@ firstofnine: welche Spurplatten haben eine ABE ??
@ Indiana Jones: schau dir doch nochmal meinen O3 an. Da ist noch locker Platz für breitere Spurplatten. Ich habe bewusst auch nur die Spurverbreiterungen genommen, bei denen ich noch keine Auflagen habe.

H&R sind vorne 10mm und hinten 15mm (pro Seite) ohne Auflagen EA1 und EB1. Das bringt auch schon eine ordentliche Spurverbreiterung. Siehe Foto (inkl. Tieferlegung Eibach Pro-Kit). Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann gehe doch einfach vorher zum TÜV und frage dich schlau.

Und noch ein Bild... (mit Spurverbreiterung)

Die Nummer stimmt. Ich hatte die seinerzeit auch bestellt.

Also ich finde nicht, dass dein RS auf deinen Fotos deutlich höher stand. Serie ist ja beim RS 375mm (laut Skoda Handbuch für die Achsvermessung). Das kam bei mir auch vorne genau hin, hinten lag er tiefer. Allerdings habe ich den Diesel (also vorne schwerer) und Ersatzrad sowie el. Heckklappe (hinten schwerer).
Gemessen habe ich übrigens durch das Anlegen einer kleinen Wasserwaage an die Radmitte und dann mit einem Zollstock senkrecht nach oben bis an die Kotflügelkante. Somit müsste meine Messung ziemlich genau sein.

Hier die Fotos:
Das erste Bild ist vor der Tieferlegung.
Das zweite Bild danach.
Das dritte Bild ist nach dem Einbau einer Spurverbreiterung (vorne 2x10mm, hinten 2x15mm).
(alle Fotos mit vollem Tank)

So, seit Anfang der Woche habe ich auch das Pro Kit verbaut.

In Kürze: Ich bin absolut zufrieden.

Im Einzelnen:

Härte/Komfort:
Nach meinem subjektiven Empfinden habe ich bislang keinen Unterschied zum Seriensportfahrwerk feststellen können. Ich bin bislang allerdings nur Stadt und Bundesstraße gefahren, noch keine Autobahn, dabei waren auch noch keine richtig schlechten Straßen dabei.

Fahrempfinden:
Sehr gut. Bei schneller gefahrenen Kurven merkt man die geringere Seitenneigung. Habe täglich eine 270°-Kurve zu fahren, die macht jetzt richtig Spaß!

Tieferlegung:
20mm vorne und 10mm hinten, wie von Eibach angegeben. Dabei habe ich hinten links allerdings nur 5mm (und rechts 10mm). Da aber vorher das Fahrzeug rechts 5mm höher war als links, ist nun Gleichstand - passt!
Mit vollem Tank liegt der Wagen vorne genauso tief wie hinten: knapp 355mm von Radmitte bis Kotflügelkante.

Kosten:
420 EUR für Federn, Einbau und Vermessung (freie Werkstatt). Ein sehr fairer Preis, wie ich finde. Der Meister war fachlich fit und konnte meine diversen pingeligen Fragen alle beantworten (z.B. bestimmte Schrauben in Leergewichtslage anziehen). Einbau hat gut 3 Stunden gedauert, dann noch die Vermessung. Soweit ich es feststellen kann, saubere Arbeit.

Fazit:
Ich wollte eine dezente Tieferlegung, so dass das Auto so aussieht wie es serienmäßig hätte aussehen sollen. Genau das habe ich erreicht, für einen moderaten Preis. Dazu subjektiv keine Verschlechterung des Komforts und besseres Fahrempfinden. Die Entscheidung für das Pro Kit war genau richtig!

Bilder:
folgen!

Das ist die Radlast (und nicht die Achslast) - an diesen Wert kommt der O3 niemals ran.

Die Anleitung kann ich gerne per PN verschicken. Warnung: Aufwändige Bastelei, Stromlaufplan ist empfehlenswert!
Die blanken Kappen kann man grundsätzlich in Taster umfunktionieren - aber nicht zwingend. Bei der unteren Leiste gibt es eine Kappe - die zweite von links - bei der es nicht geht, weil es derzeit keine Sonderausstattung gibt, die diesen Taster belegt. Somit ist die darunterliegende Platine auch dafür nicht ausgelegt, bspw. fehlt die Kontaktfläche, so dass auch ein zusätzlicher eingebauter Taster dort nicht funktionieren kann.

Also ich werde doch wohl das Auto genau angucken können, bevor ich es bezahle?! Das war bei meinem EU-Kauf (nicht J&K) überhaupt kein Thema. Ich war sogar alleine mit dem Fahrzeug. Und ich kann nur jedem empfehlen, das Fahrzeug optisch genau zu prüfen. Erfahrung macht klug. Bei einer Audi-Werksabholung hatte ich mal eine Delle im unteren Bereich der Fahrertür...

"keine Chance" etwas reinzubasteln, würde ich nicht sagen. Wer basteln will, kommt irgendwie weiter. Die Schalterleiste lässt sich problemlos zerlegen. Mit Hilfe des Stromlaufplanes kann man die Verdrahtung der Platine nachvollziehen. Lötkolben, Cuttermesser und Minibohrer müssen Freunde von dir sein. Wenn beim Basteln was schief geht, hat man halt 25 EUR für die Schalterleiste in den Sand gesetzt.
Es bleibt aber "basteln".
Ich habe bspw. an die Mode-Taste meinen Garagentoröffner angeschlossen.

Also wer unbedingt die VRS-Taste haben will, dann kauft man sich halt die ganze Schalterleiste, Kostenpunkt ca. 25 EUR.

Nein, das funktioniert prinzipiell nicht. Die beiden äußeren Tasten haben ja sowieso schon eine andere Form. Und es befindet sich unter der Tastenreihe eine Platine, die die Anzeige-LEDs beinhaltet und die Verbindung zum Steuergerät herstellt. Du müsstest also auch die Anschlüsse an dieser Platine vertauschen, mit der Gefahr, dass dann die LEDs nicht passen, weil z. B. nicht bei jeder Taste auch eine gelbe LED vorhanden ist (bspw. die Taste zum Öffnen der Heckklappe) oder aber die Anschlussbelegung dann einfach nicht mehr passt. Die Platine hat keine 1:1 Verdrahtung der Tasten!

Sieht auf dem letzten Bild so aus, als ob er vorne bisschen tiefer wäre als hinten. Deshalb nochmal die Frage: Hast du DSG beim TDI?

Sieht gut aus! Hat dein RS eigentlich Schaltgetriebe oder DSG?

Dann nimm doch die hier:

Alles richtig. Daher hatte mir die HUK24 das seinerzeit auch schriftlich bestätigt. Mit "Unfug" meinte ich lediglich die Aussage des Versicherungsvertreters, das "Kasko nicht möglich" sei. Es liegt doch absolut im Ermessen der Versicherung, auch Vollkasko einzuräumen. Schließlich wird das Kurzzeitkennzeichen dann auch für die paar Tage zu den Vollkaskokonditionen abgerechnet.

Das mit der Kasko ist Unfug. Ich habe bei meinem Versicherer HUK24 mit dem Hinweis "langjähriger Kunde" nachgehakt, und dann hatte ich die Vollkasko-Zusage im Umfang meines späteren Versicherungsschutzes. So lief es Anfang 2014, und 2010 auch schon.

Falscher Thread!

Ja, wenn man mit Tapatalk unterwegs ist, sieht man das leider nicht ...

Es ist schon immer wieder erstaunlich, was für "qualifizierte" Auskünfte die Firmen über ihre eigenen Produkte erteilen. Den entscheidenden Hinweis hat der Eibach-Mann sowieso vergessen: Die Federn müssen die KBA-Nr. der ABE aufgedruckt haben. Hat man also die Federn aus einer Charge, wo es noch keine ABE gab, guckt man "in die Röhre". Da hilft dann auch das Mitführen der ABE nichts.

Welcher Hersteller?

Ja, dann mal her mit dem Download-Link!

Für Golf 6 und die Audi-Seat-Skoda-Pendants gibt es eine ABE. Golf 7 & Co sind nicht dabei. Vielleicht kommt da ja noch was.

Warum soll es eigentlich beim Diesel nicht so heiß werden?? Im DPF-Regenerationszyklus wird die AGA so richtig schön auf Temperatur gebracht, da dehnt sich der Auspuffstrang um mehr als einen cm!

Sollwerte vom O2? Komisch. Stimmen die mit den Sollwerten vom O3 überein?

So so, laut BA (soll wohl Betriebsanleitung heißen) passt es. Na wenn du meinst, dann zitiere mal bitte.
Und für alle anderen: Die 7Jx17 ET 49 Felgen mit 225/45 R17 sind nicht für den RS freigegeben. Also darf man sie zunächst nicht fahren. Ob sie passen, ist eine ganz andere Frage. Die hat hier noch keiner beantwortet. Für scoty81 ist es doch ganz einfach. Er hat die Räder doch schon. Also mit einem Rad zum Händler und ihn bitten, das Rad auf dem Vorführ-RS zu montieren (vorne!). Am besten, der TÜV-Prüfer ist mit dabei. Wenn es passt, dann später eine Einzelabnahme beim TÜV (Westdeutschland) oder Dekra (Ostdeutschland) durchführen lassen. Vorher dort anfragen, welche Unterlagen/Nachweise dazu benötigt werden. So einfach ist das!
Und diese Darstellung ist nur eine Wiederholung dessen, was ein paar Seiten zuvor auch schon geschrieben steht. :confused:

Wie wäre es mal, in diesem Thread einige Seiten zurück zu blättern...

Nein.

Keramikpaste sollte grds. geeignet sein. Ich nutze die aber immer nur für das Zentrierstück auf der Radnabe und sonst nichts.

Tja, womit hast du geschmiert? Vielleicht geht die Schraube genau deswegen nicht ab? Das mit der Hitze würde ich mal nicht unterschätzen. Ich habe mal Räder direkt nach einer ganz normalen Autobahnfahrt gewechselt und hätte mir an der Radnabe beinahe die Finger verbrannt...

Ist euch eigentlich bekannt, dass es für die Federn mittlerweile eine ABE gibt?

Na wenn schon, denn schon: Da gibt es keine Einschränkungen, dass die 205/50 R17 auf 6Jx17 M+S-Reifen sein müssen... Kannst auch Sommerreifen aufziehen...

und alle sind 7,5 Zoll breit...

Sicherlich möglich. Aber es müssen alle Leisten getauscht werden. Und dafür muss sehr viel ausgebaut werden - nur Rausziehen der Leisten und Aufstecken der neuen funktioniert nicht. Kannst ja mal im Reparaturleitfaden nachlesen ...
Wahrscheinlich kommt man inkl. Material problemlos in den vierstelligen Bereich, wenn man das von der Werkstatt machen lässt.

Die leuchten sehr schwach, das sieht man wirklich nur im Dunkeln. Schau doch mal von unten in die Türgriffmulde. Ist da eine kleine Aussparungen vorhanden? Dort sitzt die LED für die Beleuchtung.

Bei meinem RS, gebaut 48.KW 2013, sind sie auch hinten beleuchtet.

Zitat von RWhity

...Welche Werte gibt Skoda eigentlich vor? Wäre mal interessant zu wissen!

Nachfolgende Daten gelten nur für den RS, dabei: Tank voll!
Aus dem Reparaturleitfaden "Achsen, Lenkung" (ich gehe davon aus, dass die auszugsweise Wiedergabe ausschließlich dieser Werte zulässig ist):

Vorderachse:
Gesamtspur (ungedrückt) 10' ± 10'
Sturz (in Geradeausstellung) -41' ± 30' (höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten max. 30')
Nachlauf 7°38' ± 30' (höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten max. 30')

Hinterachse:
Gesamtspur (bei vorgeschriebenem Sturz) +16' ± 10' (höchstzulässige Abweichung von der Laufrichtung max. 12')
Sturz 1°45' ± 30' (höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten max. 30')

@ RWhity: Wo kommen die Werte her, die bei dir eingestellt wurden? Das sind nicht die Werte, die Skoda vorgibt (insb. Sturz).

Wie ich bereits oben geschrieben habe - mich stört es weniger. Und für alle Diesel-Fahrer habe ich hier noch einen kleinen Trost: