Deswegen ja die Frage, ob es noch andere Ursachen gibt.
Im Moment hab ich außer dem aufgetretenen Fehler und dem Tip mit dem SUV keinerlei Ideen oder Hinweise...

Zitat von bEnny699

Das Kolbenventil kann genauso Probleme machen, wie das Membranventil.

Das habe ich auch schon gehört. Ich frage mich nur, ob z.B. das GFB DV+, was ja zusätzlich zum originalen SUV montiert wird, bei einem defekten Originalventik funktioniert. Bei den Membranventilen geht eben diese Membran kaputt, das ist ja bekannt. Was geht denn bei den Kolbenventilen kaputt? Sind die mit dem Defekt dennoch nutzbar für das GFB DV+? Oder muss zwangsläufig ein neues SUV her?

Sagen wir so:

Auf der Fahrt davor habe ich das Problem nicht beobachtet, und da hatte ich Torque Pro laufen. Da hat sich dann die MKL gemeldet mit P0441, was mit dem Durchfluss der Entlüftung über den Aktivkohlebehälter zu tun hat. Die Dinge (Ventil und Filter) werde ich bei Gelegenheit mal erneuern.
Da habe ich den Ladedruck auf der Anzeige und mir ist nichts negatives aufgefallen. Gestern abend dnn hat der Wagen dann so seltsam durcgezogen. Druck war da, das merkte man, aber eben keine gleichmäßige Beschleunigung, sondern, wie beschrieben, irgendwie seltsam.

Das Wastegate macht doch nur bei maximalem Druck auf, oder irre ich mich?

Bei meinem Motor sollte das VAG Kolben-SUV drin sein. Die Membaneversionen wurden zu dem Zeitpunkt nicht mehr eingebaut. Verbrennungsaussetzer? Hm, von meinem damaligen Kadett kenne ich das, aber das fühlte sich anders an. Glaube ich ehrlich gesagt nicht...

Zitat von Secreto

Man ich dachte immer das GFB DV+ ersetzt das SUV, bekommt man dann nirgends ein anderes SUV, es kann ja nicht sein, dass es von Anfang an nicht dicht ist......

Forge hat für schlanke 300€ wenn ich mich nicht irre ein normales, Unterdruck gesteuertes SUV im Angebot, welches im Set mit einem externen Magnetventil geliefert wird. Die Ansteuerung des Ventils erfolgt über die serienmäßige Verkabelung des originalen SUV. Zusätzlich braucht es dann noch eine Unterdruckleitung, die über das Ventil zum Forge SUV geführt wird.

Damit hast du ei elektronisch gesteuertes Unterdruck SUV...

Ob das SUV träger ist, oder es sonstige Probleme gibt, kann ich nicht sagen. Ich hatte das Set mal gesehen, mir war es aber viel zu teuer...

Zitat von Max9891

Evtl auch mal das Ladedruckregelventil prüfen,wenn die anderen Sachen nichts helfen.

Wo sitzt das genau?

Zitat von --RS-Tobi-87--

Soweit ich weiß, wird der LD nicht zum falschen Zeitpunkt abgeblasen, sondern ein defektes SUV führt zum schleichenden Leistungsverlust und Ladedruckverlust.

So meinte ich das auch. Es geht Ladedruck verloren, ob wohl er ja benötigt wird. War wohl etwas unglücklich ausgedrückt... :hammer:

Druck baut er auf, eindeutig (Torque Pro), aber eben nicht mehr gleichmäßig. Das war sonst nicht. Es fühlt sich ein bischen so an, als ob das EPS kurz regelt, aber das ist nicht der Fall. Traktionsprobleme habe ich bei Trockenheit nur bin in den 3. Gang. Aber es fühlt sich in jedem Gang gleich an.

Ich schaue mir (heffentlich) morgen mal das SUV an. Mal sehen, ob es da was zu sehen gibt.

Sollte das in Ordnung sein, was kann sonst noch sein?

Geprüft noch nicht, nein. Es sollte aber eigentlich ok sein, weil es ja nicht das Membranventil (wie beim BWA) ist, sondern das Kolbenventil. Aber ich werde es mal kontrollieren, hin und wieder sollen die ja auch Probleme bereiten.

Das Problem wäre dann doch Folgendes:
Bei defektem Ventil ist dieses Undicht und Ladedruck wird zum falschen Zeitpunkt abgeblasen, oder?

Hallo Gemeinde,

mir ist heute etwas eher seltsames aufgefallen, was mein RS bisher nicht gemacht hat. Zunächst hat er sich mit P0441 und MKL gemeldet. Gut, Entlüftung über Aktivkohlefilter ist zwar wichtig, aber ich denke nicht exitenziell.

Zum Anderen, und das finde ich störender, beschleunigt er nicht gleichmäßig, sondern in "Stufen". Ich weiß nicht, wie ich das genauer beschreiben soll/kann. Es ist kein Ruckeln, eher das Gefühl, als würde der Wagen in "Etappen" beschleunigen. Das aber auch nur beim kräftigeren Beschleunigen. Beim ruhigen Anfahren und hochdrehen ist es nicht, oder es fällt nicht auf.

Kennt jemand das Phänomen?
Da ich bisher keinerlei Probleme mit dem Tuning hatte, bzw. mir dahingehend noch nie etwas aufgefallen ist, kann ich leider nicht sagen, ob das eine Ursache sein könnte, ich vermute aber eher nicht. Obwohl ich mit dem Gedanken spiele, das vom Vorbesitzer gemachte Tuning wieder rückgängig zu machen und evtl. eine Optimierung mit Eintragung folgen zu lassen, die einen etwas gleichmäßigeren Drehmomentverlauf hat.

PS:
Und ja, die Suche habe ich benutzt.
Der Begriff Ruckeln beschreibt mein Problem nicht. Also entweder gibt es nichts dazu, oder ich habe die falschen Suchbegriffe...

Zitat von Central

die neuen anker sind endlich da.. danke an andre dafür..

Wenn der Postmann zweimal klingelt...
Bei mir sah es gestern genauso aus. Am WE werden die Stopper eingebaut, sofern das Wetter mitspielt...

Bin mal gespannt...

Danke André!!

Das ist wie mit den Felgen vom O2 RS auf einem normalen O2. Da bedarf es des Nachweises, dass die Achslasten passen und einer Einzelabnahme. Mehr nicht. Dann sollte das jeder Prüfingeneur abnehmen.
Ich weiß jedoch nicht, wie die Achslasten vom O3 sind...

Aber ich denke, dass mit DEN Leistungen das Maximum dieses Blocks erreicht sein wird. Ich kenne das Kurbelgehäuse des Motors, und ich denke, da sich an den Ölrückläufen und dem Wassermantel nicht so sehr viel tut, dass es nicht mehr alltagstauchlich sein wird im Hinblick auf Halbarkeit und Zuverlässigkeit.
Die dünnste Stelle an dem Kurbelgehäuse (dem "Block") hat grade mal 3mm, was für ein standard Gusskurbelgehäuse schon sehr, sehr dünn ist. Man kann zwar andere legierungen versuchen, andere Laufbuchsen verbauen, aber die Wärmeenergie muss auch abgeführt werden können.
Ich denke, dass es mit dem Block keine weitere Steigerung mehr geben wird. Zumindest nicht aus dem Hause VW/Audi.
Tuner werden sicherlich andere Software schreiben und noch etwas mehr rausholen, aber das geht dann eher richtung Motorsport. Mit allen Konsequenzen wie Haltbarkeit, und "Verhalten"...

Dann könnte das das Audi-Projekt sein, von dem ich nichts Näheres weiß...

Ich habe erfahren, dass es den 400er Golf tatsächlich geben wird.
Da mein AG sehr eng mit Audi/VW zusammenarbeitet und wir grundlegend an den Motoren beteiligt sind, weiß ich nicht, was ich tatsächlich preisgeben darf. Aber soviel sei gesagt:
Bei uns laufen Proben für einen abgeänderten TSI. Sowohl für den Golf R 400, als auch für ein Audi Projekt, was ich selbst aber auch noch nicht kenne...

Stimmt, mein Fehler, habe das D3S überlesen...

Wenn es echte Osram Brenner sind, sind die Brenner Qualitativ in Ordnung. Die Lichtfarbe ist und bleibt Geschmacksache. Legal sollte es allerdings bleiben...

Im O2 Bereich gibt es allerdings schon ein (oder mehrere?) ausführliches Thema zum Thema Xenonbrenner. Lies dich dort mal ein, da wirst du sicherlich Antworten auf deine Fragen finden.

Als Tip:
Die Osram Xenarc Cool Blue Intense scheinen dort recht beliebt zu sein.

Das Geräusch habe ich bei meiner auch, ich habe das allerdings auch bei der Serienanlage schon gehört.
Richtig aufgefallen ist mir das, als ich mit dem Wagen das erste Mal auf der Nordschleife war.
Bei der Simons ist es allerdings beim kräftigeren Beschleunigen schon zu hören.

Also kann ich das unter "normal" verbuchen...

Sonderrecht gilt auch ohne Blaulicht/Horn. Erst das Wegerecht wird durch diese Kombination erteilt.

Zitat von silverR1racer

Bei den Querträgern kommen noch so Kunststoffabdeckungen drauf

Meinst du nicht, die Box sitzt so etwas zu weit vorne? :dontknow:
Die Gewichtsverteilung auf die Achsen ist so zwar sicherlich sehr gut, aber ich denke, dass es aerodynamisch gesehen besser wäre, wenn die Box mit der vorderen Kante etwas hinter der WSS stehen würde.

Ich habe zwei verschiedene universelle Reelingträger, die ich auch schon auf den verschiedensten Autos montiert habe. Einzig mein Sharan macht da Probleme, weil die Träger einfach zu weit auseinander sind.

Wenn du schon eine Box kaufen möchtest, such dir eine aus, die dir gefällt aber vor Allem als Sicher getestet wurde. Auch nicht alle Thule sind da vorne mit dabei.
Der Träger kannst du, so denke ich, auch im Zubehör kaufen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nur ein paar Punkte gibt, auf die man achten sollte.

- Die Querträger sollten nach Möglchkeit aerodynamisch geformt sein (Windgeräusche)
- Die Träger sollten abschließbar sein
- Die Befestigung sollte simpel aber stabil sein.
- Box: Die Querstreben sollten versenkt im Boden der Box sein. So sitzt die Box tiefer über dem Dach, was widerum den Verbrauch senkt und die Geräusche verringert.

Mein erster Träger hatte große Kunststoffknöpfe, in denen dann Muttern eingelassen waren. Es war ein Krampf den Träger vernünftig zu befestigen (schrauben). Ich finde eine Kombination aus "einstellen per Schraube" und "Festklippsen" am Besten. Du kannst man den Verschluss "spannungsfrei" einstellen, und lässt anschließend den Verschluss satt "einschnappen".

Jetzt weiß ich endlich mal, wie sich mein RS von außen anhört.

An dem Punkt, wo du dnn Vollgas gegeben hast, hört man eine Art "Zischen". Das fängt bei ca. 31 oder 32 Sekunden an. Kann mir einer sagen woher das kommt?

So, hier mal eine etwas ungewöhnlichere Frage:

Ich habe zwei Gaskocher (Dreibeinkocher) wie DIESEN hier. Ich bekam die Kocher gebraucht als defekt. Was soll an so einem Kocher schon defekt sein...

Ich habe neue Ventile samt Gasdüsen besorgt. Laut Anbieter exakt für diese Kocher. Die Kocher brennen auch, aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht die angegebene Leistung erreichen.
Zum Anderen habe ich das Problem, dass ich den Regler nicht ganz aufdrehen kann, weil ansonsten die Flamme vom Kocher weggepustet wird. Soll heißen, der Punkt, an dem das Gemisch brennt entfernt sich vom Kocher, und schlussendlich geht der Kocher aus. Da das bei beiden Kochern der Fall ist, tippe ich entweder auf den Druckminderer (50mbar) oder auf eine falsche Düsengröße. Eher Letzteres. Aber wie muss ich die Düse verändern? Größer, für eine geringere Strömungsgeschwindigkeit aber mehr Gas, oder kleiner für eine höhere Strömungsgeschwindigkeit, dafür weniger Gas?

Eine Alternative wäre auch ein 30mbar Druckminderer...

Kann mir da evtl. jemand helfen?

Ich kann dir nicht genau sagen, woran das liegt, aber bei etlichen Herstellern ist es so, dass die Qualität der erstverbauten Bremsscheiben (noch nicht mal unbedingt die Beläge) sehr zu wünschen übrig lässt.
Ich habe bei unserem damaligen Citroen Berlingo rundum Scheiben und Beläge nach nichtmal 50.000km erneuern müssen. Ich hatte zwar keine Korrosion, aber die Scheiben und die Beläge waren zeitgleich runter. Nach dem Wechsel auf ganz normale ATE Scheiben samt Belägen hatte ich bis zum Verkauf (bis dahin weitere 65.000km gefahren) keinen nennenswerten Verschleiß an den Scheiben. Die Beläge waren bei etwa 50% Stärke.

Nimm das Angebot von Pneuhage an. Das hört sich gut an (Preis).

Die werden keine Wunderscheiben verbauen, aber auch keinen ebay-Mist. Du musst bedenken, dass die, sollte es zu einem Schaden kommen, für ihre Arbeit gerade zu stehen haben.
Was die Korrosion angeht, kann ich mich Soundfreund anschließen. Scheiben aus dem Zubehör sollten das Problem beseitigen.

Die Sitze sehen mal schwer nach denen vom RS6 aus.
Gefällt mir gut, bleibt nur zu hoffen, das VW nicht den Schwanz einzieht und die Studie "kastriert".
Dann noch eine Kundensportversion, und auch einem Einstieg in den Breitenmotorsport steht nichts im Wege...
Bisher sind ja VW-technisch eher kleine Teams in selbst aufgebauten Autos unterwegs.

Dennoch befürchte ich, dass es diese Studie nicht in die Serie schafft. Und falls doch, wird dieser Golf sicher kein Schnäppchen...

Du kannst z.B. hingehen, wenn es eher etwas "sportlicher" aussehen soll, und die Ladeluftschläuche gegen Silikonschläuche (farbig) von z.B. Samco tauschen.
Weiter gibt es Metallgewebe überzüge für die kleineren Schläuche. In etwa SO (PDF). Das blaue in der Abbildung ist im Übrigen eine normale Schlauchschelle. Daran sieht man auch, dass es dabei nur um die Optik geht.

Weiter kannst du dir z.B. HIER vielleicht ein paar Indeen oder Anregungen holen.

Damit bleiben die Leitungen serienmäßig, aber die Optik gewinnt in jedem Fall etwas.

Bitteschön...

Zitat von Jacques

Hmm, aus dem Schnappschuss werde ich auch nicht schlau.
Ich habe mal dein PS-Max 265,8 so ca bei 5500 Upm mit den Werten der Nm bei 5500 Upm in etwa 280 verglichen und bin ratlos.
Denn für 280 Nm bei 5500 Upm erhalte ich rechnerisch einen ungefähren Wert von ca 220 PS.

Hm, wenn ich mir das nochmal genauer betrachte, muss ich, da ja das Drehmoment am Rad gemessen wird, doch eher die Radleistung zu Grunde legen.
Dann werden die Werte auf einmal plausibel.
Meine max. Radleistung liegt bei 223PS. Die Kurve ist natürlich identisch mit der der Motorleistung, jedoch niedriger, weil ja die Verluste drin sind. Ich poste gleich nochmal das Diagramm der Radleistung...

Wenn ich aber diese Kurve zu Grunde lege, kann ich doch nie ein Dremomentmaximum haben, was bei ca. 3000 Umdrehungen liegt. Aber diese Art des Diagramms sehe ich oft. Vor allem Diesel haben doch sehr früh das Drehmoment anliegen, aber die Leisung erst wesentlich später.
Oder mache ich da einen Fehler?

Demnach hätte ich bei 2850U/min, bei 400Nm, ca. 118kW, 160PS anliegen. Das passt aber auch nicht. Also irgendwas passt da nicht.

Edit:
Oder muss für diese Berechnung die Radleistung zu Gunde gelegt werden?

Was heißt rechnerisch? Du kennst doch den aktuellen Ladedruck nicht, und auch die Einspritzmenge ist eine Unbekannte. Wie kannst du denn da Rückschlüsse ziehen.
Ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt, die Drehmomentkurve in der Programmierung zu beeinflussen. Lieber wäre mirein flacherer Verlauf, dafür mit einem längeren Plateau. Wie du siehst, geht ihm ab ca. 5000 U/min die Puste aus...

Ich habe zwar keinen Ausdruck, aber den Bildschirm des Dynos fotografiert.

Hier noch die Kürzel samt Erklärungen der auf dem Bild unten stehenden Werte:

IT = inlet temperature
RT = reference temperature
RH = reference humidity
RP = reference pressure
TN = inertia setting
RR = ramp angle
PL = power loading
CK = check reference

Hab keine Box, die Software wurde über OBD geändert...

Echt jetzt? 40 PS sind realistisch? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte mit 20-25 PS gerechnet, die verloren gehen. :mulmig2:

Dann käme meine Leistung ja unter Umständen doch hin.

Wie soll ich bei Torque denn den Ladedruck, bzw. die Anzeige einstellen?? :dontknow:

Hallo zusammen,

gibt es eine "Faustregel", wieviel Leistung im Antriebsstrang eines CCZA ungefähr verloren geht?

Ich frage, weil es ja einige Prüfstandsbetreiber gibt, die etwas "Kundenfreundlicher" einmessen, sodass eine höhere Motorleistung suggeriert wird.
Die Radleistung allerdings ist ja die direkt Gemessene und damit Reale. Kann man so also ungefähr auf die Motorleistung rückschließen?

Mein RS soll angeblich 265PS Motorleistung haben, bei grade mal 223 PS am Rad. Das wären mehr als 40PS, die im Antriebsstrang verloren gehen. Ist das realistisch? Mir kommt es etwas viel vor.
Mein OBD Adapter in Verbindung mit Torque sagt mir, dass ich ungefähr 1,1 Bar Ladedruck halte. Meines Erachtens passt das nicht zu 265 PS. Ich denke, dass es reale +/- 240 PS sein könnten.

Habt ihr da vielleicht Erfahrungswerte?

Das wäre ein guter Ansatz.
Bei Schläuchen wird es unter Umständen kompliziert, weil das dann auch evtl. verschiedene Volumen beeinflussen wird.

Und davon mal abgesehen. Der TSI hat so viele Schläuche und Kabel, wo willst du die alle verstecken?

Zitat von PeKey

...doch irgendwie ist der Motorraum so voll, das immer noch ein Haufen Zeug die Optik stören würde

Und ich denke, genau das ist das Problem. Das wird hier noch niemand gemacht haben. Es ist bei modernen Motoren einfach wahnsinnig aufwändig.

Dito, ich habe, was die Bestellung angeht auch gute Erfahrung gemacht.
Leider ist mein Grill alles Andere als passgenau. Deswegen wird in der nächsten Zeit mein originaler Grill entchromt und dann lackiert.

Welche Farbe hat dein Octavia denn?

Selbst wenn das ZMS noch in Ordnung gewesen sein sollte, wäre es dennoch rausgeflogen. Da ich auf eine Sportkupplung gewechselt habe, bot sich
a: das auf einander abgestimmte Kit an und
b: wollte ich es nicht riskieren noch einmal zusätzlich die 300€ Einbaukosten zu tragen.

Deswegen direkt Nägel mit Köpfen...

Ein Arbeitskollege hat sich ein Set von 3M besorgt, weil der Tüv seine blinden Scheinwerfer bemängelt hat (Passat 3BG).
Was soll ich sagen, er hat es benutzt, die Scheinwefer sehen aus wie neu, und der TÜV-Mann war zufrieden.
Dieser hat sogar gefragt, ob er sich neue Scheinwerfer besorgt hat. Mein Kollege hat ihm das dann erklärt und es hatte wohl nicht den Anschein, als würde der Tüv-Mann sich daran stören.

Ich denke, dass, auch wenn sowas keine Zulassung hat, es hier und da Grauzonen gibt, die ein Tüv-Prüfer durchaus zu nutzen in Stande ist.

Sind wir doch mal ehrlich, welcher Schaden entsteht denn? Blendung? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Jeder Dreck auf einem unsauberem Scheinwerfer streut mehr als eine "krumme" Abschlussscheibe...

Ich bin nicht zu Skoda gefahren, sondern zu einer freien Werkstatt. Die Kupplung habe ich im Netz bestellt. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Kupplung für den BWA günstiger ist, als für den CCZA. Unterschiede sind vor allem bei der Befestigung des Schwungrades.

Was ist das denn für eine Kupplung, die du hast einbauen lassen? Mit oder ohne Schwungrad?
Alleine das ZMS im Octavia kostet über 400€. Das eigentliche Kupplungs Kit (Reibscheibe und Andrückplatte) bekommt man für den Octavia für ca. 260€ (BWA) von Sachs. Aber der Einbau wird bei Skoda sicherlich auch 400€ kosten. Die Skodateile werden nicht günstiger sein...

Meine Sportkupplung hat inkl. EMS und Versand ca. 1050€ gekostet. Der Einbau kam nochmal mit 310€ dazu. Ich denke, dass der komplette Tausch bei Skoda (mit original ZMS) nicht günstiger sein wird. Eher teurer...