Hast denn hinten schon die Lasche umgelegt?!
Das wäre dann der geringste Aufwand.
Ich komme bei mir mit den 8er Felgen und der Spurverbreiterung auch auf ET 35.
Habe nur die Lasche umgelegt und keinerlei Probleme trotz 50er Federn und auch noch vollbeladen.

Die Lasche sollte aber doch jeder haben?!:dontknow:
Bei mir wäre es auf jeden Fall mit Lasche zu knapp geworden, darum hab ich sie auch bearbeitet.

Hallo,

ein Gewindefahrwerk wird Dir nicht helfen, die Reifen schleifen zu 100% an den Laschen, die sich am Übergang vom Radhaus zur Stoßstange befinden, die müssen entfernt oder angelegt werden, andernfalls wirst Du das schleifen nicht loswerden.

Gruß

Michael

Aber wenn es schleift hinterläßt es Schleifspuren am Reifen und der Karosserie. Dann kannst du ja im Radhaus sehen wo zu wenig Platz ist.
Entweder es schleift am Radkasten oder an der berühmten Lasche am Übergang zur Stoßstange. Leuchte mal mit einer Taschenlampe und schau genau im Radhaus nach Spuren.

Ja , ist die Lasche. Umlegen oder weg machen heißt die Devise. Was anderes kann es beim Besten willen nicht sein. Beim reinfühlen ins Radhaus denkst noch, ach was das soll es sein ?? Aber wenn du genau rein schaust ind Radhaus dann wirst sehen das die Lasche doch ziemlich Scarfkantig ist und hervor steht

Ich hab mir am Anfang auch immer gedacht was wollen denn alle mit der blöden Lasche. Da ist doch garnichts.:dontknow:
Aber nach genauerer Betrachtung hab ich dann doch gesehen das die doch recht kantig ist und relativ weit raussteht und sicher Probleme machen wird.

Von welcher Lasche redet ihr denn immer...??? Kann davon mal einer ein Bild machen...???

Zitat von Wurmi;44464

Von welcher Lasche redet ihr denn immer...??? Kann davon mal einer ein Bild machen...???

wenn im Bereich wo der Kotflügel zur Stoßstange kommt reingreifst und schaust steht ein kleiner Metallsteg hinein.
Der steht dann so ca. 5mm rein und das kann dann zu Problemen kommen.
Ca. 3cm nach hinten kommt dann eine Befestigungsschraube.
Das Blech davor ist dann gemeint.

Ich hoffe ich konnte es halbwegs erklären.;)

Zitat von Wurmi;44464

Von welcher Lasche redet ihr denn immer...??? Kann davon mal einer ein Bild machen...???

Kompletten Bericht mit Bildern gibts auch hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24127

Na klar, sei nicht zimperlich und nimm den Hammer in die Hand. Würde vielleicht mit einem Heißluftfön die Stelle vorher erwärmen damit der Lack nicht gleich reißt. Dann die Lasche umlegen und die Stelle vielleicht mit irgendeinem Zeugs versiegeln falls der Lack doch Risse hat damit nichts zu rosten anfängt.

Viel Spaß und gutes gelingen.

Deswegen hab ich ihm auch geraten es danach zu versiegeln. Wie haben die es in der Werkstätte gemacht wenn sie keinen Hammer benutzt haben???

Wie heißt's so schön: Alle Wege führen nach Rom.

Muss jeder selber entscheiden was er macht. Ob wegflexen oder eben umlegen !!! Muss ich demnächst auch noch machen und werde dann gleich mal eine Anleitung zusammen basteln mit Bildern und allem drum und dran :peace:

Komme jetzt erst zum antworten (hatte es vorher nur schnell überlesen und danach vergessen).

Dieses schleifen ist das problem was (fast) alle Octi fahrer haben, wenn die ET niedriger ist als 42. Die berühmte lasche.

Jedoch käme für mich nie im frage das fahrwerk auf die räder anzupassen (oder in diesem fall zu kastrieren!).

Wenn man den federweg kürzt, stoßt man noch eher an den grenzen des fahrwerks.
Ein auto was auf diesen "bumpstops" (federwegbegrenzer) knallt wird unfahrbar und vor allem unberechenbar. Die federn und dämpfer sind meist so aufeinander abgestimmt, dass der ganze federweg benutzt wird.
Zudem kommt, wenn das fahrwerk auf seine begrenzer kommt, die karosse viel mehr in leidenschaft genommen. Die kraft muss ja irgendwo hin.
Das oft geglaubte märchen, ein tiefes auto liegt viel besser, ist grundsetzlich falsch. Ein auto braucht federweg, damit die räder arbeiten können. Wenn kein federweg, dann kann das rad den kontakt mit der straße nicht behalten, wenn die straße mal nicht so eben ist wie einen billiardtisch

Ein gewindefahrwerk wird die probleme mit dem schleifen nur verschlimmern.
Die aufhängung macht nur einen weg in den radkasten rein. Wenn das rad schleift, wird es egal was für ein fahrwerk, immer schleifen. Vorausgesetzt es hat kann genauso weit einfedern als das originale fahrwerk. Davon gehe ich aber aus, sonst könnte man ein auto kaum tieferlegen weil dann federweg fehlen würde und auch so das auto unfahrbar wird.
Das schleifen kommt daher, dass das rad (durch die ET) weiter nach aussen kommt und das rad nicht ohne berührung in den radkasten einfedern kann. Dies hat nichts mit dem fahrwerk zu tun.
Ausser man läßt die räder komplett anders einstellen (mehr sturz), aber dies führt meist zu ein (auf öffentlichen strassen) unfahrbares auto (geradeauslauf wie eine klapperschlange).

Fazit, wenn man die räder soweit rausstehen lassen will, dann muss man die karosse so bearbeiten, dass die räder auch einfedern können.


Sorry für den schreibflut. :blush: (ist aber ein kompliziertes thema zum erklären)

Mir ist schon Klar was du da geschrieben hast Ist ja auch ganz einfache Logik ..
deswegen würde ich auch NIE Federwegbegrenzer rein machen !

Aber ein Gewindefahrwerk ist ansich BESSER auf die TIEFE abgestimmt als ein Fahrwerk mit NUR Federn bzw. Dämpfer/Federn

Letzter satz stimmt nur bedingt. Ein fahrwerk (abgestimmte federn und dämpfer) ist auch auf seine tiefe abgestimmt.
Eine kombi aus federn und nicht abgestimmte (original zB) dämpfer wird an seine grenzen kommen.

Anderes beispiel, für die nordschleife werden andere fahrwerke benötigt (mehr federweg) als für hockenheim.
Wenn eine strecke topfeben ist, ist tiefe OK. Wenn es jedoch nicht eben ist, braucht man federweg UND eine weichere einstellung. Sonst würde das auto nur springen.

Wenn du aber dazu siehst das ein Gewindefahrwerk wenn es Optimal angepasst ist auf das auto MEHR Restfederweg hat als ein Fahrwerk sagen wir 50mm mit Original Dämpfern, dann gibts für mich sehr wenige alternativen dazu Vor allem wenn es noch genügend Restkomfort haben soll.:)

Um mal Mane zu zitieren (hab nochmal seine Mail gefunden)

Zitat

Zitat

[FONT=&quot]wie du aus beiträgen schon gelesen hast,ist die lösung mit federn nur etwas für die optik u.das wars.jeder wo etwas mehr an erfahrung mit fahrverhalten(übersteuern/untersteuern) bzw fahrwerke hat,weiß das die kombination dämpfer/federn passen muß.nicht zu hart u.nicht zu weich.denke ich muß die einzelheiten nimmer anprechen.wenn ja,einfach fragen....
ich kann dir aus gutem gewissen die V1 empfelen.ich fahre die variante in verbidnung mit 19er u.225 35 reifen.die kombination ist wirklich sehr komfortabel.ich gib sehr viel auf eine gesunde tiefe u.aufs entsprechende fahrverhalten.bei der V1 kannst du nichts einstellen im dämpferbreich,da es abgestimmte dämpfer sind.
die höhe stellt man nur einmal ein.man stellt damit seine gewünschte tiefe(im tüv bereich)ein u.kann sie je nach rad/reifen kombination anpassen.
ich arbeite seit 95 mit kw u.kann dir nur mit kw dienen.....ich versuche dir nun ein paar details rüber zu bringen,denn von federn alleine rate ich jeden immer ab.
natürlich ist ein komplettfahrwerk immer besser....... als nur federn
feder und dämpfer müssen zusammen passen und auch auf das fahrzeug abgestimmt sein.
harte federn auf weiche serien/dämpfern erzeugen ein wippendes, polterndes fahrverhalten, da der dämpfer beim ausfedern von der federhärte überfordert wird, sich also zu schnell bewegt. typisch bei tieferlegungen mit seriendämpfern.
- mit kürzeren Federn:
damit die tieferlegungsfeder beim ausfedern nicht am seriendämpfer schlabbert/lose ist, hat sie anfangs einige sehr weiche windungen mit ganz wenig abstand, die im normalen fahrbetrieb bzw. bei stehendem fahrzeug komplett aufeinander liegen. Der dämpfer ist stets ein stück weit eingefahren, nutzt also seinen vollen weg und seine volle ölmenge nicht mehr aus. eigentlich keine schöne sache.
- mit kürzeren federn und kürzeren dämpfern (gekürzte kolbenstangen heißt auch rebound):
saubere lösung,bessers fahrverhalten u.nicht nur etwas optik.
bei verwendung von nur federn auf seriendämpfer,wird man nur etwas an optik bekommen u.wie oben beschrieben mit der teit gehen die seriendämpfer kaputt.

wie du nun gelesen hast,bin ich kein freund von nur federn.es kommt halt immer darauf an wie lange man sein auto fahren möchte u.was man ausgeben möchte.bis zu 35mm ist es aber kein problem,zwar nicht ideal,aber es geht.
wenn man dagegen 50mm federn verbaut,soll man nicht vergessen,das sich die federn auch noch etwas setzen werden.
wenn sich die federn nach einer gewissen zeit gesetzt haben,beträgt die tiefe dann vielleicht bis zu 6mm mehr je nach achslast.
das ganze ist gerechnet,wenn das auto ohne zuladung u.belastung steht.hat man dann personen im auto u.rechnet man die tiefe der federn von 50mm plus ca.4-6mm für das setzten der federn u.die zulaldung von nur personen auch nochmals ca 5mm u.zum schluß die belastung beim kurvenfahren,wo die feder sich dann noch etwas zusammen fügt bis die begrenzer (entanschläge) zu tragen kommen.(wenn die begrenzer immer greifen,ist es auch nicht ideal)
den ganzen tiefgang muß der seriendämpfer aushalten,der keine verkürzten dämpfer hat u.immer auf belastung steht u.seinen wirkungsbereich eigentlich weiter oben(höher) hat.da der dämpfer auch nicht hart genug ist,die feder in der tiefe mit aus u.einhub mit der richtigen geschwindigkeit unterstützen kann.
ich find es immer lustig,wenn ich lese das sich das auto damit schön fahren läßt.jeder wo dieses schreibt,hat nicht die geringste ahnung was potential in seinem auto verloren geht u.was ein richtig abgestimmtes fahrwerk dagen aufbringt.
es ist auch nicht richtig das ganze auf eine rennstrecke zu schieben.die technik,das man sein auto zb.60mm tiefer legt mit einem komplettfahwerk u.dabei noch genügend restkomfort u.die vorgeschriebene restfederwege(35mm) auch bei der zuladung einhält,kommt ja aus langen erfahrungen von der rennstrecke für die straße.damit ist auch die sicherheit gegeben[/FONT]

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So viele Buchstaben...:mulmig:
Könnt ihr nicht ein Hörspiel draus machen?;)

Sehr vile Inputt. Aber gut.

Und bis man alles gelesen hat, hat dich der Surfer rausgeworfen und du darfst dich neu anmelden.

Zitat von Henz;44757

Sehr vile Inputt. Aber gut.

Und bis man alles gelesen hat, hat dich der Surfer rausgeworfen und du darfst dich neu anmelden.

Surfer?:mulmig2: Du meinst den Server, oder?

Ja genau. Oder kannst du einen auch raus werfen? :peace:

So jetz haben wir genug spam hinterlassen. Net das wir von der Chefin ermahnt werden.

(Für Rechtschreibung und schrift, hafftet der Stift oder in dem Falle die Tastatur :smile: )

Jo, mal wieder OnTopic...
Ich glaube ich hab keinen Tastsinn... ich kann diese dämliche Kante nirgends finden! Wäre für mein Fahrwerkvorhaben bestimmt auch von belang.
Ich glaub ich montier ma die Schluffen ab und schau dann drunter. Kann ja nicht sein das jeder die Kante findet nur ich nicht...!:angry:

Hi Christian

Und ich meinte die ET werte bei sogar 8" breite
Es gibt aber auch einige toleranzen beim autobau. Die hinterachsen können schon mal leicht schief unter der karosse sitzen. Dann stimmen die angaben natürlich auch nicht mehr.

Dazu kommt noch der reifenform. Wenn ein reifen etwas mehr ballonartig aufbaut und eine relativ breite lauffläche hat, wird der auch eher schleifen.

Hallo Christian

Die toleranzen brauchen ja nicht unbedingt von der achse kommen, es könnte auch sein dass es toleranzen in der aufbau (karosse) gibt. Jedenfalls habe ich darüber schon in den verschiedenen foren gelesen.
Ich fahre 8" ET44 ohne schleifen, auch nicht beim TÜV test (klotz eine seite vorne und klotz andere seite hinten).
Beim TÜV waren die richtig pingelig und haben sich alles angeschaut und getestet. Auch bei voller beladung und komplettes einfedern hat bei mir noch nichts geschliffen. (225/40 Dunlop Sport Maxx).

Und es sind nicht nur 6mm weiter, da kommen noch 6.35mm von der 0.5" breitere felge dazu.;)