mensch danke für deine hilfe! dann würde ich nun mal mit position 11 beginnen und hoffen.
danach baugruppe 2 / 12 (teile noch nirgends gefunden bisher) und nehmerzylinder (nicht zu sehen?)
Beiträge von el_buck0
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mensch - besten dank hey!! hast du auch rausfinden können, ob es einen innen- oder außenliegenden nehmerzylinder gibt?
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wo ist der kennbuchstabe des getriebes zu finden? habe nur die pr codes und den schein.
genau - ich wollte zuerst den geberzylinder tauschen.
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so hatte den wagen zwichenduch beim mech und der hat erstmal entlüftet. leider kam das problem nun wieder.
bin immernoch noch nicht sicher, welches der richtige geberzylinder ist; ich finde leider widersprüchliche angaben zu z.b. 5Q0721388H.
auch bin ich unsicher, wie genau die kupplung bei dem wagen nun aufgebaut ist. ich dachte bisher, dass der nehmerzylinder mit dem ausrücklager kombiniert sei (aber ich finde auch das hier:
https://www.bandel-online.de/a…eat-altea-ibiza-leon.html
hat der wagen nun also ein außenliegenden nehmerzylinder oder die variante mit dem zentralausrücker?
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besten dank für die antwort.
der wagen ist von 2015 mit etwa 70k km. fahrzeug ist für hängerbetrieb vorbereitet (großer kühler, stärkere kupplung?).
kupplung rutschte nicht. es gab keine wartungsarbeiten bisher (kupplung).
es passierte wohl bei aufwärmendem motor bzw. start (also kalt)
habe noch ne variante gefunden:
https://www.ebay.de/itm/195889895447
Referenznummer: 5Q0721388H
Optisch sieht der gleich aus wie der Febi aber ich glaube die Anzahl der Pins unterscheidet sich:
Febi hat 5 - der VAG wohl nur 4
irgendein defekt muss ja vorliegen sonst wäre das problem nicht vorhanden!?
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Hallo zusammen,
habe plötzlich und ohne erkennbare vorwarnung ein problem mit der kupplung bekommen; das auto stand ein paar tage.
da ich nicht selbst gefahren bin, kann ich leider nur berichten, was mir berichtet worden ist:
während der fahrt gingen die gänge plötzlich schlecht rein und das kupplungspedal fährt seitdem (oder einige zeit später) nicht mehr vollständig zurück.
das pedal ließ sich manuell zurückziehen und die gänge gingen wieder rein.
soweit ich das bisher recherchiert habe, handelt es sich hierbei wohl leider um ein bekanntes problem.
meine bisherige liste der möglichen ursachen:
- luft im system / zu wenig bremsflüssigkeit / andere leckagen
- geberzylinder
- nehmerzylinder / ausrücklager
- pulsdämpfer?
- spiel im Antriebswellenlager im Getriebegehäuse?
bremsflüssigkeit fehlt wohl keine und luft kann ja eigentlich nur durch einen mechanischen defekt irgendwo reinkommen.
der geberzylinder scheint wohl häufiger defekt zu sein und ist wohl auch nicht so aufwändig zu tauschen.
allerdings kann ich mir nicht erklären, wie genau es durch diesen zu diesem fehlerbild kommen kann...
probleme am nehmerzylinder bzw. ausrücklager kann man wegen der einbauposition wohl nicht so einfach diagnostizieren bzw. beheben.
zu punkt 4 und 5 kann ich gar nichts sagen.
zu punkt 3:
hat der wagen neben dem ausrücklager auch noch einen weiteren nehmerzylinder? ich finde nämlich durchaus solche artikel aber bin mir nicht sicher wo dieser sitzen soll -_-
ich würde aktuell also erstmal mit dem tausch des geberzylinders und der entlüftung starten.
leider finde ich das passende teil nicht bzw. verschiedene. bei vw wird es bestimmt sehr teuer sein -.-
vielleicht kann mir ja auch hier jemand einen tipp geben?
ich finde z.b. dieses teil:
FEBI BILSTEIN 103649 – Geberzylinder, Kupplung
5Q0721388C,
5Q0721388E,
5Q0721388G,
5Q0721388J
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI RS, 135kW / 184PS, Baujahr: 05/2013 - 10/2020, Motorcode: CUNA,
Motorcode: CUPA,
Bj. ab: 04.2016
mein wagen ist aber von 2015...
habe bisher folgende quellen genutzt:
https://www.skodacommunity.de/…lungspedal-haengt.113674/
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hier mein erfahrungen beim einbau:
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weiß jemand zufällig wie man die führung tauscht?
ich schätze mal, dass man die abdeckungen abhebeln muss... genaueres weiß ich aber nicht.
ich hoffe es muss nicht auch noch die schachtdichtung raus, denn die wird vermutlich dabei verbogen..
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so werde nun endlich mal das krumme ding austauschen.
war beim händler und habe folgende teilenummer bekommen:
5E9 839 431 T 5AP
kosten soll das ganze 79 €. glaube nicht, dass sich da etwas aus dem zubehör / gebraucht lohnt...
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jo habe gerade gesehen, dass das ja zumindest bei der HA doch über den sticker geht. dort habe ich 1KT stehen... sollte also passen!
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Alles anzeigen
Der 5E VFL hatte bis Mitte 2016 die 340er Scheibe auf der VA
Danach haben alle TDI nur noch die 312er bekommen.
Nur die Benziner haben die 340er Scheibe behalten.
Die Info steht hier aber auch im Thread.
Das 1KT steht für die hintere Bremse
Für vorne steht leider nix in der Ausstattungsliste.
Da hilft nur messen oder beim
Fragen, der sucht dir den passenden PR-Code der VA raus.Weißt du zufällig wie es bei der HA ist? Vorne war definitiv 340 drauf. Hinten messe ich 260-270 würde also meinen, dass es diese sein müsste (gibt sonst wohl nur 252):
ATE 40572992 272 x 9,7mm
Fahrzeugspezifische Einschränkungen
für PR-Nummer 1KS
für PR-Nummer 1KT
Einbauposition Hinterachse
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Servus,
ich bin mit dem Sitz meines 2015er RS TDI Kombis nicht wirklich zufrieden. Insgesamt ist die Sitzposition doch sehr hoch. Durch "Tieferdrehen" des Sitzes neigt sich leider auch die Sitzfläche nach hinten unten, was für eine sportliche Einstellung eine steilere Einstellung der Rüchlehne verlangt. Dadurch entsteht für mich eine unkomfortable Einstellung insgesamt. Gibt es Möglichkeiten, einen tieferen & ergonomischeren Sitz einzubauen?
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... so nach etwa 4h (brutto) auf der bühne musste ich zeitbedingt leider noch vor dem eigentlichen austausch des wärmetauschers abbrechen. ablassen, reinigen und spülen dauerten doch länger als gedacht. habe zusätzlich 2x das das entlüftungsprogramm über vcds gestartet und bin etwas rumgefahren um den reiniger bzw das frischwasser ordentlich zu verteilen.
zum ablassen habe ich jeweils die unteren beiden schläuche links unten am kühler abgezogen, sowie einen schlauch weiter dahinter in richtung spritzwand, der vertikal hochgeht. ich glaube dieser geht zur heizung (rücklauf)?
was mich etwas beunruhigt: trotz betriebswarmem motor (kühlmittel&öl temp ~ 90°), lief der lüfter des kühlers zu keiner zeit (macht er sonst auch eher selten) und das wasser, wechles vom kühler her kam, war auch nicht kochend heiß. aber auch das wasser, welches von dem besagten vertikalen rohr kam, war nicht brühend heiß - aber heißer.
ich hoffe, dass sich sowohl reiniger als auch frischwasser dennoch gut verteilen konnten. ich wüsste beim besten willen auch nicht, was man noch alles hätte machen können. ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass eine werkstatt da penibler arbeiten würde.
die abgelassene brühe schaut aktuell nun so aus: (ganz links).
ich denke viel besser wirds auch nicht mehr. habe insgesamt etwa 30l destilliertes wasser durchgejagt.
nun will ich morgen also nochmal ran und den wärmetauscher wechseln. die frage, die sich mir nun stellt ist folgende:
kann ich das eventuell auch machen, ohne erneut die schläuche unten abzuziehen? der kühlmitellbehälter ist nach der letzten spülung fast leer und der vorlauf/rücklauf der heizung sitzt relativ weit oben. habe ich mit viel austretendem wasser zu rechnen, wenn ich den vorlauf in diesem zustand abziehe? ich denke nicht, dass das mehr als 0,5l sein werden. diese könnte ich mit einer kleinen flasche bzw lappen auffangen. außerdem ist das wasser nun ja bereits recht sauber. danach könnte ich dann überdruck auf den vorlauf geben, was das meiste wasser durch den rücklauf pressen sollte, sodass ich im innenraum beim abziehen des wärmetauschers keine überschwemmung bekomme.
das alles ist aber mutmaßung, daher würde ich sehr gerne um eure einschätzung bitten.
nachtrag: ich würde zuerst einmal den rücklauf am kühlmittelbehälter wieder in ein ablauf gefäß umlenken und dann überdruck auf den vorlauf geben, in der hoffnung dadurch bereits den vorlauf des wärmetauschers zu "entlasten".
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Den Schlauch den du bisher abgezogen hast war übrigens "nur" der Nebenkreis für den Kühlwassergekühlten Ladeluftkühler. Der eigentliche große Motorkühler sitzt noch dahinter.
das dachte ich mir bereits... du meinst also den dicken schlauch, der diese geriffelte oberfläche hat und direkt daneben verläuft?
... und noch etwas:
um an die anschlüsse an der spritzwand hin zum wärmetauscher zu kommen, ist es wohl ratsam, das ansaugrohr zu demontieren?
ich denke, ich muss neben den schlauchschellen und dem stecker vorne auch den welligen anschluss hinten abziehen.
weiß jemand wie ich diesen anschluss aufbekomme? kenne das system nicht. kann man dort überhaupt aufmachen? -
danke für deine hinweise. ich glaube dir auch gern, dass es nicht so einfach ist. aber ich habe zugang zum entlüftungsprogramm in vcds:
zum spülen wird vom selben kanal dies empfohlen:
Anwendung:
- Den Motor laufen lassen bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
- Kühlwasser vollständig ablassen. Achtung Verbrührungsgefahr!
- Bei 4 Zylinder-Motoren ca. 3 Liter Reiniger, bei 8 Zylinder-Motoren ca. 4 Liter Reiniger in den Kühlwasserkreislauf eingießen und mit Leitungswasser auffüllen.
-Den Motor ca. 20 Minuten bei geöffneten Thermostat betreiben. Anschließend die Reinigungslösung ablassen. Achtung Verbrühungsgefahr!
- Den Vorgang wiederholen bis die Reinigungslösung klar scheint. Nach der Reinigung ist das Kühlsystem min. noch zweimal, wie beschrieben, mit klarem Destilliertem Wasser zu spülen.
danach soll dann eben mit unterdruck final befüllt und/oder mit vcds entlüftet werden. in dem video geht es um den diesel.ich denke wichtig wäre es, eben möglichst viel kühlmittel abzulassen. ich denke ich gehe hierzu auf die bühne und ziehe alle schläuche, an die ich drankomme ab und gebe etwas überdruck (pusten, kompressor) vom kühlmittelbehälter her drauf.
ohne bühne bin ich ja nicht mal an den schlauch links unten am kühler drangekommen.
mein wärmetauscher ist definitiv "zu". einen neuen habe ich bereits aber den möchte ich erst einbauen, wenn ich die alte brühe mal halbwegs sauber ablassen konnte, um partikel und dreck rauszubekommen. ideal wäre es wohl, wenn ich die anschlüsse des tauschers, nach dessen demontage, mit einem geeigneten schlauch überbrücken würde und nochmals zu spülen. ich glaube nämlich das da aktuell kaum wasser durchgeht und somit das spülen auch nicht optimal gelingt.
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... batterie abklemmen für etwa 1 stunde hat offenbar funktioniert. der code wird wieder akzeptiert!
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Man kommt von oben an die Schlauchklemmen und mit einer niedrigen Wanne unter dem Auto geht nichts unkontrolliert "verloren".
also ich habe hier abgelassen (von vorne ist das am kühle unten links).
da kam aber nur so 1-2 liter und das wasser war auch nur mäßig warm obwohl der motor warm war.
ist das deiner meinung nach richtig so?
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Sei mir nicht böse - aber wenn du keine ordentliche Möglichkeit hast um zu bauen dann lasse es doch in einer freien Werkstatt erledigen.
ist das wirklich so? andere leute haben das ja auch gemacht? zur not könnte ich auch in eine selbschrauberwerkstatt, wo es bühnen gibt. irgendwo muss man das wasser ja halbwegs vernünftig ablassen können. die werkstatt muss das ja schließlich auch. wäre halt umso besser wenn man die thermostate mit vcds manuell öffnen könnte (ohne das entlüftungsprogramm bzw den motor zu starten).
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habe mich dank geistiger und motorischer höchstleistung durch senden eines fehlerhaften codes wohl aus dem steuergerät ausgesperrt
auch nach 12 min (zündung ein) ging nichts.
(zuvor hatte der code funktioniert)
hat jemand eine idee? batterie abklemmen?
carly zeigt bei der diagnose nichts an aber das hat wohl kaum was zu sagen nehme ich an.
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so habe heute mein glück versucht und bin gescheitert.
habe das auto nicht genügend hochbekommen und kam daher leider nur an den markierten schlauch dran.
von vorne ist das am kühler unten links.
da kam aber kaum und auch nur mäßig warmes wasser raus, was mich zum einen stark gewundert hat und zum anderen die ganze aktion fruchtlos gemacht hat.
ich habe dann also abgebrochen. bin mir aktuell nicht sicher, ob es überhaupt geht, das kühlwasser komplett von unten her abzulassen, ohne eine bühne zu benutzen. und nochmal: wo am besten?
Generell würde ich die beiden Verbindungen die an der Spritzwand im Motorraum sind abmachen und den Innenraum Wärmetauscher per Druckluft Auspusten und so das Kühlwasser rausdrücken.
.. es geht mir um die spülaktion. ich würde die alte suppe gerne möglichst effizient in einem "rutsch" ablassen können um dreck und partikel loszuwerden.
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...wollte heute endlich mal ran aber leider regnet es und ich bin mir nicht sicher, wei ich die unterboden abdeckung demonitieren soll. anders komme ich wohl kaum an die wasserschläuche zum abmachen und ne wanne bekomme ich auch nicht drunter... hatte überlegt zunächst einfach mal über den rücklauf des kühlmittelbehälters zu spülen aber ich hab soviel dreck im system, dass ich das doch lieber komplett aufmachen will um die brüher abfließen zu lassen...
zum thema spülen über rücklauf:
dachte da käme im leerlauf bereits deutlich mehr daher geht das wohl schon ganz gut. ist halt einfach und man braucht nicht entlüften aber den dreck bekommt man so natürlich kaum raus....
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,,wo würdet ihr denn das kühlwasser ablassen? am besten wohl so tief wie möglich und bei geöffneten kreisläufen!?
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Ich denke mal viel wichtiger als die Entlüftungsroutine im VCDS wird auch das Befüllen/Entlüften des Kühlsystems per Unterdruck sein.
weiß nicht. beides wäre ideal. denke werde zunächst einmal ablassen. wärmetauscher tauschen und danach reiniger einfüllen und vcds programm laufen lassen. dann spülen (ggf mit vcds programm erneut).
kann man kurzzeitig mit einer reinen (destilliertem) wasser füllung fahren? dann würde ich die letzte befüllung beim händler machen lassen..
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ja denke auch, dass es dieser ist: 5Q0819031B.
dichtungen scheinen aber nicht dabei zu sein? gibt es die tatsächlich einzeln zu kaufen?
und kennt jemand diesen shop? ahw-shop - VW AUDI Original Ersatzteile und Zubehör
hat sowohl den reiniger als auch das kühlmittel verdächtig (!?) günstig im shop?
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..also bei vcds gibt es wohl eine art "programm" zum entlüften:
da dieses dann aber doch ne weile läuft und auch die motordrehzahl erhöht wird, würde ich dieses wohl eher am ende - also wenn das system wieder geschlossen ist - laufen lassen. bei 3000 u/min wird es bestimmt schwierig mit nachkippen...
ich werds mir nochmal überlegen. einmal komplett ablassen muss ich wohl sowieso, da ich den neuen wärmetauscher nicht ins "kontaminierte" system setzen möchte bzw der ausbau/wechsel dann einfacher ist.
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okay danke. naja spülen und reiniger einkippen wollte ich so oder so.
nachkippen stelle ich mir schwierig vor... denke das problem wird eher sein, dass man das vermutlich nicht bei heißem kühlkreislauf machen kann/sollte. dann wiederum würden aber die thermostate noch geschlossen sein. ist natürlich auch nix.
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servus,
muss bei meinem 2015er rs tdi ebenfalls den wärmetauscher wegen verstopfung durch das g13 problem tauschen.
zunächst muss ich wohl das genaue modell bestimmen also wollte ich diesen zunächst einmal freilegen.
kann mir jemand sagen, wie das mache? habe die abdeckung demontiert und die 3 schrauben entfernt aber ich mehr habe ich nicht demontiert bekommen.
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... hatte da noch ne idee zum thema spülen. wäre es nicht auch möglich den rücklauf am kühlmitel behälter abzumachen und in einen großen behälter umzulenken und den vorlauf direkt aus einem (destilliertes) wasserbehälter saugen zu lassen? wäre das nicht viel einfacher insgesamt?
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habe leider dasselbe problem bei meinem 2015er rs diesel (6 gang manuell).
mein kühlwasserbehälter sieht echt übel aus und hat kristallierende ablagerungen. heizung funkioniert auch nur so lala.
in meinem fall würde ich den behälter also lieber tauschen.
Ich habe folgendes dazu gefunden
:das ist sehr hilfreich vielen dank!
und noch ein sehr interessantes video (derselbe kanal wie bereits verlinkt)
hier wird eigentlich gut zusammengefasst, was alles zu tun ist:
Anwendung:
- Den Motor laufen lassen bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
- Kühlwasser vollständig ablassen. Achtung Verbrührungsgefahr!
- Bei 4 Zylinder-Motoren ca. 3 Liter Reiniger, bei 8 Zylinder-Motoren ca. 4 Liter Reiniger in den Kühlwasserkreislauf eingießen und mit Leitungswasser auffüllen.
-Den Motor ca. 20 Minuten bei geöffneten Thermostat betreiben. Anschließend die Reinigungslösung ablassen. Achtung Verbrühungsgefahr!
- Den Vorgang wiederholen bis die Reinigungslösung klar scheint. Nach der Reinigung ist das Kühlsystem min. noch zweimal, wie beschrieben, mit klarem Destilliertem Wasser zu spülen.
jetzt würde mich die prozedur des spülens noch genauer interessieren. wo / wie / wann genau wird das kühlmittel abgelassen? da muss man sicher ziemlich aufpassen wegen des heißen wassers!
kann hier vielleicht noch jemand etwas aufzeigen?
wie genau bist du denn vorgegangen? das korrekte entlüften scheint mir doch etwas aufwändiger bzw schwierig, ohne geeignetes werkzeug und anleitung!?
noch ne frage:
muss beim 2015er rs tdi zum wechsel des wärmetauschers das amaturenbrett raus? wenn ja dann outsch!
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danke für die antwort. ich habe bezüglich des wechels der batterie aber andere informationen.... ob der berichtete fehler damit zusammenhängt kann ich noch nicht sagen...
ich möchte also den batteriewechsel progammieren
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... mein cousin hat vcds aber ist kein experte. kann ich irgendwo in erfahrung bringen, was hier programmiert werden muss?
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... die schrauben für den bremsträger müssen wohl nicht ersetzt werden. für den sattel lagen neue schrauben bei, die ich natürlich mit 35nm angezogen. auch die bremsträgerschrauben habe ich mit 200nm angezogen. klare sache.
... gerne noch ein paar bilder, wie ich das so mache..
feedback zu den ate keramik belägen:
bremsstaubreduktion: kann ich noch nicht beurteilen
bremsleistung: erstes ansprechverhalten ist gut bis sehr gut aber für stärkere bremsungen brauche ich gefühlt mehr bremsdruck. allerdings habe ich die bremsbeläge noch nie wirklich "warm gebremst".
eventuell wird das mit der zeit dann besser.
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jo so habe ich das gemacht...
vielen dank!
Die Schrauben am Sattel sind selbstsichernd und sollten ersetzt werden. 35 Nm bekommen die trotzdem. Die Am Träger bekommen 200 Nm und da gibt es auch keine Diskussion was in irgendwelchen Tabellen steht oder wer hier was für ein Bauchgefühl hat. Das sind Drehmomente aus den Repleitfäden. Aber Leute, wenn Ihr das alle besser wisst, dann kümmert Euch gerne selbst und ich bin hier raus.
weiß gar nicht was du hast? im wesentlich sind wir uns doch alle einig, dass die schrauben etwa 35 / 200 Nm bekommen.
die überlegungen, je nachdem geringfügig von den vorgaben abzuweichen finde ich absolut legitim.
die eigentlich gewünschte längung(spannung) der schraube kann nur indirekt und ungefähr anhand des anzugsmoment bestimmt werden.
exaktes einstellen geht somit eh nicht und ist auch gar nicht unbedingt nötig.
dennoch ziehe ich in der regel nach vorgabe an - ist immernoch besser als "nach gefühl"
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okay danke. werde die sattel träger schrauben beim kfz fuzzi nachziehen lassen. hab auch kein loctite drauf - original scheinte auch keiner drauf gewesen zu sein... werde das mein mech anmerken.
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hi, danke!
die schraube am träger ist ne 10,9er M14 oder etwas in der Stärke. Da habe ich laut diverser Tabellen auch 194 Nm rausbekommen. Mega viel o0
Der Sattel bekommt tatsächlich 35Nm? kommt mir auch etwas viel vor aber nun gut.
Das Zurückstellen der Kolben mach ich immer mit nem Kantholz und der Schraubzwinge...
Gereinigt habe ich alles gründlich und Sattelträgers - was meinst du damit? Ich habe Auflagefläche der Scheibe und die Laufrinnen für die Beläge mit spezieller Paste gefettet.
Am Lager habe ich ja gar nichts gemacht - weiß nicht genau was du meinst..
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.. gibt es irgendwo angaben zu drehmomenten? denke ich muss nur den sattel lösen. vermutlich sind das M8 oder M10 mit 8.8 oder 12.9?
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zum vergleich: meine 19er alus wiegen 8,5 kg
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heilige mutter gottes - gibt's die auch in leicht?
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Wo schaust Du denn? Auf der ATE Webseite finde ich zu den 1LG Varianten jeweils nur einen Satz Scheiben respektive Keramik-Beläge.
https://www.lott.de/de/i132294…mse-ate-ceramic-ww1359370
bei ate finde ich auch nur 13.0470-2764.2
ich habe jetzt die ate scheibe mit ceramic pads bestellt..
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Alles klar, ich merke, da bin ich raus.
was meinst du damit?
ja das deckt sich mich meinen bisherigen kandidaten. leider stehen hier keine nummern bei. die keramik beläge von ate gibt es eben in zwei ausführungen..
ich denke ich nehme die ate scheiben + ceramic beläge.
die warnkontakte kann ich abknipsen denke ich?
