Ich hatte das damals auch codiert, aber es ist kein Vergleich zu den Stellmotoren, die das von Hause aus beherrschen. Damit kann ich einen ganz anderen und deutlich besseren Winkel ansteuern, der nur mit der codierten Variante gar nicht machbar gewesen ist.

So Jungs und Mädelz, das Projekt Standheizung ist bei mir im Großen und Ganzen auch abgeschlossen und was soll ich sagen...Es gibt wirklich einfachere Projekte

Ich habe mir das meiste bei eBay organisiert, wobei ich an dieser Stelle aber ganz klar zur Vorsicht mahnen muss, denn man kann sich auch bekaufen. Meine erste Standheizung hatte ein kaputtes Steuergerät und bei der zweiten Einheit sind beim Tausch der Halte Schrauben gebrochen, weil diese so versifft waren. Ich musste dann das STG der neuen Standheizung mit dem Wärmetauscher der alten kombinieren. Scheint alles zu funktionieren

Das Klimabedienteil sowie den Kabelbaum habe ich mir hier organisiert: Запчасти и аксессуары — Интернет магазин . Insgesamt kann ich den Laden empfehlen. Auf Fragen wird schnell geantwortet und die Qualität stimmt auch. Die Preise sind natürlich auch top! Allerdings muss ich noch einmal an die Stecker direkt an der Standheizung. Dort sind die Dichtungen leider nur raufgeschoben und nicht mit eingecrimpt...naja, das hole ich nach

Vielleicht noch kurz ein-zwei Erfahrungen:
1. Das Abhängen des Formhimmels, um die Dachantenne auszutauschen, war deutlich einfacher als ich vermutet habe. Ich habe das zusammen mit 2 Freunden gemacht und das ging ganz problemlos.
2. Der Einbau der Kraftstoffleitung war deutlich schwerer als erwartet. Die Halterum im Motorraum wollte zunächst gar nicht ab, weshalb wir erst versucht haben, die Leitung so durchzuschieben, was uns viel Zeit und Nerven gekostet hat. Irgendwann haben wir Sie dann so locker bekommen, dass man dann auch die Kraftstoffleitung durchführen konnte, aber schön war auch anders. Die Halterung muss ich vermutlich ersetzen und den Lack an der Stelle, wo die Halterung oben aufgesteckt wird, ausbessern.
3. Der Anschluss der Kühlmittelschläuche im Motorraum war auch schwerer als gedacht. Sehr unschöne Winkel und wenn man jetzt nicht unbedingt ein großer Mensch ist, dann ist es schon anstrengend, die ganze Zeit über den Motorraum gebeugt zu stehen. In diesem Zusammenhang bin ich außerdem gegen den Stecker vom Regelventil für den Kraftstoffdruck gekommen und hatte das Auto mal etwas im EPC Modus. War zunächst ein Schock, da das Phänomen erst nach 2 Probefahrten eintrat...Naja, etwas Herzklopfen, eine gründliche Fehleranalyse und schon war das Problem wieder gelöst

Fazit: Zum ersten Mal war das Verlegen der Kabel das kleinste Übel

An dieser Stelle geht mein Dank natürlich - wie immer - an Stefan ( @Trust2k ), der mir mit Rat und Tat zur Seite stand und die Kodierung der Standheizung übernommen hat. Aber auch an Robert ( @Grubsche ) geht mein Dank, der mich auf die erste kaputte Standheizung aufmerksam gemacht hat.

Für Rückfragen stehe ich jedem gerne zur Verfügung und biete auch gerne meine Unterstützung beim Einbau einer Standheizung in und um Berlin an

Funktioniert. Da hat sich seit Jahren nichts geändert.

So, 2 Fragen habe ich da noch, da ich gerade beim Fertigmachen der Bestellung bin:

1. Kann es sein, dass in Post #25 die Bundmutter für die Koppelstange vorne fehlt? (N 0150816)

2. War es bei jemandem notwendig, den Querlenker hinten von der Koppelstange zu lösen? Ich hätte gedacht, dass man das auch ohne schafft. Ansonsten müssten die Schrauben dort natürlich auch in Leergewichtslage angezogen werden.

Besten Dank im Voraus und viele Grüße,
Robert

Dann bau es ruhig gleich so, dass man es wiederverwenden kann. Ich kann mir vorstellen, dass Du das für einen kleinen Obolus auch etwas durch Deutschland schicken kannst, damit auch andere von einem vernünftigen Werkzeug profitieren

@wommas, ich dachte, dass das Auspresswerkzeug beim Revo-Lager dabei ist?

Weil man dafür die Kabel "öffnen" müsste, um andere einzulöten. Das sparst Du Dir mit dem Adapter.

Progressive Federn erkennst Du ganz einfach daran, dass die Federn irgendwo einen Bauch haben. Ansonsten wäre der Durchmesser der gesamten Feder überall der gleiche.

Um Gottes Willen...noch mal so ein Batzen Geld...da ist man doch sicher günstiger, wenn man das alte AID verkauft und einfach in ein neues mit Index A investiert, oder?

Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Will ja schließlich auch irgendwann mal den RS Modus haben

OK, aber wenn hinten Jackpads verbaut sind, dann ist da doch kein Loch, oder?

Zitat von sepp600rr

Wenn du eine Feder mit Verstellteller einbaust, musst du hinten die Schrauben lösen, da man sonst zu wenig Platz hat um die Feder einzusetzen.
Baut man sich nur Federn ein hast du genug Platz, wenn du die Feder nur mit einem Federspanner spannst.

Beim initialen Einbau ist mir das bewusst, aber @wommas sagte, dass er die für die Höhenverstellung rausnehmen musste. Das sollte doch aber nicht der Fall sein, da man die Federteller mit dem mitgelieferten Hakenschlüssel verstellen kann.

Zitat von wommas

Ich hab vor zwei Wochen hinten die Federn von meinem
KW V2 zur Anpassung der Höhe draußen gehabt

Wozu musstest Du da die Feder rausnehmen? Ich dachte, das geht auch so?

Eine weitere Frage: Hast Du die Muttern ersetzt? Diese sind selbstsichernd. So dass ich diese nach dem Lösen eigentlich ersetzt hätte.

So, und zu guter Letzt, weil wir auch gerade beim Thema sind: wie Thomas ( @Browning ) ja schon sagte, soll das KFZ auf der Hebebühne mit den Tragarmen verzurrt werden. Kann mir kurz jemand sagen, wie man das am besten bewerkstelligt - ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie ich den Arm mit dem Auto verzurren soll - oder kann ich da eigentlich auch drauf verzichten?

Ja, beim nächsten Auto würde ich bei manchen Sachen wirklich vorher erstmal schauen, was da für ein Rattenschwanz dranhängt. Ne Heizungsdinge würde ich ab jetzt auch IMMER mit reinnehmen

So, bei mir ist der Hase jetzt auch nachgerüstet! War ein ganz schöner Akt, aber nach maximal 3 Minuten sind die Finger warm und das ist sehr gut - auch wenn es jetzt draußen generell wärmer wird

An dieser Stelle geht mein Dank noch einmal an Robert ( @Grubsche ), der mir mit Rat und Tat und per TeamViewer etc. zur Seite stand. Von Ihm hatte ich günstig Lenkrad und Schleifring erworben. Leider zeigte sich nach Stunden des Herumprobierens, dass es nicht ausreicht, wenn man einfach nur diese beiden Sachen tauscht, denn in den MuFu Tasten eines beheizbaren Lenkrads wird der Temperaturfühler für das Lenkrad angeschlossen. Wenn man also jetzt seine Standard-MuFu Tasten nutzt, dann hat man einfach verloren, da diese den Anschluss nicht besitzen. Diese Erkenntnis hat eine Weile gekostet, es hat sich aber definitiv gelohnt und ich bin super zufrieden - und meine Frau auch

Ich denke nicht, dass es dafür ein Gutachten geben wird. Das aktuelle für die ProSpacer von Eibach z.B. sagt ganz klar, dass nur vorne oder vorne breiter als hinten NICHT zulässig ist. Von daher wird das nur per Einzelabnahme möglich sein.

Immer wieder gerne, Robert

Sogar der ADAC Mensch in Linthe - habe da am Samstag ein Fahrsicherheitstraining gemacht - meinte, dass die Bremsscheibe hinten lächerlich klein ist. Gut, sie hat da hinten auch nicht wirklich all zu viel zu tun, aber es sieht wirklich mikrig aus

Beim V3 steht das auch drin. Beim DCC ist aber explizit angemerkt, dass der obere Teil abgetrennt und weiterverwendet werden soll.

Zitat von Grubsche

Eine Frage generell, habt ihr die Schutzmanschette die am Domlager befestigt ist, bei einem Fahrwerksumbau wieder eingebaut?
Ich seh das irgendwie nicht in einer Montageanleitung.
Für mich würde das Sinn machen, da die Kolbenstange des Dämpfers sonst ungeschützt ist

Schau mal hier: ea-KWDDC-h39020018.pdf --> Da steht, dass Du den Staubschutz halbieren und nur den oberen Teil verwenden sollst.

Zitat von Browning

Nach Verbau dann das Radlager mit einem Getriebeheber auf das vorher gemessene Mass anheben und die Schrauben nach Vorgabe festziehen.

Ist das nicht etwas riskant? Könnte da nicht u.U. das Auto von der Bühne hüpfen?

Zitat von Rene2111

Es soll ST XA werden, also ein Gewindefahrwerk.

Dann brauchst Du alle anderen Schrauben und Muttern.

Was willst Du dir denn einbauen? Fahrwerk? Nur Federn?

Bei 1700 km auf der Uhr kannst Du alles, was mit Lagern zu tun hat aus der Liste von Post #25 streichen.

Besten Dank!

Ja, das mit den Preisen ist so eine Sache. Dass die i.d.R. höher sind ist mir auch bewusst, aber Koch halte ich schon für ein paar Abzocker. Da kosten Schrauben teilweise das 2-3-fache und das finde ich schon vermessen.

Naja, dann wird es darauf hinauslaufen, dass ich wirklich die Lager bei kfzteile24 kaufe und die schrauben bei meinem Freundlichen. Mich wunderte nur, wie gesagt, dass es die Teile bei Plaschka nicht mehr gab. Das ist ja quasi die Institution für Original-Teile zu halbwegs vernünftigen Preisen.

Was die Bilder angeht - schau mal 10 Posts weiter oben und irgendwo in meiner Historie ist auch noch ein Bild, was irregulär gepostet wurde - ich nehme Dir aber sicher nicht die Arbeit ab danach zu suchen

Ich sehe schon, danke für die Information...Bist Du dann aber bitte auch so freundlich und machst das überall im Forum, damit es nicht ganz so willkürlich wirkt

Also gemäß des Reparaturleitfadens sind mindestens die beiden beiden Schrauben/Muttern am hinteren Querlenker Pflicht - siehe auch die Aussage von @sepp600rr. Dabei handelt es sich zum einen um das Lager, das sich direkt im Dämpfer befindet und dann mit dem Querlenker verbunden wird und zum anderen um das Lager das Radlagergehäuses, das dann direkt davor mit dem Querlenker verbunden wird. An der VA sollte gemäß der beiden kfzteile24-Muckel ebenfalls ein Lager in Leergewichtslage angezogen werden und zwar das am Ende des Achslenkers, durch welches eine Schraube parallele zum Boden geführt wird. Ob man das jetzt wirklich muss, kann jeder für sich selbst beurteilen. Ich halte es jetzt erstmal nicht für ganz abwegig.

Dazu noch eine Frage: Wie zieht Ihr die am besten an, also wie kommt Ihr an diesen Stellen unters Auto, um die Hasen festzuzurren? Fahrt Ihr auf eine Rampe rauf? Habt Ihr irgendwo einen Tunnel zur Hand oder müht Ihr Euch wirklich unter das Auto?

Dann habe ich noch eine Frage zum Werkzeug: Es wird ja eine Ratsche mit Hohlnuss benötigt, um jeweils die Muttern auf die Kolbenstangen und um die Mutter auf die Koppelstange zu bekommen. Taugt dieses Set von Proxxon etwas: Proxxon 23604 Werkstatt-Spezialsatz, 13 bis 27 mm 14-teilig , 1/2 Zoll: Amazon.de: Baumarkt [Anzeige] ? Ich habe mit der Marke ansich schon viele gute Erfahrungen gemacht und würde das Set auch kaufen, befürchte aber, dass die dortigen Hohlnüsse vielleicht zu kurz für die Dämpfer hinten sein könnten. Was meinen die Experten?

Und noch eine Dritte und letzte Frage: Ich würde mich gerne an der Liste von Sebastian aus #25 bedienen, allerdings gibt es bspw. bei Autohaus Plaschka diese Teile so gut wie gar nicht mehr. Hat jemand noch eine Empfehlung diesbezüglich über? Ich könnte mir die Teile womöglich auch bei meinem Autohaus holen, müsste dann aber mit einem ordentlichen Preisaufschlag rechnen. Autohaus Koch ist jetzt nicht unbedingt einer von den Sparsamen an dieser Stelle. Bei den Lagern (Lemförder) könnten man sicher auch bei den kfzteile-24 Leuten zugreifen, wenn es da mal wieder 10-20% Rabatt gibt.

Zitat von Nico_RS

Muss die Stoßstange unbedingt ab? Gibt es eine realistische Chance, dass der schwarze Rahmen vom Seriengrill heil bleibt und am neuen verwendet werden kann?

Die Stoßstange muss unbedingt runter und ja, den Rahmen des Grills kannst Du weiterverwenden. Ich empfand das Ausclipsen aus dem Seriengrill aber als eine der schlimmsten Arbeiten beim Wechsel

So, mal wieder zurück zum Thema

Ich hatte folgende Anforderungen:
- dumpfer, männlicher Klang,
- kein Dröhnen im Innenraum bei geschlossener Klappe,
- Entlastung des Turbos.

Was mich an der Ego gestört hat war der blecherne Klang und die Aussage einiger hier im Forum, dass der Hase im Innenraum dann dröhnt - was aber ein Grundproblem aller 3" Anlagen sein dürfte (sofern man nicht massiv Dämmung betreibt). Charmant finde ich immernoch die Schaltung. Da gibt es vermutlich kaum etwas besseres auf dem Markt für Fahrzeuge, die keine eigene Schaltung haben.

Bei DTH war ich alleine aufgrund des Aufbaus und der Komplexität des Systems so geflasht, dass die Entscheidung in Bruchteilen einer Sekunde gefallen ist. Mich hat auf den ersten Blick alles an der Anlage überzeugt und nach Rücksprache mit @Diabolo wurde meine initiale Entscheidung recht schnell bestätigt. Ich hatte mir dann noch ein paar Videos angesehen und Fand den Klang einfach nur bombastisch. Auch wenn es nur Golf und Seat Videos bisher gab, hatte mich das überzeugt.

Jetzt kann ich sagen, dass die Entscheidung die richtige war. Bei geschlossener Klappe ist das Fahrzeug nach innen hin seriennah leise. Nach außen wirkt die Anlage aber deutlich brummiger. Offen ist die Hölle los. Nicht so laut wie die Ego - kann ich sehr gut mit leben - aber trotzdem kann Sie es mit jeder RS Anlage aufnehmen. Sogar meine Frau, die partout gegen Klappenanlagen ist/war, fährt mittlerweile mit offener AGA-Klappe und wenn man sie fragt wieso bekommt man nur die Antwort: "Weil's einfach geil ist." Und wenn sogar meine Frau das sagt, dann sei Dir sicher, dass die Anlage etwas taugt

Zitat von sepp600rr

Das mit dem Schrauben anziehen in Leergewichtslage, vergessen echt viele, wenn man sich mal so umhört.

Ich bin demnächst auch dran, ein neues FW bei mir zu verbauen und wollte noch einmal fragen was es damit auf sich hat? Ich habe das beim Einbau meiner Federn nicht berücksichtigt - auch einfach, weil ich nichts damit anfangen konnte.

Ansonsten würde ich meine Lager gleich noch mitwechseln. Diese sind mittlerweile 30T Km gelaufen und davon mindestens 15T Km mit Eibach Federn auf den Serien DCC Dämpfern. Geht die Tendenz immer noch zu den Serienlagern - sollen ja die gleichen sein wie jene von Lemförder - oder gibt es da mittlerweile andere Präferenzen?

Besten Dank im Voraus

Klingt nach einem Superb? Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!

Was sollte da kaputt sein? Ich würde eher langsam daran denken die Bremsscheiben zu wechseln. Die machen schon einen recht dünnen Eindruck. Zum TÜV kann ich aber leider nichts sagen.

Grundsätzlich bringt der LLK keine zusätzliche Leistung. Das ist klar, aber ist es nicht eher so, dass Du ohne LLK bei höheren Temperaturen gar nicht erst zur Leistungsspitze kommst, da die Luft schon von Anfang an zu warm ist? ( @Hellblau )
Ich kann mir vorstellen, dass Du bei 7.6° noch etwas mehr Leistung rausgezaubert hättest. Ich glaube, dass die Messungen aufgrund vieler Faktoren nicht gut Verglichen werden können wie Lufttemp. und Übersetzung.

@Hellblau fährt aber auch mit gemachtem LLK. Wie vergleichbar macht das dann die Ergebnisse?

Schön finde ich ja, dass man die deutlich kürzere Übersetzung des 7-Gang DSGs sieht, aber was mich etwas wundert sind die Schwankungen in Deiner Messung, @mjbln89. Ich hätte die irgendwie "glatter" erwartet. Vor allem zw. 5000-6000 U/min-1 tottert der ja ganz schön.

Max, Du alter Ganove, geile Kiste! Haste Dir wenigstens auch gleich Pops & Bangs einkodieren lassen, so dass die gute Reaper auch richtig blubbert?

Hast Du die "einfache" Stage 2 samt DP oder schon die "erweiterte" wie @Hellblau zusätzlich mit LLK?

Gibt es zufälligerweise jemanden, der die Dinger an einem Race-Blauen RS fährt und mal ein-zwei Bilder davon posten könnte? Vielen Dank im Voraus

Schraubendreher ins Handschuhfach legen?

Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass die bunten Lämpchen da auch rein passen...Habe mal angehängt, wie das Teil aktuell bei uns aussieht und wie es in einem Audi (siehe auch VW Audi Seat Autoersatzteile gratis Versand -20% Rabatt - Audi A4 8W B9 16- Lampe LED Modul Leuchte Türverkleidung Vorne Links oder Rechts) aussieht.

Man muss dann vermutlich die Lampengehäuse tauschen, damit das eine zum anderen passt.

Meine Vermutung: Weil eine mit Unterdruck gesteuerte Klappe unter Umständen zu lange benötigt ehe Sie geschlossen ist. Wenn Du einen Korintenkacker hast, der die Messung durchführt, dann aktiviert er das Mikro nicht erst wenn die Höchste Drehzahl erreicht ist und die Klappe sich schon geschlossen hat, sondern auch vorher schon und in dem Fall dürftest Du dann da einen höheren Wert gemessen bekommen. Das wäre unschön, ist aber auch nur eine Interpretation meinerseits.

Natürlich ist es NICHT zugelassen, aber ganz ehrlich: who cares?

Theoretisch gesehen müssten alle Ihren Diffusor und Ihr Spoilerschwert wieder abbauen, die mehr Leistung haben als ihr Auto serienmäßig hatte.

Bin beides mit 280 km/h (Tacho) gefahren und et jeht.

Vorne am Pano-Dach gibt es kleine Ablauflöcher. Da einfach mal prüfen ob diese verstopft sind und ggf. mit einem stumpfen Draht o.ä. reinigen.