So wirklich schlecht kommt der Diesel ja auch nicht weg in dem Artikel.

Aber da ist schon was dran mit dem "RS".
Ist schon witzig, normalerweise ist ja die VAG bemüht die richtige Reihenfolge im Konzern einzuhalten und die Marken voneinander abzutrennen.
Von daher ist es schon witzig, dass Skoda mit dem Fabia und dem Octavia das Kürzel "RS" verwenden darf wie Audi.
Beim Golf darf der Diesel ja noch nichtmal GTI heißen sondern muss sich GTD nennen.
Richtiger wäre es ja den Octavia ebenfalls GTI und GTD zu nennen und Audi das RS zu überlassen.

Also von der Logik her ist es wirklich nicht ganz stimmig. Wahrscheinlich ist es halt um an die Rallye Geschichte/Tradition zu erinnern. Da sind Skoda und Audi VW ja noch etwas voraus, was sich ja aber mit dem Polo jetzt ändern kann/wird.

Wie auch immer, glaube nicht dass einer bei so nem Auto einen Porsche Killer erwartet. Immerhin bewegen wir uns in der unteren Mittelklasse/Golfklasse.
Und für diese Liga ist es schon ganz ordentlich was der Wagen so alles hat. Vor allem optisch, ist es doch einfach ein schönes Automobil

Geh doch mal im MFA auf Fahrzeugstatus und schau mal, wann die erste Inspektion ansteht. Womöglich ist das schon bald, spätestens bei 30.000km oder nach 2 Jahren, dann wird eh planmäßig der erste Ölwechsel gemacht.

Ist alles schon auch ein bisschen Glaubensfrage. Ich kenne jemand, der ist KFZ Meister und sagt, die Öle sind heutzutage so gut, die könnte man sogar ein Autoleben lang drinlassen. Die ganzen vorgeschriebenen Ölwechsel wären auch Geldmacherei.
Ich denke für Otto Normal Benutzer wie mich reicht es sich an die vorgeschriebenen Intervalle zu halten, dann behält man die Garantie und gut ist..

Zitat von rableier

An der Frage, welche Normen es erfüllt (am besten die aktuellen Mercedes 229.51, BMW LL 04 und Porsche A40 Normen), am Herstellungsprozeß (mineralisch, teilsysnthetisch, Hydro-Crack, synthetisch auf PAO-Basis, synthetisch auf Ester-Basis), am HTHS-Wert und einigen weiteren Werten.

Ach, das klang immer so, wenn man liest "Ich habe Öl XY getestet und war sehr zufrieden" als könne man einen direkten Unterschied während der Nutzung merken.
Da konnte ich mir immer nichts drunter vorstellen, wie man das wohl beim Fahren, am Geräusch oder sonstwie merken könnte.

Zitat von rableier

Ob ein Motor Öl verbraucht und wieviel, hängt natürlich nicht immer nur vom verwendeten Öl ab. Wenn z. B. die Kolbenringe verschlissen sind, verbraucht der Motor relativ viel Öl. Da hilft das beste Öl nichts. Der Ölverbrauch hängt auch bei einem mechanisch unverschlissenem Motor von der Fahrweise ab. Z. B. hohe Drehzahlen über einen längeren Zeitraum (Vollgasfahrten) erhöhen meist auch bei einem gesunden Motor den Ölverbrauch stark. Das ist nichts Schlimmes. Ein Liter Öl auf 4000 km liegt absolut noch im Rahmen, besonders wenn die Fahrweise einen erhöhten Verbrauch begünstigt.

Es ist bei der Auswahl des richtigen Öls auch nicht vorrangiges Ziel, den Ölverbrauch möglichst gering zu halten. Ein hochviskoses Öl würde dabei natürlich helfen. Das hat aber u. U. andere Nachteile, wenn der Motor dafür nicht ausgelegt ist. Es geht um den bestmöglichen Motorschutz, denn Öl ist deutlich billiger als eine Motorüberholung oder gar ein Austauschmotor.

Jeder Motor verbraucht übrigens Öl. Ob es gleich mit dem Meßstab meßbar ist, ist eine andere Frage. Wenn ein Motor scheinbar nie Öl verbraucht, ist das bei einem Benzinmotor ein Grund nachzusehen, ob eine Ölverdünnung durch Kraftstoffeintrag und evtl. durch Kondensat erfolgt. Besonders bei starkem Kurzstreckenbetrieb kann nämlich der Ölstand scheinbar deswegen gleichbleiben, weil das tatsächlich verbrannte Öl durch Benzin und evtl. Wasser ersetzt wird und so der Motor scheinbar kein Öl verbraucht. Da Benzin und Wasser aber nicht schmieren, ist das natürlich gefährlich. Wird der Motor dann nach längerem Kurzstreckenbetrieb wieder einmal richtig warm, verdampft und verbrennt das Benzin bzw. Wasser im Motoröl und der "Ölstand" fällt rapide.

Gut, das wusste ich bereits, ich habe mir auch damals keine Gedanken darum gemacht. Dass Motoren Öl verbrauchen ist klar, nur man kann manchmal wie in dem Fall Pech haben und dann brauchen manche Motoren halt mehr, andere weniger.
Die Toleranz liegt ja bei VW noch höher, der hätte noch mehr verbrauchen dürfen.
Ist nur nervig dauernd darauf achten zu müssen.
Der Motor war allerdings auch bekannt dafür zu verbrauchen. Manche Besitzer hätten sich den Ölwechsel bei der Karre echt sparen können, da war immer frisches drin….

Sicher ist man bei einem Auto mit wenig Leistung auch ständig in höheren Drehzahlen unterwegs.

Ich fahre vom Farhprofil her eigentlich ideal für meine Diesel RS, keine Kurzstrecken (zum Einkaufen haben wir nen Clio), wenn dann sind es meisten mind. 50km am Stück. Das dürfte ideal sein für den Wagen und vielleicht auch deshalb der geringe Verbrauch an Öl.
Vielleicht war es auch ganz gut den Wagen nach Bedienungsanleitung einzufahren, wer weiß..
Bin jedenfalls sehr zufrieden.

Also brauchst du für deinen Weg zur Arbeit keine besondere Versicherung?

Vielleicht weiß es zufällig jemand:
Durch meine Verwandschaft bin ich ab und an mal auf der Airbase in Ramstein unterwegs und bin dort bisher immer mit meinem Auto reingefahren.
Also Airbase = Gelände der US Armee.
Ich habe ja irgendwann mal gehört, dass solche Anlagen, so wie Botschaften, quasi als amerikanisches Staatsgebiet gelten. Ob das wirklich so stimmt keine Ahnung?
Es könnte da zumindest was dran sein, schließlich darf ich da ja als Deutscher nichts einkaufen, wegen Steuern und Zoll.

Jedenfalls kam mir beim letzten Besuch der Gedanke, was wäre wenn mir dort einer mein Auto beschädigt, oder es zu einem Unfall kommt, der Wagen gestohlen wird etc.
Wäre es möglich dass ich Probleme mit meiner Versicherung bekomme? Zum Teil gibt es ja spezielle Regelungen was Fahrten ins europäische Ausland angehen. Glaube aber kaum, dass man bei ner deutschen Versicherung davon ausgeht, dass man den Wagen in den USA benutzt.
Müsste ich mein Auto vielleicht extra versichern lassen, oder bzw lieber draußen vor dem Gate stehen lassen??
Oder ist das ganz egal, da sich das ganze ja doch noch innerhalb Deutschlands abspielt?

Zitat von torty

Gegen Aquaplaning hilft nur langsamer fahren u. gutes Profil.
ESP hilft dabei das evtl. entstehende Missverhältnis zw. Lenkungseinschlag u. tatsächlichem Kurvenradius zu korrigieren.
Deshalb sollte man auch bei einem Fahrzeug mit ESP, anders als früher gelehrt, beim beginnenden Untersteuern noch etwas mehr in die Kurve einlenken.
Ob dabei Aquaplaning im Spiel ist, ist völlig irrelevant, außer, dass natürlich bei totalem Haftungsabriss kein ESP-gesteuerter Bremseingriff mehr irgendetwas bewirkt.
Meistens ist es doch aber so, dass durch ein im Aquaplaningfall falsches Verhalten, das Fahrzeug zu schleudern beginnt.
Auf der folgenden, nicht mehr Aquaplaning beeinträchtigten Strecke, hilft dann das ESP beim "Einfangen" des Autos.)

Na das meine ich doch. Bei Aquaplaning verliert der Reifen doch jeden Bodenkontakt, Haftung =0.
ESP heißt doch gezielter Bremseingriff auf einzelne Räder. Aber wenn ich keine Haftung mehr habe, hilft auch kein Bremsen.
Klar, wenn ich wieder Haftung habe, wird es mir vielleicht wieder was bringen. Aber wenn ich da schon gut im Schleudern bin... naja... wird das nicht mehr viel sein

Zitat

Und dann haben wir auch noch ESP, das prinzipbedingt sehr effizient ein
ausbrechendes Heck einfängt. Bei einem frontlastigen Auto hat das ESP
deutlich weniger Chancen Untersteuern zu reduzieren. Wenn nämlich
das kurveninnere (stark entlastete) Hinterrad abgebremst wird passiert
so gut wie gar nichts.

Ich hab irgendwie noch im Ohr dass ESP nicht gegen Aquaplaning helfen kann.
Weiß jetzt nicht wie es gemeint war, aber während des Schwimmens dürfte das ESP machtlos sein.

Zitat

Anders als Torty das einschätzt laufen die Hinterräder sehr wohl in der Spur
der Vorderreifen und deshalb ist die Aquaplaninggefahr an der HA auch
erheblich geringer. Hinten ist es zwar keineswegs ausgeschlossen, aber
dort kann das fast nur passieren nachdem bereits die Vorderräder aufge-
schwommen sind. In der Praxis tritt deshalb Aquaplaning fast ausschließlich
vorne auf.

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Hm, aber vorne ist doch der Motor und das Auto dürfte auf der Vorderachse erheblich schwerer sein als auf der Hinterachse.
Das lässt sich sicher nicht verallgemeinern, kommt sicher auf die Wasserhöhe an. Aber wenn die Vorderachse schon schwimmt, obwohl dort das Gewicht größer ist glaube ich nicht, dass die leichte Hinterachse noch super Bodenkontakt hat.

An was macht ihr das eigentlich fest, ob ein Öl gut oder weniger gut ist?
Was sind denn die Faktoren dafür?

Der RS ist erst mein 3. Auto. Davor bin ich nen 1,4l 4er Golf gefahren, der hat wirklich Öl verbraucht, so alle 3-4000km habe ich nen Liter nachgekippt.
Der war auf feste Wartungsintervalle programmiert und habe auch kein LL benutzt (Garantie war schon fertig), sondern Liqui Moly das lilane 0W40, keine Ahnung wie das hieß. Direkt immer im 5l Kanister gekauft...
Bei dem Wagen habe ich mir zumindest eingebildet dass er etwas rauer lief (bzw das klappern der Ventile lauter wurde) wenn der Ölstand niedriger wurde. Das kann aber auch täuschen...

Beim RS habe ich jetzt nach 11 Monaten und 30tkm bei der ersten Inspektion auf das Meguin Öl wechseln lassen. Das war dann der erste Ölwechsel, und ich habe mehrmals geprüft und musste nicht einen Tropfen Öl nachfüllen... Dabei hatte ich mir direkt nach dem Kauf 6l Meguin bestellt ;o)

Da hab ich noch keine Tonaussetzer gehabt, aber an den TV wird ja dann auch kein Dolby bzw AC3 geschickt, sondern nur Stereo, das ist ja vom Rechenaufwand nicht vergleichbar

Die haben keinen AV-Receiver. Und wie gesagt die sind leider nicht alle gleich, da gibt's wohl einige Schwankungen

Geht nur bei Double Layer DVD, SD Karte geht nicht.

Achtung, langsam brennen, Verbatim Rohlinge sind zu empfehlen, leider klappts nicht mit jeder Rohling-Marke.

Man kann glaube ich auch unnötige Sprachen entfernen, aber das ist nicht ganz einfach, dann muss man mit UltraIso nen neues Image erstellen etc.
Double Layer brennen ist einfacher

STOOOOPPP!!

Den selben Receiver (9600HD Mini) habe ich für meine Eltern gekauft.
Eigentlich ein ganz nettes Teil, schön klein, günstiges, gutes Bild und Netzwerkanschluss.

Deswegen habe ich mich auch in paar Foren über das Teil informiert, weil ich da auch paar Fragen hatte.

Der Opticum hat teilweise Probleme mit den 1080p!

Bevor du jetzt die ganze Anlage auseinandernimmst, schieb es lieber mal auf den SAT-Receiver!
Das kann mit der verwendeten Firmware zusammenhängen, manche Geräte werden auch einfach zu heiss bei 1080P Ausgabe und haben deshalb Aussetzer.

Scheinbar sind die von techn. Stand her nicht ganz einheitlich.

Sei es drum, es gibt ja eigentlich eh keinen Sender der schon in 1080P überträgt, von daher kannst du auch auf 1080i oder 720p gehen.

Das höchste der Gefühle sind momentan eh SKY und HD+, die in 1080i übertragen, öfftl./rechtl. überträgt in 720p.

Ich verstehe auch die Qualitätsdiskussion bei nem Kabel, das Digitale Informationen überträgt eh nicht so ganz, da würde ich niemals hunderte Euros investieren. Es reicht wenns einfach ne vernünftige Qualität hat, und die muss bei so nem Kabel für unter 20€ machbar sein.
Und die ganzen Standards hab ich eh noch nie gerafft, hab bestimtt 5 oder 6 HDMI Kabel verschiedener Standards zuhause und keinen Plan mehr, welches jetzt welches ist..

Hab auch mal bisschen probiert.
Batterie sowie Auto sind kein Jahr alt, ist der erste echte Winter und ich fahre nur Langstrecke, da sollte eigentlich alles Ok sein von der Seite.

Und wenn man ausprobiert und verschiedene Verbraucher an und zuschaltet merkt man schon, wie sich die Drehzahl "hörbar" ändert. Allerdings kann man am Drehzahlmesser kaum nen Ausschlag erkennen, der bleibt eigentlich konstant.
Und auch vom bloßen Tür auf und zumachen ändert sich die Drehzahl.

Dirt fand ich gut, von dem offiziellen wrc1 war ich sehr enttäuscht, wrc2 kenn ich nicht.
Gran turismo 5 hat aber auch ein paar Rallye Autos und strecken

Geht mit dem Columbus. Und dann brauchst du nen Konverter/Adapter um die Monitore ans Columbus anzuschließen. Im Columbus musst du dann den TV Ausgang aktivieren. Bin mir unsicher ob das mit jeder Firmware geht.

Von den 55l sind 7 Reserve?? Wäre man dann bei 48 am roten Punkt auf dem Display? Dachte immer die Reserve ist das, was noch drin ist, wenn der Zeiger auf "Null" steht?

Hm, wie sind denn die Verbraucher geschaltet? Verbraucher und Lichtmaschine sind parallel zur Batterie geschaltet, oder?

"Bei niedrigen Drehzahlen, zum Beispiel wenn der Motor im Leerlauf läuft, sinkt die von der Lichtmaschine erzeugte elektrische Leistung. Ist die im Fahrzeug benötigte Leistung der eingeschalteten Verbraucher höher, so wird die Differenz aus der Fahrzeugbatterie entnommen, im umgekehrten Fall wird die Fahrzeugbatterie geladen"

Ok, nehmen wir an die Batterie ist schwach, was man nicht unbedingt am Alter und Km -Stand ausmachen kann. Sondern auch an Ladezyklen, wie oft wurde das Auto gestarte, Kurz/Langstrecke etc..... Zwischen tot und brandneu gibt es viele Zwischenstufen, die Batterie verbraucht sich nunmal mit der Zeit. Wenn das Auto schlechter anspringt, kann auch deine Batterie schon schwächer sein!
Vielleicht haben wir halt folgenden Zustand: Es ist kalt, die Batterie packt es noch das Auto zu starten, gibt dann aber nicht mehr viel von sich, alles hängt "Direkt" an der Lichtmaschine, um es bildlich zu beschreiben. Wenn jetzt viel Strom gebraucht wird, weil ein großer Verbraucher anläuft, geht die Stromversorgung in die Knie und irgendein Steuergerät regelt kurz die Motordrehzahl hoch um das zu kompensieren. Klingt nicht plausibel?

es wäre einfach am besten, wenn deine Batterie bald verreckt, das würde dann diese Theorie bestätigen und wir hätten die Lösung.

Dass das Gebläse der größte Verbraucher ist, ist wohl falsch da hab ich mal gegooglet. Tatsächlich müsste die Heckscheibenheizung mehr verbrauchen.
Das Gebläse könnte aber nen ziemlich hohen Einschaltstrom haben. Also kurzzeitig viel Strom ziehen. Das würde dann wieder passen

Bei nem Autodach bilden sich aber auch keine Zentimeterdicken Eisplatten. Von daher ist es bei weitem nicht so gefährlich wie bei nem LKW.

Das Eis kann einen umbringen, wenns vom Dach fliegt. Glaube es ist von der Berufsgenossenschaft aus nicht versichert, wenn der Fahrer hochsteigt. Aber es gibt auch Auflieger, wie Silozüge, wo man aufsteigen kann.

Für typische Planen LKW gibt es Systeme: da werden Schläuche unters Dach gesteckt und per Luftdruck aufgeblasen, dann hebt sich das Dach in der Mitte und das Eis rutscht runter.

Aber sowas wird bestimmt nur selten angeschafft. Demjenigen, dem das Eis durch die Windschutzscheibe kracht kann sich eh nicht mehr das Kennzeichen merken...

Ich habe mich neben der Kritik auch mit dem Problem beschäftigt:

Zitat von Jeca333

... Könnte ich mir vorstellen, dass die Klima ausschaltet, wenn die Tür aufgeht.
!

Na siehste, ich lag gar nicht so schlecht, für mich klingt die Aussage vom Autohaus teilweise schon plausibel.
Die Klima (bzw hier scheint es konkret das Gebläse zu sein, ich sehe das mal als Einheit) sind an die Türkontakte gekoppelt, damit die nicht unnötig heizt bzw kühlt wenn die Türen offen sind. Ich bin mir recht sicher, dass das so schon bei meinem 4er Golf gewesen ist.
Kann schon sein, dass die Spannung dann beim wiederinschalten einbricht, nachreguliert wird. Was aber dann nicht passt, ist dass es nur sporadisch auftritt. Dann würde ich nochmal den Türkontakt prüfen lassen, wie ich auch schon mal geschrieben hatte. Wobei... Wenn der nicht auslöst würde ja auch im Display angezeigt werden, dass die Tür offen ist, oder?

Oder - andere Möglichkeit: es gibt nen Schwellenwert. Erstwenn die Tür mind. xx sekunden offen ist, wird das Gebläse reduziert. Wenn man dann die Tür zu macht gehts wieder an, die Spannung sackt ein, Motor regelt nach und erhöht den Leerlauf.
Das könntest du noch testen, Tür lang auf und wieder zu -> Hochdrehen? Und Tür kurz auf und wieder zu

Klima/Lüftung dürfte eine der stärksten Vebraucher sein, die man am Auto hat. Xenon braucht glaube ich gar nicht soviel Strom?

Zitat von Bastimaschine

und außerdem wurden doch auch Messungen gemacht wo belegt ist das es was bringt

Ok, ich kenn mich damit nicht so gut aus, vielleicht kann dazu mal einer was schreiben, der in sowas Experte ist?

In dem andren Thread steht was davon, dass die dicken Linien mit HFI Kit sind, die dünnen ohne?
Da passt aber doch was nicht, dann würde doch von P-Rad, P-Mot und P-Norm die dünnen (also die vorher) Linien fehlen??

Wenn man nur auf das Drehmoment schaut, geht das etwas früher hoch, liegt dann knapp 20Nm über der dünnen Linie, fällt dann aber auch stärker ein.
Im hohen Drehzahlbereich liegt es aber auf der dünnen Linie, oder auch darunter, fällt am Schluss schneller ab.

Woher kommt überhaupt der Knick bei 2600 Umdrehungen, warum bleibt da die Radleistung konstant und steigt erst kurz vor 3000 U wieder an?
In dem Thread mit dem Diagramm sprach er von 7 PS Mehrleistung und 18 Nm mehr Drehmoment. Und das bei nem gechippten Motor.

Drehmoment wird bei solchen Diagrammen nur errechnet, oder?

7 PS mehr bei 330PS sind etwa 2% Steigerung
18NM mehr bei 485NM sind etwa 4% Steigerung
Klingt für mich jetzt nicht viel. Bzw ich denke wenn man an nem unveränderten Auto mehrmals misst, wird man auch solche Schwankungen haben.
Für mich kein Beweis, dass die Teile irgendwas bringen, zumindest nicht Leistungstechnisch. Eher noch ne Entlastung für den Turbo, aber das kann man auf nem Leistungsprüfstand wohl kaum messen

Was wäre denn, wenn der Luftfluss dann überhaupt nicht mehr stimmt?

Vielleicht hat ja HG tatsächlich die Strömungsverhältnisse am LMM genau so hinzubekommen, wie sie im Original sind?

Dann würdest du es mit dem Einbau des Siebes wieder verschlimmbessern?.

Ich würd allgemein von nem Intake eher die Finger lassen, mir wäre das Risiko da zu hoch, eher den negativen Effekt zu erreichen. Der Luftfilterkasten hat schon seinen Sinn warum er so gebaut ist, gerade auch wegen Wasserablauf.
Hat der HG Kasten eigentlich nen Wasserablauf?
Kommt ja schon recht viel Gicht rein, wenn die Luft nur von vorne angesaugt wird, im Original ist das ja absichtlich so gemacht, dass das Wasser nicht frontal reinkommt.

Glaube in nem anderen Thread hat der ?rableier? was interessantes geschrieben:
Er hat die Temperaturen der einströmenden Luft kontrolliert.
Klar, im Stand saugt der Motor auch warme Luft vom Motorraum an. Aber sobald er losfährt liegt die Temperatur der angesaugten Luft auf Niveau der Außentemperatur. Und er hat glaube ich den Benziner mit der angeblich schlechten Luftführung durch die Motorabdeckung.

Das ist im Original wohl alles nicht so schlecht gelöst, wie man vielleicht denkt.
Und es ist nen Turbo, kein Saugmotor….

Ich fand es am Anfang ganz interessant, sieht auch echt klasse aus mit dem Carbon.
So nen RAM Air ist totaler Quatsch und eher negativ, wegen Wasserschlag.

Und was positiv ist, ist dass der HG Filter nicht geölt ist - dass man darauf geachtet hat.
Nen offenen Luftfilter in nen Kasten zu verstauen, dass er wie im Original die Luft von außen bekommt ist auch richtig.

NUR:
Man muss halt dem Hersteller total vertrauen:
-dass der Luftfilter auch nicht schlechter ist als im Original und die ganze Konstruktion Dreck und Wasser zuverlässig draußen hält.
-dass die Strömungsverhältnisse am LMM noch passen
Und wenn man sich dessen sicher ist, befürchte ich rechtfertigt der Preis nicht den zu erzielenden Effekt. Der ist bei nem Sauger sicher höher.
Dann ist es eher ne Optik Geschichte

… alles meine Meinung

Was soll der Hersteller schreiben?
Der wird sagen, dass das alles berücksichtigt wurde und das alles korrekt ist...
Und obs wirklich stimmt, kannst du ihm eh nicht beweisen.

Ich werde es heute und morgen einfach mal ausprobieren.

Auf meinem Nachhauseweg von der Arbeit werde ich die Zeit und km stoppen, die es braucht bis lt. Display 80°C Öltemperatur erreicht sind.
Ich mache es auf dem Nachhauseweg, damit ungefähr gleich Bedingungen sind - dann war das Auto warm (50km Fahrtweg zur Arbeit) als ich es abgestellt habe und hat dann 8,5 Stunden Zeit abzukühlen.
Einmal werde ich dann den Motor vorher 4 Minuten laufen lassen und einmal nur 10sec und dann jeweils losfahren, die Zeitmessung starten und versuchen einigermaßen gleichmäßig zu fahren.
Geht dann erstmal 3km durch die Stadt, dann auf die Autobahn, da ist erst 60, dann 100 beschränkt das dürfte eigentlich ganz gut sein zum testen. Muss nur Glück mit den Ampeln haben.

Wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle wird es nur ein sehr geringer Unterschied zwischen beiden Fahrten sein.

Wer will kann es ja gerne ebenfalls testen und die Ergebnisse mitteilen, falls ihr TDI fahrt

Edit/Update:

So, also mit den 80 grad wurde nix, Schwertransporter auf der Autobahn.
Das Display geht bei 50 grad Öltemp los.
Tag 1: Außentemperatur -7 ich fahre direkt los. Bis ich 50 grad Öl erreiche vergehen 10 Minuten, bis 70 dauerts ganze 19

Tag 2: Außentemperatur -6, ich warte 5 Minuten im Leerlauf, fahre dann los, diesmal dauert es 7 Minuten bis zu 50grad und 17 Minuten bis 70.

An der Stelle wo ich am Vortag 50 erreicht hatte, waren es diesmal 57. Das ganze bei ner Durchschnittsgeschwindigkeit von 62 km/h. Also kann man rechnen 1Minute =1km!!

Die 5Minuten Leerlauf können also nur wenige Grad ausgemacht haben, der Motor war auch nach 5 Minuten immer noch kalt als ich losgefahren bin, sonst wäre der Unterschied größer gewesen. Ich habe ja an der selben Stelle trotz 1grad wärmerer Außentemperatur nur 7 grad mehr Öltemp erreicht, also eigentlich nur 6!!
Wenn sich der Motor im Leerlauf nur um 6 Grad erwärmt, lohnt sich das laufenlassen einfach nicht, denn in der Summe lief der Motor am 2. Tag einige Minuten länger unterhalb seiner Betriebtemperatur.

Zitat von VWave

Was ist zum Beispiel im Schiffverkehr. Warum werden dort die Haupt-Diesel-Aggregate auch schon ewig vor dem tatsächlichen ablegen angeschmissen und auf Temperatur gebracht?
Könnte man ja auch starten und ablegen. Aber nein, man lässt den Diesel ne halbe Stunde tuckern, bevor es losgeht.
Ich rede jetzt von großen Kreuzfahrtschiffen und Containerschiffen.

Ich hab mal den Wikipedia Artikel zum "Schiffsdieselmotor" überflogen.
Von Bohrung und Hub her überhaupt nicht mit Automotor zu vergleichen.
Außerdem ist die Drehzahl auch um ein vielfaches geringer als im Auto.

Aber interssant im Hinblick auf unser Thema war der Abschnitt "klarmachen und Absetzen"
Das Schmieröl,. der Treibstoff und die Maschine an sich werden über Heizungen etc vorgewärmt, bevor der Motor überhaupt gestartet werden kann.
Nen richtigen Kaltstart gibt es beim Schiffsdiesel also überhaupt nicht.

Außerdem hat die Maschine einen ganz andren Ölkreislauf, wird über Pumpen zusätzlich an wichtigen Stellen geschmiert.

Auch so scheint der ganze Startvorgang deutlich schwieriger und umfangreicher als am Auto. Da werden versch Hilfsmotoren erst zu dann wieder abgeschaltet und umgekehrt, etc. Das würde auch wohl gar nicht gehen da nur den Schlüssel umzudrehen und loszufahren, selbst wenn man wollte

Ich find die diskussion eigentlich ziemlich interessant. Wenn der Threadersteller sich meldet könnte ihm ja vielleicht auch geholfen werden

Zitat von VWave

Aber auch die Flugzeuge mit Kolbenmotor lassen ihre Maschinen relativ lange warm laufen.
Und zwar im Stand so lange, bis die Maschine tatsächlich Betriebstemperatur hat. Da wird kein FLieger mit lauwarmen Motor abheben.

Was ist zum Beispiel im Schiffverkehr. Warum werden dort die Haupt-Diesel-Aggregate auch schon ewig vor dem tatsächlichen ablegen angeschmissen und auf Temperatur gebracht?

Also offensichtlich überall dort, wo es sicherheitsrelevant ist, dass der Motor funktionert wird penibel darauf geachtet, dass die Motoren warm (ja sogar auf Betriebstemperatur) sind.

Will damit halt nur sagen, dass durch die Kaltfahrphase auch ein erhöhtes Ausfallrisiko (unter anderem durch den erhöhten Verschleiß) besteht.

Alles anzeigen

Das heisst eigentlich nur, dass man dem Motor noch nicht die volle Leistung abverlangen kann, wenn er seine Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat!
Und das habe ich auch nie gesagt, hab immer geschrieben, dass ich am Anfang eher verhalten und schonend fahre.
Ist also kein Argument dafür, dass man den Motor warmlaufen lassen muss, bevor man losfahren kann. Ist aber auch keine Argument dagegen.
Flieger und Schiff müssen warten bis Betriebstemperatur da ist um Vollgas geben zu können (ohne Vollgas hebt der Flieger ja nicht ab).
Ich muss nicht abheben, deswegen kann ich schon losfahren.
Denn in den 3-4 Minuten laufen lasst erreicht ihr ja auch keine Betriebstemperatur.

Oder das Problem haben alle, nur jeder hat andere Bedingungen was die Batterie angeht.
Batterie älter/jünger, der eine fährt länger lädt die Batt besser auf etc.
So hält die Geschichte beim einen länger durch, beim andern ist die Batterie dann halt wirklich leer.

Zitat von FlughöheNull

PS.: kann der Öldruck bzw. die Grundversorgung mit Schmiermittel der Grund dafür sein das die Supersportwagen beim Starten erstmal einige Sekunden mit hoher Drehzahl laufen, bzw. sogar mit mehrfachen Gasstößen die Schmierung in Gang gebracht wird bevor die Kiste auf Leerlaufdrehzahl runterregelt?

Gruß Sven

Das oder weils "cool" klingt.

Da läuft das aber auch anders mit der Ölschmierung, da sind ja zum Teil mit Trockensumpfschmierung etc

Ich hab keine Ahnung, bin erst 2mal geflogen, und hab wenig Kenntnisse wie ein Triebwerk funktioniert.
Nur das Prinzip einer Turbine ist völlig anders als das eines Automotors, soviel weiß ich.

Vielleicht lassen die es ja wirklich "warmlaufen" vielleicht ist das wichtig für irgendwas. Was aber nicht heißt, dass das bei nem Auto dann auch gut ist.

Ein Flugzeutriebwerk wird auch in seinem Leben ständig auseinander genommen und auf Verschleiss geprüft und Teile ausgetauscht. Glaube ich jedenfalls... hoffe ich...
Das versucht man ja beim Auto zu vermeiden....

Nochmal zusammengefasst gibt es 3 Möglichkeiten:

- Ich lass mein Auto ne halbe Stunden laufen, gehe in der Zeit frühstücken und fahre dann los.

- Ich lasse mein Auto an, lasse es einige Minuten laufen und fahr dann los

- Ich mache mein Auto an und fahre wenige Sekunden danach direkt los.

Such euch eines davon aus. Die erste Methode kenne ich nur von Rentnern die mit Hut fahren...
Ich bin der Meinung, dass es dem Auto eher schadet im Leerlauf zu laufen und wenn man googlet finde ich meine Meinung nur bestätigt.
Der Motor wird nicht signifikant wärmer und man verlängert meiner Meinung nach nur die Aufwärmphase unnötig um mehrere Minuten.
Dass der Verschleiss bei kaltem Motor am höchsten ist sind wir uns denke ich einig?
Und je besser der Wirkungsgrad umso langsamer wird der Motor warm.
Hier was von nem ADAC Test:

Zitat

Nach vier Minuten Warmlaufen, bei einer Außentemperatur von -10 °C, hat das Motoröl erst eine Temperatur von -7 °C erreicht

Also wurde das Öl nur 3°C wärmer innerhalb von 4 Minuten. Das ist in der Bilanz einfach zu wenig, dass es sich lohnen würde und für den Motor sogar GUT wäre.
Ich gehe jede Wette ein, dass der Verschleiss in den 4 Minuten größer ist, als der Nutzen den die 4 Minuten bringen.
Wenn ich in der zeit schon 4 Minuten mit Bedacht gefahren bin, wird das Öl deutlich wärmer sein und der Nachteil des 4 °C kälteren Öls spielt insgesamt überhaupt keine Rolle mehr

Zitat von VWave

Zum Thema Kaltstart:
Die Hersteller werben ja vermehrt damit, dass man einen mordernen Motor sofort belasten kann und nicht mehr warm fahren braucht.

Komisch, die Werbung hab ich noch nie gesehen?

Eher das Gegenteil - Ich zitiere Seite 180 der Bedienungsanleitung:

Zitat

Im Leerlauf dauert es sehr lange, bis der Motor betriebswarm wird. In der Warmlaufphase
sind jedoch Verschleiß und Schadstoffausstoß besonders hoch. Fahren Sie
deshalb sofort nach dem Anlassen des Motors los. Vermeiden Sie dabei jedoch hohe
Drehzahlen.

Zitat von VWave

Der Motorblock wird in den ersten paar Minuten Leerlauf sehr wohl warm, ohne das irgendeine Temperaturanzeige schon ausschlägt..

Definiere "warm"?
Wenn es wirklich warm WÜRDE... und 20°C Öltemperatur sind für einen Motor nicht "warm"... würde der Fühler auch eine Temperatur messen und anzeigen.
Glaube der zeigt erst ab 50 oder 50°C überhaupt an und das ist noch nichtmal Betriebstemperatur

Zitat von XXL-Schnitzel

Die Werkstatt oder der Hersteller sind bei dieser Thematik sowieso stets um den eigenen Vorteil bedacht. Hier wird einem auch empfohlen, daß moderne Motoren nicht mehr einzufahren sind und gleich gedroschen werden können.
Klar, die freuen sich hinterher auch wenn der Kunde zwecks teurer Reperatur in die Werkstatt kommt, oder gleich ein neues Auto kauft. Die Industrie ankurbeln, nennt man das!.

Ich empfehle Seite 177 der Bedienungsanleitung, da steht genau das Gegenteil von dem was du geschrieben hast.

Zitat

Wieso müssen Flugzeuge ihre Triebwerke wohl warmlaufen lassen, bzw. wieso gibt es eigentlich keinen Katalysator oder Ruspartikelfilter für Flugzeuge und Schiffe?! Das sind - auch wenn es deutlich weniger davon gibt als Autos - die eigentlichen Umweltverpester schlechthin!

Wer sagt dess es keine Katalysatoren etc für schiffe gibt? Gibts nämlich. Und eine Flugzeugturbine mit einem Dieselmotor zu vergleichen ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
PS: das ist kein Warmlaufen, das ist der Startvorgang, da wird nämlich die Turbine erstmal gedreht, bis Kerosin gezündet werden kann.... ist etwas VÖLLIG anderes als warmlaufen lassen. Der Motor am Auto wird auch erstmal elektrisch gedreht, bis er zündet. Ein Flugzeug kann nunmal nicht einfach den Knopf drücken und losfliegen

Ok, keine tolle Quelle (Autobild.de) aber auf die schnelle nix besseres gefunden:

Zitat

Wir wachen am liebsten mit einem Küsschen auf.
Doch wie wird ein Motor richtig geweckt? Im Leerlauf, langsam lostuckern oder voll aufs Gas? Hier die Antworten auf diese und andere Fragen.
Vermutlich gibt es in jeder Wohnsiedlung einen Zeitgenossen, der morgens um sechs seinen alten Diesel anwirft und dann erst mal frühstücken geht. Wenn er eine halbe Stunde später wiederkommt, sind Motor und Auto schön warm. Und alle Nachbarn wach. Das ist natürlich verboten, wird aber nur mit zehn Euro geahndet – die Rache der Nachbarn fällt unter Umständen drastischer aus. Doch wozu sollte man dem Warmlaufen eines Motors überhaupt Aufmerksamkeit schenken? Glaubt man dem Motorenentwickler von Mercedes-Benz, Dr. Leopold Mikulic, vertragen moderne Motoren vom Start weg Vollgas. Wir raten dennoch zur Vorsicht: Der Motor und seine Innereien bestehen aus unterschiedlichen Materialien, die sich nach dem Anlassen unterschiedlich erwärmen und unterschiedlich ausdehnen. Dummerweise ist es jedoch so, dass der Kolben sich zuerst erwärmt. Umso schneller, je stärker aufs Gas getreten wird – und umso mehr dehnt er sich aus. Sein Zylinder jedoch, mit dem umgebenden Wassermantel, wird verhältnismäßig langsam warm. Das kann dazu führen, dass der Kolben nicht mehr in den Zylinder passt – er klemmt. Die dabei entstehenden Riefen in den Zylinderwänden finden sich oft schon bei neuen Importfahrzeugen, die wegen des Transports – rauf aufs Schiff, runter vom Schiff – bereits viele Kaltstarts und Kurzstrecken hinter sich haben. Um dabei ein Nasswerden der Zündkerzen zu vermeiden, geben die Fahrer gnadenlos Gas.

Zurückhaltung mit dem Gaspedal

Eine weitere neuralgische Stelle ist die Zylinderkopfdichtung. Der Kopf ist meistens aus Aluminium, wird schneller warm als der Motorblock aus Gusseisen (bei Alublöcken ist es weniger dramatisch). Dazwischen liegt die Zylinderkopfdichtung, welche die Relativbewegung zwischen den beiden großen Bauteilen ausgleichen muss. Und das auch bei Verbrennungsdrücken, die bald die 200-Bar-Grenze erreichen. Schon aus diesem Grund empfiehlt sich also etwas Zurückhaltung mit dem Gaspedal. Dann wäre da noch die Sache mit der Schmierung: Kaltes Öl ist zähflüssig, lässt sich nur widerwillig zu den Schmierstellen pumpen. Bis der letzte Ventilstößel oben im Zylinderkopf versorgt wird, kann es zehn Sekunden dauern, in denen die Gleitflächen trocken laufen. Bei den dünnen 0-W-30- oder 0-W-40-Ölen ist die Situation etwas besser, doch dünn wie Wasser sind auch sie bei Minusgraden nicht. Hinzu kommt, dass Motoröl seine optimalen Schmiereigenschaften erst ab etwa 80 Grad entfaltet.
Ein paar Sekunden Leerlauf, dann ganz normal losfahren

Doch wann die erreicht sind, darüber bleibt der Fahrer im Unklaren – wer hat schon ein Ölthermometer? Tragisch nur, dass die Öltemperatur der des Kühlwassers nachhinkt. Wenn das Wasserthermometer schon normale Werte anzeigt, kann das Öl noch eisig kalt sein. Etwa 20 Kilometer dauert es, bis auch das Schmiermittel seine Betriebstemperatur erreicht hat. Bei Fahrzeugen mit Öl-Wasser-Wärmetauscher (TDI etc.) geht es etwas schneller, bei älteren Modellen mit großem Ölvorrat – Alfa, Porsche, Diesel allgemein – kann es sein, dass sie kaum richtig warm werden.

Völlig egal ist es übrigens, ob die Heizung an oder aus ist – wir konnten bei Testfahrten keinen Unterschied feststellen. Doch wie sollte nun der schonende Kaltstart erfolgen? Warmlaufen im Stand scheidet aus, außerdem ist dann der Verschleiß der Nockenwelle am höchsten. Wir empfehlen stattdessen: Motor starten, aber nicht aufheulen lassen; ein paar Sekunden Leerlauf, in denen der Gurt angelegt wird, und dann ganz normal losfahren. Früh hochschalten, 2000 bis 2500/min sind für den morgenstarren Motor genug. Dann klappt's auch mit den Nachbarn.

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Motor im Winter warmlaufen lassen?

Im Winter stellt sich für viele Autofahrer die Frage, ob man erstmal den Motor warmlaufen lässt oder einfach gleich losfährt. Experten sehen ein Warmlaufen-Lassen als völlig unnötig an.

Motor unnötig im Leerlauf

So läuft der Motor beim Warmlaufen nur im Leerlauf und es dauert aufgrund der niedrigen Belastung erheblich länger, bis sich der Motor erwärmt. Die Kaltphase, die besonders verschleißträchtig ist, wird somit sogar unnötig verlängert.

Aufgrund der niedrigen Belastung beim Warmlaufen sind Druck und Temperatur des Öls ebenfalls zu gering. Das Öl verteilt sich wesentlich schwerer und die Schmiereigenschaften sind nicht optimal. Wird die Fahrt jedoch direkt nach Anlassen des Motors gestartet, wird das Öl schnell warm und verteilt sich besser im Motor.

Auto braucht Anlaufphase

Achten Sie beim direkten Losfahren jedoch darauf, Ihrem Auto eine gewisse Anlaufphase zuzugestehen. Wenn Sie gleich mit Vollgas losfahren, hat das durch die oben schon erwähnte Kaltphase, einen höheren Verschleiß zur Folge.

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Zitat von goldi

Aber mit Sicherheit haben viele (nicht alle) Dieseloctavia einen Zuheizer!!!!

Ich denke wir reden hier im Forum vom RS. Überprüfe es doch mal ganz einfach (Ich habe mein Auto nicht griffbereit heute). Sicherungskasten im Motorraum - F11 ist die Sicherung für Zusatzheizung, wenn da keine drin ist hat er auch keine Zusatzheizung

Zitat von goldi

Zu dem eigentlichen Problem: Habe grad nicht auf dem Schirm welche Verbraucheraußer das Kombiinstrument und Komfort bzw. ZV-Steuergerät bei laufendem Motor noch alles ein Signal vom Türkontaktschalter oder Türsteuergerät bekommen oder gar angesteuert werden (Kraftstoffpumpe oder Vorglühanlage bei stehendem Motor ist sowie einige Steuergeräte die in Bereitschaft gehen ist klar). Ich würde auch erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wäre nicht das erste mal das nen Türsteuergerät macht was es will.

Was mich daran so ein bisschen stört ist, dass er schreibt, nur wenn er die Tür zuschmeisst passiert es.
Vielleicht ist ja auch der Türkontakt defekt, oder keine Ahnung kriegt nen Kurzschluss, wenn er mit Wucht geschaltet wird. Er schreibt ja wenn die Tür langsam zugeht, passiert es nicht.
Vielleicht tatsächlich ein Kontaktproblem

Also erstmal hat der Octavia keinen Zuheizer, das gibt's im Touran etc

Wem die Scheiben anlaufen, sollte sie öfters mal putzen

Desweiteren würde ich mal ein Auftauspray testen, das verkratzt die Scheibe auch nicht so

Klimaanlage/Gebläse auch nicht an?

Ich hab, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht so sehr an die Umwelt gedacht, sondern daran wie schädlich das "warm"laufenlassen für den Motor ist.
Es gibt nunmal so über Jahrzehnte angelernte Unarten, die scheinbar nicht aus den Köpfen der Leute zu bekommen sind, da gehört für mich das warmlaufen lassen dazu. Eigentlich sollte jeder wissen, was man damit dem Motor antut, vor allem wenn man so Autobegeistert ist wie die meisten hier im Forum.
Aber ok, es gibt nunmal solche und solche. Die einen jagen den kalten Motor zB direkt in den Begrenzer, andere fahren erstmal gemütlich bis die Betriebstemp erreicht ist... Es gibt Leute die waschen ihr komplettes Auto mit nem Topfreiniger, usw...

Zum Thema: ich tippe immer noch auf nen elektrischen Verbraucher, würde nach dem Ausschlussprinzip mal alle Verbraucher durchgehen, ob einer davon das hochdrehen auslöst.

Anders gefragt: Was bringts denn die Karre laufen zu lassen?

Zitat von goldi

Erklärst du bitte mal kurz warum es absoluter Mist ist den Motor in diesem Fall laufen zu lassen. Nur zum Verstäntnis.

Also ich denke, das sollte allgemein bekannt sein...
Hier ein paar Stichpunkte zum nachdenken:

- Nervt die Nachbarn
- kann Bussgeld kosten
- Bringt überhaupt gar nix. Die heizung kann nicht warm werden bei nem eiskalten Motor
- erhöhter Verschleiss des Motors
- erhöhter Kraftstoffverbrauch

Abgesehen davon, dass es natürlich absolut mist ist den Motor bei der Kälte laufen zu lassen beim scheibenkratzen... Könnte ich mir vorstellen, dass die Klima ausschaltet, wenn die Tür aufgeht.

Ah ich lese grade, wenn du die Tür langsam zumachst passiert es nicht.

Dann ist der Fall klar, das Auto wird sauer! Es ist wahrscheinlich eh schon angepisst wegen dem Laufenlassen, und möchte mit erhöter Drehzahl den Unmut ausdrücken, dass du jetzt auch noch die Türen zuknallst.

Du solltest dein Auto etwas mehr Liebe geben!

Das ist die Schrift der Colin McRae Dirt Reihe:

Zitat von 19sm85

frag aber mal bei deinem händler nach, würde mich mal interessieren was sowas kostet!

lg Sebastian

Was denn? Neureifen oder flicken lassen?

2 Neureifenreifen schätze ich mal auf 300€ plus Montage, das Flicken dürfte 40-60€ kosten für 2 Stück