanleitung steht, auf welcher Sicherung welche Verbraucher hängen (Neben dem Lenkrad und im Motorraum).

Du könntest ggf. mal im Oil-Club schauen, da gibt es bereits einige Beratungen mit dem Motor und du kannst auch einen eigenen Beratungsthread für dich speziell öffnen. Für eine realistische Beratung sollten diverse Dinge betrachtet werden. Diese Findest divider im Forum, I’m Beratungsbereich als Formular.

https://oil-club.de

Ich finde es gerade nicht mehr, was für einen Lader hast du denn jetzt drin? Bei 6500 U/min 1,6 Bar sind glaube ich weder für IS20 noch für IS38 im Serienzustand dauerhaft empfehlenswert. Zumindest war das bisher immer mein Verständnis aus diversen Foren.

Im Golf R Spricht man da aber glaube ich auch bereits 380-400 PS mit Serien IS38.

Welche Laufleistung hat das Fahrzeug jetzt?

How many kilometres did the car drive so far, in total?

Ich fahre den 034 Einsatz auch seit dem es diesen Thread gibt ich bin soweit zufrieden. In manchen Situationen merkt man ihn leicht negativ, aber wirklich nur selten und wenig. Ich bin zwischendurch mal 3 Wochen ohne gefahren, da war schon ein Unterschied zu spüren. Aber beim ersten Stempeln, war er dann 3 Tage später doch wieder drin.

Ich habe auch zwischendurch mal den APR Einsatz verbaut gehabt, aber im Vergleich zum 034, fühlt sich der APR Einsatz an, als wenn man das Motorlager komplett auf Steif umbaut...

Dann brauchst du das Kabel zum Sensor. Aber damit zeigt die MFA XP auch nicht die 100 % korrekten Werte an. Zumindest passen die auf keiner der Sensoreinstellungen zu dem was man über OBD ausließt.

Einlass ist der Absolute Druck!

(950 bis 1000 Umgebung) mBar + (1500 bis 1700 Ladedruck) mBar = (2500 bis 2700) mBar.

Die Simos18 regelt nach Drehmoment und passt die anderen Parameter entsprechend an. Mein Video war bei 9 Grad, da benötigt man weniger Luftmasse für die gleiche Menge Sauerstoff. Folglich ist da auch der Ladedruck niedriger. Des Weiteren ist es auch immer vom Umgebungsluftdruck abhängig, wie viel Luft in den Brennraum strömt.

Die meisten Werte sind bei unserem Motor nicht mehr so feste Werte wie es viele immer denken und kennen.

Das Alt und neu ist glaube ich noch ein Relikt von der PolarFIS vor dem MQB.

Mit APR Stage1 musst du da nichts weiter machen.

Die Namen der Einheiten kann man nicht weiter verändern. Die Spanier sehen das scheinbar nicht so eng mit der korrekten Schreibweise der Einheiten. Sieht man ja schon daran, das die Einheit vor der Zahl steht...

Ich habe vorgestern die 110 tkm geknackt davon 75 tkm mit APR Stage 1 Low. Bisher insgesamt 1 ungeplanter Werkstattaufenthalt auf Garantie, wegen einer nicht mehr einfahrenden Düse der Scheinwerferreinigungsanlage (bekanntes Problem beim Mj.2015). Sonstiger Verschleiß ist aktuell Reifen, Bremsen, Öl und Luftfilter... So schnell wird da mit APR nichts passieren, außer wenn es bereits ab Werk ein Problem gab.

Die Werte mit Ausrufezeichen sind die Sollwerte die ohne sind die Istwerte. Interessant sind eigentlich immer die ohne Ausrufezeichen, außer wenn du ein Problem hast und z.B. der Sollladedruck nicht mehr erreicht wird.

Du kannst irgendwo im Menü auf dem Weg zu den Anzeige Einstellungen ins Nachbarmenü gehen. Da kannst du diverse Einheiten verändern. Auch die Drücke von Millibar auf Bar umstellen.

Das Sinnvollste bei Ladedruck finde ich „Einlass mb“ oder „Einlass bar“. Das ist der Absolute Druck in der Ansaugbrücke. Sollte bei dir so grob so aussehen:

Atm mb ist der Umgebungsluftdruck.

Tut auch zusammen mit der MFA XP

Mach mal die Haken unten raus?

Zumindest mal den von manuellen maximalen Ladedruck.

Wenn er dann als Maximum 0.00 anzeigt, dann brauchst du das Kabel zum Sensor in der Ansaugbrücke.

Das sollte so sein. Das kommt aber letztendlich immer auf dein Motorsteuergerät an. Wenn die bei APR ihren Stecker bei deinem dran stecken, dann sehen sie was es da alles speziell für deinen gibt. Mich würde es wundern, wenn es die Stage 1 Low 98 für deinen nicht gäbe. Bei mir bist du zumindest mal genau diese gefahren. Und der CHHB und CHHA unterscheiden sich ja nur durch Software.

Ich habe damals vieles wegen Entlastungen gemacht. Zumindest war das mein Ziel. Am meisten hat mit Sicherheit die Downpipe gebracht, aber das ist bei dir ja aktuell schwierig.

Ich hatte damals Stage 1 low mit Stage 2 Hardware machen lassen. Also nicht einmal die High. Das fahre ich so bis heute, hinzu kam lediglich das Turboinlet, das gab es damals noch nicht.

Der Schwachpunkt am DSG ist die Kupplung. Das APR TCU Upgrade verkürzt nicht nur Schaltzeiten und verändert die Schaltpunkte, es erhöht auch den Kupplungsdruck. Dadurch hält das DSG mehr Drehmoment aus.

Das Intake bringt gegen über Serie etwas Leistung, aber die Modifikation der Serien Ansaugung bringt quasi das gleiche. Infos dazu findest du hier im Forum. Wie sepp600rr sagt, kann man mit der Serienansaugung über 400 PS fahren. Z.B. HGP läßt die bei der 420 und ich glaube auch 480 PS Stufe beim Golf R drin. Es wird lediglich der „Ansaugmod“ durchgeführt.

Es gibt eine neue Firmware: 0.3.0b9.

Was anders ist, weiß ich noch nicht, aber der Sprung von 0.2 zu 0.3 läßt eventuell ein paar Neuerungen erhoffen.

MK2

Danke für den Hinweis.

Edit:

Entwarnung, scheinbar ist nur der A3 8V hinzu gekommen. Und die Schriften im Menü sind jetzt wieder normal groß.

Um zu sagen was da bei dir richtig ist, müsste man ein wenig mehr über dein Fahrzeug wissen...

Wenn der Wert über 0 geht, ist er meist richtig.

Die Anzeige kann glaube ich unterschiedlich konfiguriert werden. Absolut oder relativ.

Absolut: Mit Seriensoftware passt der Wert, denn da sind es ca.0,7-0,8 Bar relativ.

Relativ: Wenn du eine Tuning Software fährst, ist das schon einiges, hoffentlich nicht mit dem kleinen IS20.

Beruflich schreibe ich Software die sowieso in deinem Auto mit fährt. Da werde ich den ollen Pi schon bissel hin bekommen. Fertige Lösungen sind natürlich immer gut.

wommas

Ich hatte es ja damals gesagt, das das bestimmt irgendwie geht. Ich finde es besser integriert, als die Vektor Technik Lösung.

Bis 50 km/h schaltet das Alpine Radio den HDMI Eingang nicht ab, ich denke darüber auch nicht. Schneller wollte ich aber in der Stadt nicht fahren, mit dem Raspberry Pi auf dem Beifahrersitz.

(Die Werte auf dem Display sind nur simuliert, es ging Bei dem Test nur um die Anzeigt auf dem Radio.)

Leider brauche ich jetzt mehr Werte zum anzeigen, sonst ist da so viel freie Fläche.

Vielleicht schmeiße ich mein Alpine jetzt doch nicht weg.

Der Erstkontakt hat stattgefunden.

Sieht aus als wenn’s erstmal soweit tut, mit Monitor auf dem Beifahrersitz.

Falls es an dem Thema hier im Forum Interesse gibt und potentielle Nachahmer, kann ich auch gern mal einen eigenen Thread dafür öffnen.

Was hast du denn für eine DP?

Mit meiner HJS DP riecht er kalt etwas, aber das hält sich eigentlich in Grenzen. Ich hatte allerdings auch noch nichts vorm Endrohr stehen lassen.

MK2

Ich habe mich in der Zeit mit vielen getroffen. Ich kann ich da gerade nicht zu ordnen.

Wenn du bei mir mal mitfahren willst oder auch selbst mal paar Meter fahren willst, kannst du dich gern mal per PN bei mir melden. Ich wohne aktuell auch etwas weiter südlich die A81 runter, das kommt dir ggf. entgegen.