Zitat von VRStef

Der 5E VFL hatte bis Mitte 2016 die 340er Scheibe auf der VA

Danach haben alle TDI nur noch die 312er bekommen.

meiner ist von dezember 2015.

da die scheibe 31mm stark ist passt das auch zu 340mm durchmesser.

oem scheibe heißt was? eine gelochte scheibe fänd ich schön - muss aber nicht sein. weniger bremsstaub wäre cool. wie gesagt bisher reicht mir die bremse. eine "stärkere" bremse lohnt sich bei straßengebrauch einfach nicht. der bremsweg wird dadurch auch nicht besser. fading halt.

vermutlich gibt es zum thema marke sehr viel meinungen.. drum hatte ich auf eine verkürzte fassung gehofft

BREMBO Bremsscheibe BREMBO XTRA LINE gäbe es noch in gelocht.

ansonsten halt vllt einfach

ATE

Hersteller-Artikelnummer:

24.0130-0225.1

und die ceramic dazu.. wobei ich eben nicht weiß welche genau..

..nach einer messung à la pi*daumen + wetterkonstante habe ich wohl die größte scheibe drauf: 340mm x 30 was wohl PR Nummer 1LG entspricht.

ich denke das macht beim diesel kombi sinn!? eigentlich müsste das ja nur vom gewicht und der motorisierung abhängen. der benziner hat aber glaub 230 ps also könnte es vllt auch die 312er sein. glaube ich aber nicht. muss nochmal besser messen...

für 340er scheiben würde ich aktuell zu

ZIMMERMANN Bremsscheibe SPORT COAT Z (600.3243.52)

tendieren.

für beläge:

ZIMMERMANN Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (24738.200.2)

ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse ATE Ceramic (13.0470-2617.2)

ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse ATE Ceramic (13.0470-2764.2)

wobei ich nicht weiß, wo bei den letzteren der unterschied ist.

alle artikel habe ich bei lott gefunden, wo es verdächtig(!?) niedrige preise gibt..

soweit ich es bisher verstanden habe, sind ceramic in verbindung mit gelochten scheiben etwas lauter. zur bremsperformance und haltbarkeit habe ich nichts gefunden.

vermutlich sind die ceramic härter und daher länger haltbar, was dann natürlich die scheibe mehr verschleißen ließe?

zunächst mal sorry für den etwas plumpen post.. war etwas in eile und gestresst und man kann wohl auch nicht innerhalb eines einzelnen threads suchen o0

ngolwe

danke für die info! muss zunächst erstmal in erfahrung bringen, welche größe ich überhaupt verbaut habe. irgendwie ist das beim auto immer so ne sache. die schlüsselnummer hilft leider nur grob.

kann mir anhand des bildes jemand sagen, welche bremse ich habe?

mit der bremsleistung bin ich eigentlich zufrieden, da ich keine rennstrecke fahre. fading wird nur sehr selten ein thema.

bremsstaub ist für mich tatsächlich lästig, da ich sonderräder fahre (sommer+winter).

habe in den ersten beiden seiten gutes über zimmermann (gelocht?) + ate ceramic beläge gelesen...

habe tatsächlich gesucht aber nicht das gefunden, was ich wollte. hast du einen link?

Hi,

muss langsam mal die Bremse an der VA wechseln und wollte gerne nach bereits gesammelten Erfahrungen fragen.

Für mich kommt wegen der RS Version (TDI) + Leistungssteigerung nur Premiumqualiätt in Frage (TRW, ATE, Brembo).

Kann jemand aus Erfahrung sprechen? Was mich wundert: ich finde verschiedene Durchmesser, die angeblich zur Schlüsselnummer 8004 ANW 000277 passen ..

hi gibt es ein update dazu? habe wohl dasselbe problem hinten links...

hi,

es war nur eine lose verbindung zur led - nach sauberem anstecken läuft sie wieder.

ganz offenbar wird ein fehler dort also nicht angezeigt im speicher!

also ich hatte das problem bei meinem 2015er mit 55000km (wenig?)auch. nach dem wechsel der kerze und löschen des fehlerspeichers über carly, scheint das problem behoben. auch bei meinem ist bereits auf zylinder 3 eine andere kerze verbaut. ich habe beim ausbau vorgängig wd40 verwendet und mit druckluft ausgeblasen. zusätzlich habe ich den sitz mit einem adaptierten staubsauger (schlauch) noch ausgesaugt und mit 14 NM angezogen. fett habe ich auf dem gewinde keines verwendet. verbrennt doch sowieso?

hi,

auch ich würde mich sehr für VCDS hilfe im raum südbaden/nord schweiz interessieren! hat jemand einen tipp?

Zitat von ngolwe

Auweia, das muss man aber auch mögen 🙈

wie könnte man das nicht o0 ?

...hast du denn auch mal den fehlerspeicher ausgelesen? vllt hast du ja auch "verdeckte" fehler..

okay danke. werde das einfach zunächst mal so probieren. leider tappe ich demnach mit meinem immer wieder auftretenden fehler immernoch im dunkeln. was mir auch aufgefallen ist: die heitzung bläst auch auf max nicht wirklich "heiß".

Hi,

leider muss man auch beim 5E TDI RS bereits ins Steuergerät eingreifen, wenn man die Batterie wechselt.

Ich vermute, dass mein immer wieder auftretender Klima-Fehler "PTC Reduktion durch MSG" daher kommt und ich möchte die Batterie ohnehin tauschen.

Leider geht das mit Carly wohl nicht. Per VCDS, was ich gar nicht kenne, geht das offenbar aber ich kenne hier niemanden damit.

Habt ihr Erfahrungen mit dieser Thematik? Sollte ja ziemlich standard sein.

Hi,

das AGR ist allgemein dafür bekannt, langfristig Probleme zu verursachen. In erster Linie habe ich gehört, dass sich dieses irgendwann zusetzt und dann mit enormem Aufwand getauscht werden muss.

Ich habe aber auch gehört, dass ein simples deaktivieren des AGR nicht ratsam ist, denn dadurch verändert sich ja die Frischluft zufuhr. Mein Tuner (kochtuning) meinte ebenfalls, es wäre ratsam dieses zu manipulieren. Was genau damit gemeint ist, weiß ich aber (noch) nicht.

Er verspricht außerdem folgende Optimierung: https://www.kochtuning.com/fah…20-tdi-cr-184-ps-ab-2013/

220PS @ 480NM sind schon ein Wort aber ich frage mich, ob das dem Motor/Getriebe langfristig (-> 200kkm+) dienlich ist.

Geil wärs schon

Gibt es hier denn irgendwelche Erfahrungswerte diesbezüglich? Immerhin ist der 2.0 TDI (184PS) ja schon eine Weile draußen.

Hi,

habe für meinen (5E TDI RS Kombi) erneuten Hifi-Umbau mal wieder die Verkleidung der Fahrertür demontiert und gerade wieder montiert.

Nun blinkt die rote LED an der B-Säule aber nicht mehr, wenn ich das Fahrzeug abschließe. Ich meine das war immer so nachdem ich das Lenkradschloss aktiviert und abgesperrt habe.

Nun liegt der Verdacht natürlich nahe, dass es vom Basteln kommt. Ich bin mir aber sicher, alle Stecker ordentlich verbunden zu haben.

Carly zeigte neben den üblichen Fehlern (TMT Unterbrechung etc) aber nichts an!

Bevor ich alles wieder runterreiße, wollte ich gerne mal bei euch nachfragen, was es sein könnte..

und nun noch die passenden 7" ML 1800.3

..noch mal ein kleines update:

Habe nun die ML 280.3 HT in die A-Säule integriert

Zitat von mhduke

Lass es mich so sagen, mein B16 war inkl. Vermessung in 4 Std. drin.
Keine Ahnung was die da über einen Tag machen.

danke das ist doch mal ein guter richtwert. mir wurde gesagt, dass sie einbauten wie diese bereits mehrfach gemacht hätten. bisher war ich auch immer zufrieden und ich muss sagen, dass ich bisher auch immer zufrieden war. mal sehen was berechnet wird. klar ist, dass es immer zu "problemen" kommen kann aber da der wagen ja nur 5 jahre alt ist, gehe ich mal davon aus, dass es eigentlich keine verrostesteten schrauben oder so gegeben hat. keine ahnung wann genau der mech angefangen hat. schauen wir mal.

werde diese richtwerte auf jeden fall mal anmerken wenn es deutlich darüber hinaus geht.

... ich habe meinen Wagen seit heute in der Werkstatt um das B14 mit Tomason TN26 8,5x19 ET 45 + HR TRAK+ 24mm (Achse, HR) Distanzscheiben einbauen zu lassen. Reifen habe ich Bridgestone Potenza Sport 225/35 R19 88Y Xl

gekauft. Der Vorbesitzer hat bereits 19er in derselben Dimension und demselben Tragfähigkeitsindex eintragen lassen aber vor Verkauf alles wieder auf Serie zurückgebaut.

Leider muss ich jetzt schon bestätigen, dass der Einbau wohl nicht 100% optimal erfolgt. Der Mech meinte, dass es praktisch unmöglich sei, alle relevanten Verschaubungen erst im eingefederten Zustand anzuziehen. Ehrlich gesagt kann ich das nachvolliehen; keine Ahnung wie das funktionieren soll...

Blöd ist außerdem, dass der Wagen trotz Termin nicht heute fertig wurde. Offensichtlich dauert das ganze länger als geschätzt. Was denkt ihr - was darf ein solcher Einbau in etwa Kosten bzw wie lange dauern? Vorab wurden mir für den Einbau (unverbindlich) 300€ veranschlagt..

Zitat von sepp600rr

Alles bis 2.5mm2 geht gut durch die Türstecker und Gummitülle, was darüber ist wird echt sportlich.

Rückrüsten geht auf jeden Fall schneller als rein.

Bei mir hatte ich die freien Pins durchbohrt und die Kabel dann durchgezogen.

Schicker Umbau

..also wie genau war dann dein anschluss? du hast offensichtlich pro türe noch 2 2,5er kabel verlegt. so wie ichs verstehe hast du da aber keine pins verwendet sondern die kabel "einfach" durchgezogen.

das scheint mir aber auch suboptimal; wenn dann würde ich eher pins verwenden. aber pins zu finden, die da passen...? und wo hattest du dann die frequenzweiche? irgendwo musst du ja zwischen TMT unt HT geteilt haben?

...also ich denke ich nehme die tn26 et35 mit ohne platten. dann bin ich erst mal safe. tüv !=tüv sehe ich mal wieder bestätigt; habe einen e36 bmw mit platten gesehen, die eingetragen sind aber wirklich viiiiel breiter bauen als das hier abgebildete.. einen höhenschlag will ich aber nicht riskieren.

ahhh das gute sommer kabel =) hast es dann aber gut gemeint für die ht^^

wieso ist es wieder rausgeflogen?

Zitat von sepp600rr

Alles bis 2.5mm2 geht gut durch die Türstecker und Gummitülle, was darüber ist wird echt sportlich.

Rückrüsten geht auf jeden Fall schneller als rein.

Bei mir hatte ich die freien Pins durchbohrt und die Kabel dann durchgezogen.

Schicker Umbau

cool hast du bilder? bedenke, dass ich eben 2 Kanäle brauche, weil ich voll aktiv ansteuern möchte. also 2x1,5 +2x2.5

Zitat von 1-1-2

Was ich schade finde ist, das du nicht eine Reserverad Bassbox genommen hast.

Ja die integrierte Lösung ist natürlich alltagstauglicher. Wobei der Kombi wirklich groß genug ist.

Das Problem ist halt, dass ich bei der Reserverad-Variante eigentlich nicht mehr ohne GFK Umbau auskomme. Wo sollen hier 45L+ und Verstärker + PoweCap Platz haben?

Mit einem kleineren Subwoofer bzw einem geschlossenen Gehäuse wäre das bestimmt auch mit MDF möglich aber ich hab die Prio auf Lautstärke und Qualität gelegt.

Zitat von robby2107

Bei der Verlegung durch zu den Türen bin ich mir nicht sicher ob das lange halten wird.
Warum nicht durch die Steckverbindung zu den Türen?? Wenn es an den fehlenden PINs lag, wäre es noch eine Möglichkeit in Stecker und Gehäuse an einer freien Stelle jeweils gegenüberliegend ein Loch zu bohren/brechen um die Leitung dort durch zu legen. Somit würdest Du den originalen Verlauf in der Gummitülle nutzen.

Grüße

Robby

Ja die Verlegung in die Türen ist suboptimal. Allerdings habe ich keine Sorge wegen Kabelbruch, denn die Kabel sind mittlerweile durch einen Gartenschlauch geschützt!

Ob noch 4 freie Pins verfügbar wären, wüsste ich jetzt gar nicht. Die massiven Kabel in die Tülle zu bekommen wäre wohl auch nicht so einfach.

Ich wollte es eben vermeiden, die originalen Kabelstränge zu modifizieren bzw ggf zu zerstören. Meine Variante ist halt einfacher rückbaubar.

Dann wurden die Endstufen montiert und schließlich der Sub angeschlossen. Der HT ist nun ins Spiegeldreieck gewandert.

Vielleicht reiche ich mal ein Bild nach.

Insgesamt muss ich sagen, dass der Einbau sehr zeitintensiv war und ich viel geblutet, geflucht und gezweifelt hab.

Letztendlich ist das Ergebnis aber auch gut - und laut

Dann war der Kofferaumausbau dran

Die Autobatterie habe ich gegen eine kleinere aber stärkere Optima Yellow Top getauscht. Leider musste ich auch hier kreativ mit der Befestigung und dem Terminal werden.

Dann wurde Powerkabel mit 35mm² verlegt und 4x1mm² F+R Kanäle vom Radio in Kofferaum. Dazu 2x4mm und 2x1,5mm LS Kabel.

Lletztendlich kam dann das bei raus. Die weiße Dichtmasse habe ich später noch gegen knetbares Bitumen getauscht. Der Platz der Hochtöner sollte später nocht gefunden werden.

Dann musste ich getrennte Kanäle für HT und TMT einziehen. Habe dazu 2x1.5 und 2x2.5 verwendet. Leider war das etwas schwierig und etwas "gemurkst" aber nun ja.

Später habe ich die Ummantelung (Schrumpfschlauch) gegen einen Gartenschlauch ersetzt.

Danach waren die Türbleche dran. Dafür habe ich 4mm STP Alubutyl und 2mm Alubutyl von der Rolle (amazon) genommen.

Tag,

ich würde hier gerne meinem Hifi-Umbau dokumentieren.

Basis war die "billige" Soundanlage; also kein Canton.

Setup:

Front: Hertz HSK 165 XL

Rear: Serie (nicht angeschlossen)

Sub: Hertz HX300D im custom BR Gehäuse

Amps: Alpine PDX4.150 + Alpine PDX1.1000

DSP: Audison BitTen

Zunächst wurden die Türeverkleidungen großzügig gedämmt (2mm STP Alubutyl) und mit Vlies / Schaumstoff beklebt.

okay und was hattest du an platten verbaut? macht das eigentlich sinn nur hinten welche zu montieren?

Zitat von mhduke

ach ja, so sah das bei mir aus:

Felgen: 8,5x19 ET42 mit 12er Platten hinten

Reifen: 225/35R19

erst Conti, die bauen sehr schmal, dann Michelin PS4S, die sind deutlich breiter.

Tiefe: rundherum 335 mm

Alles anzeigen

schaut echt toll aus! habe im anderen forum aber einen user gefunden der sagt, dass es nicht möglich sei 12er platten zu verbauen?

https://www.skodacommunity.de/…32468/page-4#post-2224244

kommt das dann wohl tatsächlich von der ET?

Sommerräder: Tomason TN25 Super Light bronze frontpoliert 8,5Jx19 ET45 mit 225/35-19Winterräder: Skoda Crystal 6,0Jx17 ET48 mit 205/50-17 mit H&R Distanzscheiben VA 20mm ( 55573-10A ) / HA 30mm ( 55573-15 ) pro Achse

Zitat von mhduke

el_buck0

woher kommst du, denn du solltest dir, wenn nicht selbst ausreichend Fachkenntnis vorhanden ist, eh eine Bude suchen, die dir das einbaut. Auch hierbei kann viel falsch gemacht werden.

Aus welcher Ecke kommst du?

Vielleicht hat dann jemand eine Empfehlung

Naja ich wollte das in der Werkstatt machen lassen! Ist doch kein großes Ding oder?

Ich komme aus 79539

okay nun ist das soweit geklärt - danke.

ich sehe bei bilstein aber unterschiedliche b14 (auch b16) aber b14xl finde ich nicht:

47-229969 - BILSTEIN B14

47-229976 - BILSTEIN B14

47-251588 - BILSTEIN B14

47-229945 - BILSTEIN B14

47-229952 - BILSTEIN B14

wow cool danke!

zum thema restgewinde:

sehe ich das richtig, dass man die höhe des fahrwerks durch vorspannen der feder verstellt? wenn ja, dann ist das wirklich nicht ideal.

eigentilich müsste das über die federhärte eingestellt werden. ansonsten verschlechtert man durch die vorspannung einfach nur das ansprechverhalten (zumindest bei gewissen situationen...)

und ist das b14 xl auch straffer als das originale fahrwerk?

bisher erscheint mir also das b14 als die richtige wahl - hätte davor wohl eher zu kw v1 tendiert...

danke!

achja: kann ich aus dem schein erkennen, ob ich das 50er oder das 55er fahrwerk brauche?

mensch toll! danke für die antworten!meint ihr also das normale B14 wäre bereits tief genug? 40-65mm / 40-65mm ist aber deutlich mehr als

20-30mm / 10-30mm

die höhe, die paulie fährt ist ja bereits schon deutlich unter dem normalen b14 oder irre ich mich jetzt da?

und wie ist den dass fahrverhalten vom b14 im vergleich zum serienfahrwerk? ich nehme an, es ist schon etwas straffer oder?

Hi,

habe auch einen RS Diesel (2015er) und würde gerne schönere Felgen mit Sportfahrwerk fahren.

Aktuell bin ich noch unentschlossen ob ich 19er oder 18er fahren soll. 19er Felgen sind natürlich schon hübsch aber ich weiß nicht, wie der 35er Querschnitt dann in Verbindung mit einer Tieferlegung

optisch wirkt. Zu wenig Gummi sieht imho doof aus und das Fahrverhalten wird ja nun auch nicht unbedingt besser dadurch.

Könnte man denn auch 19er mit 40er Queschnitt fahren?

Beim Fahrwerk bin ich mir ebenfalls unsicher:

1. KW Gewindefahrwerk Variante 1 Inox (Edelstahl Federbeingehäuse) für Skoda Octavia III Kombi Typ 5E Ø 55mm, ohne DCC (oder 50er durchmesser?)
2. Eibach Gewindefahrwerk Pro-Street-S für Skoda Octavia III Kombi Typ 5E Ø 55mm, für Mehrlenker-HA
3. H&R Gewindefahrwerk Monotube für Skoda Octavia III Kombi Typ 5E Ø 55mm, für Mehrlenker HA
4. Bilstein Gewindefahrwerk B14 XL TIEF für Skoda Octavia III Kombi Typ 5E Ø55mm, für Mehrlenker-HA

Meine Ansprüche:

Sportlichkeit ist mir am wichtigsten aber ich bin kein Rennfahrer

Es gibt auch "zu tief" für mich; wenn man den obereren Teil von Reifen/Felgen nur noch erahnen kann, bin ich raus.

Beim gezeigten RS sieht es noch gut aus. Aber mit 19ern würde es vermutlich schon grenzwertig oder? Ich gehe davon aus, dass das Fahrwerk maximal tief ist?

Wie ist die Performance und das Feeling denn im Vergleich zum Serienfahrwerk? Ich habe bisher noch keine Erfahrungen mit Sportfahrwerken.