Bei meinem wurden auch alle 4 PDEs getauscht ... die Freude hielt aber nur 17km, dann bat ein freundliches *ping* zusammen mit dem Warnsymbol Motormanagement und eine Meldung im FIS zum Werkstattbesuch.
Der Fehler wurde ausgelesen und stellte sich als sporadischer Fehler (nicht genügend Frischluft beim Regenerationszyklus) heraus. Nach dem Zurücksetzen läuft er nun schon gut eine Woche (ca. 600 km) ohne Probleme. Hoffentlich bleibt es so!

1. Ruhe bewahren! Ich wollte dich nicht verärgern, sondern lediglich Deine Frage beantworten. Da erscheint mir doch ratsam, Deinen Kommentar zu zitieren.
2. Das Schaltsaugrohr ist, bezogen auf die 2.0 TDI PD Modelle im O2, NUR in der 125kW Variante verbaut. Korrigiert mich bitte wenn das nicht stimmt, aber im Servicehandbuch zu den 100/103kW 2.0 TDI PD ist es definitiv nicht gelistet.
2. Natürlich gibt es ein Schaltsaugrohr auch bei anderen Motoren (egal ob Verbrenner oder Diesel) - ich habe nie was gegenteiliges behauptet.
3. Das AGR ist nicht zu sehen, da hast Du recht. Ich habe nicht davon gesprochen, das Schaltsaugrohr zu reinigen (das ist eh undicht, wirft Öl und muss somit ersetzt werden). Wie Du mir sicher beipflichten wirst, lässt sich das AGR und die Drosselklappe gut reinigen, wenn das Schaltsaugrohr eh ausgebaut ist.
Soviel zum Sachverhalt.

Jetzt überdenke bitte nochmal Deine Worte, es geht auch ohne Stress
LG Lutjanus.

Zitat von ronny rs

Mal ne Frage seit wann verbauen die im Diesel 2.0 die Schaltsaugrohre ???????

Das äußerst preiswerte und durchweg hochwertige Schaltsaugrohr kam *den freundlichen sei's gedankt!* nur beim 125kW zum Einsatz. Der 100/103kW sind "nicht betroffen"

So lange es dicht ist und kein Öl wirft - gut. Sonst ist man schnell mehrere 100 €uronen los! Immerhin mal eine Möglichkeit um das AGR-Ventil zu entkrusten.

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Für das Geld und die Herumfrickelei mit den Sitzen würde ich eher dazu plädieren eine Stendheizung nachzurüsten. Damit wird nicht nur Muttis Po warm, sondern auch im Winter die Scheiben frei und der Motor warm!

Im Ladeluftrohr zwischen Ladeluftkühler und Schaltsaugrohr. Doppelsensor: G31 für den Ladedruck und G42 für die Ansauglufttemperatur.

Kulanz aber nur wenn jeder Service gemacht wurde - natürlich beim "original" Freundlichen! Bei 125.000 km noch keine Probleme, aber seit 4 Monaten einen neuen Zylinderkopf - da wurden die PPDs gleich mit gereinigt. Da muss man schon gut kalkulieren, dass der Diesel beim O² auf die Lebensdauer gesehen billiger ist als die Benzin-Motorisierung....

Mein O² pfeift auch schon seit über 30.000km (jetzt 125.000 auf dem Tacho). Entweder wechseln - oder damit leben. Ich habe aber den Verdacht, dass es durch den K&N-Luftfilter deutlich lauter geworden ist. Mal sehen, wie lange er es noch macht.

Ist halt eine individuelle Sache.
Die Überlegungen für den Kauf wären unter anderem:
- Was kostet der Spaß
- Steht der Preis im Verhältnis zu den zu erwartenden Verbesserungen / Einsparungen / Reparaturen, nachdem die an zu treibenden Geräte doch einen Schaden bekommen (irgendwo muss doch die Gummi-Schwingungsdämpfung gut zu sein - oder haben es die Skoda Ingenieure etwas zu gut gemeint?)
- Kann man nicht auch sparen, indem man einfach mal die Klima etwas runterdreht /ausschaltet?

Ich werde das Ding nicht einbauen, würde mich aber freuen, wenn Du deine Erfahrungen (solltest Du es einbauen) hier einstellen würdest.

mit serienmäßigem Gruß
lutjanus

Ich hab nach dem Einbau der Schaltwegverkürzung eine Grundeinstellung der Schaltung vorgenommen (Schalthebel fixieren und Halter derBowdenzugfedern lösen und wieder festziehen). Dauert 5 Minuten. Probiert das doch mal, bevor ihr Euch in die Warteschlange beim einreiht.
Geräuscharme Grüße,
lutjanus

Zitat von vogel-blitz

Ist das nicht so das die neuen Aufgeladenen Diesel nicht mehr die Laufleistung haben wie die alten Sauger?

Laufleistung wie ein Benziner ist mein wissens stand!

Ich meine so etwas gehört zu haben. Bitte schlagt mich net!

Ich würde mir was anderes suchen, ist aber meine Meinung.

Gruß Wolfgang

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Ich denke das lässt sich nicht so einfach pauschalisieren. Meinen VW-Bus (2,5l TDI mit Chiptuning und 1,1 Bar Ladedruck) habe ich letztes Jahr leider verkauft, da er keine grüne Plakette mehr bekommt, und ich in einer Umweltzone wohne. Mit gut 350.000 km auf dem Tacho hat er nie irgendwelche Probleme gemacht (immer schön warmgefahren, "Turbo-Gedenk"-Minute vor dem Abschalten). Hingegen musste ich beim meinem O2(2.0 TDI) mit 117.000km den Zylinderkopf wechseln lassen, da er gerissen war, weiß aber nicht wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. Wenn etwas über das Fahrverhalten des Vorbesitzers bekannt ist, lässt sich wohl eher eine Gewichtung für die Kaufentscheidung festlegen.

So hab ich das gemacht und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden:

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Ein eindeutiges NEIN zu (Blech-)Schrauben! Damit ist es nur eine Frage der Zeit bis sich da was löst und dann bist Du wieder am Verkleidung abclipsen! Schau doch mal bei westfalia.de rein , die haben mit Sicherheit auch preiswerte Nietwerkzeuge. Du könntest auch Nietmuttern verwenden, die kannst du mit einer passenden Schraube "einnieten". Und dann kannst Du die Trägerplatte mit Gewindeschrauben festmachen (und ggf. Schraubensicherungsmittel verwenden). Dazu mußt Du aber vermutlich die Löcher in der Tür aufbohren und kannst nicht wieder auf die Original-Niete "zurückrüsten".

Und letzten Donnerstag wieder eine Premiere für meinen O2! Bei 117.000km im Mäusekino (aka Maxi-DOT): Kühlwasserwarnung.
Also schnell auf den Parkplatz. Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter etwas unter Minimum, aber nicht wie sonst in Frostschutz-Color sonder eher ein Schwarz-Weiß-Film. Nein - doch nur schwarz mit schöner Ölschicht! BINGO! Mit ein paar Gebeten **Bitte, bitte - lass es nur den Ölkühler sein!** gaanz langsam zum Freundlichen. An der Reparatur-Warteschlange hinten angestellt. Diagnose: Zylinderkopf. OUUUUUUHHH! :cry2: Aber die Gebrauchtwagen-Garantie übernimmt die Kosten für die Arbeitszeit und 40% vom Material... Also aus der Not eine Tugend machen: Wenn da sowieso schon alles skelettiert ist, dann gleich noch den Zahnriemen neu und die PPD-Elemente durchs Ultraschallbad schieben.

Hoffentlich hat der Film keine Überlänge und ich hab meine "Blaues Wunder" bald wieder!

Fazit: Seltenes passiert selten und häufiges häufig - hoffentlich haben sie das Zylinderkopdesign inzwischen überarbeitet!
Eine Frage zum Schluß: Hat wer 'nen Plan, ob der neue Z'Kopf eingefahren werden muß?

Zitat von Gast

Was ist deiner für ein Baujahr?

Ich hab einen VOR-Facelift RS-TDI-Kombi, Bj.2007. Ca. 115.000 km auf'm Tacho, pflegeleicht und problemarm.

Soo... wieder mal etwas gebastelt: Teil 4 (Tankverkleidung) ist jetzt angebaut. Die bei mir fehlende Befestigung läßt sich nachrüsten. Dazu gibt es beim freundlichen einen passenden 5 mm Niet mit Gewinde (je nach Bedarf in zwei Längen):
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Ich hab die längere Variante genommen und das Ende dann abgesägt.
Wichtig: Vor dem Nietvorgang Distanzstücke auf das Gewinde stecken, da es sonst beschädigt wird. M6 Muttern haben bei mir gut funktioniert:
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In den Träger an der Befestigungsstelle ein 5mm Loch bohren und mit Zinkspray gegen Korrosion schützen:
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Niet "anpoppen", Ende absägen und fertig ist die Befestigung:
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Es muss ja nicht unbedingt die Batterie sein (wäre aber billiger und stressfreier gewesen)

Zitat von Pioneer

12,22V sagt das Multimeter

Das sieht doch ganz brauchbar aus. Hast Du die Spannung mal unter Belastung gemessen (Zündung und ein paar Verbraucher, z.B. Licht oder Lüftung an)?
Professionelle Batterietester prüfen die Batterie kurz mit einem hohen Strom und messen dann, wie lange die Batterie zum "erholen" braucht.

Hast Du mal die Batteriespannung kontrolliert? Die Modelle bis 2010 haben da häufig Probleme mit (siehe auch ADAC Pannenstatistik). Wenn nach länger Standzeit die Batterie etwas mau ist, kann es Probleme mit den Steuergeräten geben, da die Generatorspannung wegen des kleinen Innenwiderstands der Batterie etwas in die Knie gehen kann.

Besorge Dir am besten die Dokumentation "Karosserie-Montagearbeiten". Gibt es zum Download über ErWIN. Da steht ALLES drin.
Hier der Link: https://erwin.skoda-auto.cz/er…F798CAE77D69C05F.ASTPVWE1
Tipp: Die 24-Stunden Flatrate lohnt sich, da kannst Du dann alle Handbücher die Du brauchst runter laden und bei Bedarf ausdrucken.

Ja, genau so ist es. Hält bombig. Ich musste sogar etwas mit dem Gummihammer nachhelfen, bis die Kunstoffnieten in die Löcher passten. Bei den Schellen für die Bremsleitungen benötigt man etwas Geduld, bis die Schrauben verkantungsfrei fassen. Ich würde sogar empfehlen etwas längere Schauben (5mm mehr sollten reichen) zu verwenden als die Originalteile. Dann gehts etwas leichter.

Hier ein kleiner Zwischenbericht von meiner ersten Unterboden-Exkursion (VOR-Facelift RS-TDI-Kombi, Bj.2007

Ich habe mir die in der Liste beschriebenen Teile besorgt und folgendes (Zwischen) Ergebnis zum Einbau:

• Teil 2a,2b passen ohne Probleme. Alte Bremsseilbefestigung entfernt und mit der in Der Liste beschriebenen Schelle neu befestigt.

• Für Teil 4 fehlt bei meinem Fahrzeug auch (noch) der angeschweißte Gewindebolzen. Also noch nicht verbaut.

• Teil 3 passt nicht, da dort ein Schalldämpfer sitzt. Um das klapperfrei anzupassen lohnt m.e. nicht, da bleibt zu wenig Material über. Lieber etwas aus Blech selber anpassen (das sollte dann auch keine Temperatur-Probleme geben.

So, ich hoffe das trägt etwas zur weiteren Klärung des Sachverhalts bei

110.000 km ohne typische PPD-Probleme *aufholzklopf* !!! Leider musste das Schaltsaugrohr neu (undicht) - siehe Fotoalbum. Außerdem hat sich letztens der Klimakompressor verabschiedet. Wenns so beibt, dann ist das aber schon ok so!

Zitat von FeTzE

Leute, ich wollte hier eigentlich nicht über Heimwerken schreiben...

Gut, ein Einkaufstipp also : So ein Gehäuse bekommst du sicher auch im bekannten Online-Auktionshaus (ohne Heimwerkerfähigkeiten). Kostet dann leider etwas mehr und du musst das Sub-Chassis passend zum Gehäuse wählen (wieder evtl. etwas teuer), nicht umgekehrt.

Zitat von Hansen

Hab aber noch paar Fragen
Hast du ja wahrscheinlich in einen RS eingebaut.
Wie ist das mit der Höhe? Hast einen doppelten Ladeboden? Schließt die obere Platte irgendwo ab?
Die 12 Seitenteile haben also einen Winkel von 15° auf beiden Seiten?

Ja, habe mein Gehäuse im RS-Kombi mit doppeltem Laderaumboden. Rundes Loch in untere (dünne Abdeckung schneiden). In den oberen Ladeboden habe ich ein Alu-Gitter (normalerweise als Zwangsentlüftung für Badezimmertüren gedacht - gibt's im Baumarkt) eingebaut, damit der Sub "atmen" kann.
Die Seitenteile haben jeweils eine 15 Grad Fase an beiden Seiten (bei 12-Seiten Gehäuse).

mit etwas Geschick leicht selbst gebaut...

Volumen und Maße berechnen - Berechnungshilfe hab ich hier mal bereitgestellt:
Berechnungshilfe mittels Tabellenkalkulation (.xls)

Holzteile (am besten aus MDF) zusägen (lassen).

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Teile mit Spanngurt fixieren und zusammenleimen (Weißleim) und bündig verschleifen.
Du brauchst folgende Werkzeuge : Stichsäge, Spanngurt, Akkuschrauber, Bandschleifer.

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...dämmen und bestücken (Sub-Chassis, Anschlußport)

Kannst Du an einem Wochenende locker schaffen.
Viel Spaß dabei!

Mir würde ein brauchbarer Münzhalter (für die Parkuhr / EInkaufswagen) reichen. Sowas hatte selbst mein (Lopez-kosten-optimierter) T4...

Hat wer die "Focal 165 VRS Polyglass"? Sind die ihr Geld wert?

Hab gerade heute einen neuen kaufen müssen, der erste ist vermutlich wegen zu wenig Klimamittel im System verstorben (beide Befüllventile waren undicht). Der alte war von Valeo, der neue ist von Delphi. Musste alles gespült werden, damit keine Dreckpartikel vom defekten Kompressor drin bleiben. Fahrleistung ca. 109.000km.
Hoffen wir dass es jetzt funktioniert!
Stay Cool!

Hat sich inzwischen was zum Thema getan?
Ich hab ein GRA-fähiges Steuergerät drin gehabt und einen Hebel mit GRA nachgerüstet - weiß wer ob damit auch beschriebenes Update erforderlich wird?

Zitat von blackracer

... aber für was ist man schließlich im adac

...stimmt. Dabei ist meiner Meinung nach der Faktor Zeit ausschlaggebend. Also ggf. etwas länger auf den Abschlepper warten.
Der bringt Dich dann zur nächsten Werkstatt (hat die auch Samstag Abend noch auf?!)
Solange Du nur in good-old-germany unterwegs bist geht das sicher noch - wenn man aber mal ins Ausland will? Sub raus und Rad für den Trip rein?

Ich denke es ist eher das Gefühl einen "Unfallwagen" zu fahren. Vielleicht wird er trotz fachgerechter Reparatur dort etwas früher anfangen zu rosten. Aber es ist halt ein Gebrauchsgegenstand, der (wie alles andere auch) einem Alterungsprozess unterliegt. Das lässt sich nur umgehen, indem regelmäßig was neues vor der Tür steht.
Da kann Dir aber auch niemand eine Garantie geben, dass nach dem nächsten Stop auf dem Supermarktparkplatz alles noch kratzerfrei ist.

Subwoofer in der Reserverradmulde oder doch das Reserverrad (anstatt des Pannenpacks), das ist hier die Frage!
Habt (oder würdet) Ihr für besseren Bass auf das Rad verzichten, oder dann lieber schneller weiterkommen - dank Reserverad ?

Hey, danke an Euch für die Tipps!

Zitat von blackracer

also ich selbst hab vorne das audiosystem xion drin 250€
und hinten hertz DSK 90€
und bin voll kommen zufrieden

Das sieht schon sehr gut aus, warum hast Du zwei unterschiedliche Systeme gewählt (Preis, Einbauort, mehr/weniger Leistung erforderlich?)

Zitat von Gast

Fahr nach Celle zu Frank Miketta.
Ich halte Universallösungen für nicht optimal.

Die Webseite ist ja schon etwas in die Jahre gekommen, ich werde aber mal vorbei schauen, wenn ich das nächste mal in der Gegend bin (eine Fahrt nach CE kostet mich ja schon schlappe 100€) - da muss sich der Besuch schon lohnen.

Ich suche ja auch eher einen "passabeleren Klang für den Alltag", und nicht die maximalen dBs fürs Geld

Nein, Adapterringe gehen schon in Ordnung, ich möchte nur nicht ein System einbauen wo es nachher (aufgrund der Lautsprechertiefe) Probleme mit der Verkleidung oder dem Fensterheber gibt. Es sollen alle Lautsprecher gewechselt werden (vorne u. hinten). Preislich wären 500€ pro Paar deutlich zu teuer. Im Vorgängerfahrzeug (T4) habe ich recht gut klingende MBQuart Systeme aus der Premium Reihe gehabt. Die heutzutage angebotenen sind aber wohl zu tief (>55mm).

Tach zusammen!
Ich möchte demnächst mal die Serien 2-Wege Plaste-Elaste Lautsprechervariante gegen was Preis-/Leistungsmäßig besseres austauschen.
Als Endstufe kommt eine Rödek R680A zum Einsatz (je Kanal 95W RMS).

Wer kann was empfehlen, was auch ohne große Fräsarbeiten an den Verkleidungen (vielleicht was mit Adapterring) auskommt und gut klingt?!

Danke schonmal!
Lutjanus

Es geht um folgendes Teil, welches auch bei den PD-TDI-Motoren zum Einsatz kommt :

http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltsaugrohr (...interessant auch : warum Luftfilter-Umbauten auch mal schnell die Leistung verringern können)

Hier mal ein paar Fotos vom defekten Teil.

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Die Lagerbuchse war total lose und die gesamte Welle ließ sich ca.5-6mm verschieben. Dadurch (und durch die Schmutzablagerungen) ließen sich die
Steuerklappen des Saugrohres nicht mehr ganz schließen. Das Öl konnte so fast ungehindert den Bereich über der Lichtmaschine satt verschmutzen.

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Hier "klappte" es nicht mehr richtig... Steuerwelle des Schaltsaugrohrs.

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Das AGR Ventil war auch schon gut verkrustet. Alles mit Bremsenreiniger gesäubert. Zum Motorverhalten / Verbrauch kann ich noch keine qualitative Aussage geben,
nach dem ersten Gefühl ist der Verbrauch gesunken und auch der Durchzug ist deutlich besser. Muss ich aber noch mal genauer beobachten. Wichtiger : Der Motorraum muss nun nicht mehr "entölt werden!

Ich fürchte du wirst um den Scheibenwechsel nicht herum kommen. Licht und Regensensoren (G397) sind in einer Einheit zusammengefasst. Die Lichtsensoren benötigen eine bestimmte Fläche auf der das Licht eintrifft (der Rand darum ist lichtundurchlässig). So kann der Sensor zwischen bestimmten Lichtsituationen unterscheiden (Dunkelheit, Tageslicht, Nebel, Einfahrt in Tunnel, Ausfahrt aus Tunnel, Alleefahrt). Es wird horizontal in drei Sektoren und zusätzlich auch vertikal gemessen. Damit das Ding richtig arbeiten kann ist leider die richtige Befestigung an der Windschutzscheibe erforderlich.

Hab das Sau(g)rohr jetzt raus geschmissen... die Lagerbuchse für die Umschaltung war total locker und die Welle hatte massiv Spiel.Umbauzeit gute drei Stunden, incl. Reinigung des AGR-Ventils (das war nach 106.000 km schon nett verkrustet - also immer schön rechtzeitig das Öl tauschen und was gutes nachfüllen!). Das neue Saugrohr ist übrigens ebenfalls aus Kunststoff (nicht wie das Alu-Teil vom BMN aus Audi A3), hat aber eine geänderte Teilenr. Hoffentlich haben sie die Lagerbuchse überarbeitet und das ****ding hält jetzt bis zur Schrottpresse...!?

Hallo zusammen,
ich habe beim meinem 2,0 TDI PD (BMN) ein undichtes Schaltsaugrohr (es kommt recht viel "Öl-Siff" an der Schaltsaugrohr-Umschaltung raus).
Hatte schon mal wer ein ähnliches Problem (und vielleicht einen Lösungsvorschlag dazu)? Das bei mir verbaute Schaltsaugrohr gibt es nicht mehr (jetzt neue Teilenummer) - vielleicht haben sie ja was dran verbessert ?! Jedenfalls koste das gute Stück - leider nur komplett erhältlich - (350 €uronen + Märchensteuer) :cry2: .
Da hätte ich gerne erstmal etwas anderes versucht als den Tausch.

Gut verölte Grüße,
Lutjanus

Hallo zusammen,
ich habe letztens festgestellt, dass der Wagen ab ca.140km/h etwas an Beschleunigung verliert. Ab 160 km/h gehts dann wieder kraftvoll weiter...
Weiter hin hat er im Leerlauf ab- und zu einen Schluckauf (ruckt kurz - Drehzahlmesser schwankt aber nicht wirklich). Ist dieses Verhalten für den 170er PD-TDI normal ? :mulmig:

Gute Fahrt
Lutjanus

Beim übersetzen eurer Mails (egal ob CZ oder Engl.) hilft Google Translate . Ist zwar nicht immer alles 100%ig, aber für eine Anfrage, einfach strukturierte Sätze vorausgesetzt, sollte es wohl reichen...

:wink: Lutjanus