Zitat von TomJones

Ich kann nicht verstehen, warum du das gemacht hast, bzw. was du dir erhofft hast. Ich habe auch das Canton drin, ich habe mir meinen RS auch gezielt mit diesem gesucht.

Dämmen usw. ist zwar immer eine gute Idee, aber ich kenne keinen, der das Canton getauscht hat.

...

Aber willst du den Aufwand wirklich betreiben bei einem schon sehr guten System?

Wenn ja, solltest du alles ganz individuell machen und alles gut aufeinander abstimmen.

Hier ist einer

Musik ist immer Geschmacksache. Es kommt drauf an, welche Musik bei welcher Lautstärke jmd. hört bzw. hören will. Ich hatte damals nicht die Möglichkeit, das System probezuhören. Ich nahm an, es lehnt sich an die Konzernbrüder A3 und Golf an, tut es aber nicht in allen Bereichen. Vlt. geht es dem Kollegen ähnlich? Du hast recht: für den geringen Aufpreis bekommt man ein gut abgestimmtes System, das für mich "runder" klingt, als zum Beispiel das Dynaudio im Golf 7. Aber dem System geht leider ab halber Lautstärke die Puste aus. Das stört mich im Sommer, weil ich gern mit offenen Fenstern fahre oder es stört auf der Autobahn, wenn man wegen Windgeräuschen oder Reifengeräuschen die Lauststärke höher drehen muss. Wie gesagt: Geschmacksache und vlt. nicht auf den ersten Blick zu verstehen ... Leben und Leben lassen

Ich habe in meinem O3 vFl das Canton getauscht (alle Lautsprecher und die Endstufe) und jmd. aus dem Forum hat mir den Datensatz für Standardsoundsystem aufgespielt etc.

Mav82:

- Kann es sein, dass die Endstufe zwar nicht abschaltet (trotz 3Ohm), aber dennoch mit den Lautsprechern nicht zurechtkommt bzw. eine Korrektur des Frequenzgangs verwendet, die auf die originalen Lautsprecher abgestimmt ist und nicht ganz zu den eton passt?

- vlt. trennt die Canton-Endstufe zu früh die Tieftöner ab und "klaut" dir so die Mitten?

- Hast du auch die Hochtöner getauscht? Spielen diese vernünftig mit?

- Hast du eine Frequenzweiche verwendet?

- blöde Frage: du hast die Tieftöner auch richtig angeschlossen --> Signal und Masse bzw. Plus und Minus? Anderfalls hast du eine Phasendrehung drin und das klingt dann matschig/dumpf

- wie haben sich deine Soundeinstellungen im Menü gegenüber vorher verändert?

- was klingt denn jetzt schlechter, als vorher?

viele Grüße

ps.: Wen es interessiert. Leider noch nicht ganz vollständig ... Album

Tachchen,

könnten die, die schon umgebaut haben bitte mal was zur Langzeithaftung der Klebstoffe berichten?

So wie ich das jetzt mitbekommen habe wurden im Thread 3 versch. KLebstoffe genutzt:

- Würth Sprühklber

- 2K GT30/GT35

- 2K PUR Klebstoff

Im Datenblatt des GT30 steht: Nicht geeignet für PE/PP Verklebungen. Die Türverkleidungen sind meines Wissens nach aber PP --> könnt ihr dazu etwas berichten? Gibts Ablöser oder passt das?

Frage zum GT30:

Hat der Klebstoff nach der Reaktion noch einen Tack/Klebrigkeit oder wird er richtig hart?

Das Problem mit den Dellen im Alcantara habe ich auch schon bemerkt. Ich habe den Umbau auch vor und versch. Sprühkleber mit Musterstücken ausprobiert. Diese Sprühkleber haben auch nach ein paar Tagen noch einen Tack bzw. eine KLebrigkeit --> sprüht man auf eine ebene FLäche und fässt diese nach Tagen mit ein bischen Druck an, klebt man fest --> ich gehe davon aus, das das auch in der Kaschierung vom Alcantara passiert. Der Sprühklber zieht ein wenig in die Kaschierung ein. Darum wäre es gut, einen Klebstoff zu haben, der Festigkeit aufbaut aber danach nicht mehr "klebrig" ist. Ein PU System oder dieser GT Klebstoff müsste das eigentlich erfüllen. Könnt ihr das auch bestätigen?

Merci und schönen Abend

Servus zusammen,

ich habe nach dem Bemühen der Suchfunktion diesen Beitrag gefunden und von undichten Getrieben gelesen --> mein Handschalter "sifft" auch ...

Ich habe einen 2.0 TFSI (CHHB) Handschalter Vorfacelift (220PS). Beim Ölwechsel vor 2 Jahren habe ich einen Öltropfen an der Ablasschraube vom Getriebe bemerkt --> zum Händler --> dieser hatte mir mitgeteilt, dass die Schraube nicht mit dem Nennmoment angezogen worden sein --> wurde behoben und die Testfahrt ohne sichtbaren Ölaustritt abgeschlossen.

Letztes Wochenende hatte ich den Wagen auf der Bühne und mir die Stelle noch mal angeschaut. Ich habe wieder Öl an der Ablassschraube, was sich am unteren Teil vom Getriebe vernebelt. Weiter oberhalb gibt's ne Bohrung, in der sogar Öl drin steht. Der Wagen hat jetzt 58.000 gelaufen. Aber wie gesagt, die Leckage ist schon länger. Das Getriebe schaltet gut. Hätte ich das Öl nicht gesehen, wüsste ich nichts von der Leckage.

Bei mir sieht das so aus, wie in den Bildern gezeigt. Passt das zur TPI bzgl. Leckage? Wenn ja, wie nennt sich die TPI --> würde ich dann im ERWIN mal suchen. Hab so nichts gefunden ...

Grüße und vielen Dank

Zitat von beastyboy80

Hat jemand die Teile nr von der seitenablage oder von einer neuen seitenverkleidung ?

Es gibt leider viele verschiedene. Es spielt eine Rolle, was noch verbaut ist:

- Doppelter Ladeboden

- Fernentriegelung für das Umklappen der Rücksichtze.

Hier mal ein paar Nummern, wobei die Bitte wäre: Bestellt beim Autohaus und sucht gemeinsam aus dem Katalog die passende Teilenummer raus:

5E9 867 427 BF ohne doppelten Ladeboden, mit Aussparung für die Fernentriegelung

5E9 867 427 BH mit doppeltem Ladeboden, mit Aussparung für die Fernentriegelung

5E9 867 427 BE ohne doppelten Ladeboden, ohne Aussparung für die Fernentriegelung

5E9 867 427 BG mit doppeltem Ladeboden, ohne Aussparung für die Fernentriegelung

Ich hatte leider nicht aufgepasst und ohne das Loch für die Fernentriegelung bestellt. Mit ein wenig Ruhe kann man das passende Loch aber in die Verkleidung drehmeln. Mit ein Tesakrepp kann man die Geometrie von der vorhandenen Verkleidung übertragen.

Für den Fall, dass ein doppelter Ladeboden verbaut ist, müssen zusätzlich noch zei Teile getauscht werden.

- Das kleine Originalteil vom Ladeboden zwischen Canton Woofer und dem eigentlichen Ladeboden fliegt raus und wird durch ein Ablagefach ersetzt mit integrierter Auflage für die Ablage

- Der Deckel für das Ablagefach fehlt dann auch noch. Hier ist allerdings Vorsicht angesagt, damit der Stoffbezug vom Deckel optisch zum Rest passt. Hier solltet ihr mit dem Fahrzeugschein im Ersatzteilkatalog prüfen, welcher Stoff bei euch verbaut ist. Es gibt einen grauen (Farbcode 1BS) und einen eher schwarz / anhtrazit (Farbcode WR9) ähnlichen Bezug.

keine Störgeräusche. Ich habe ja die komplette Mulde mit Alubutyl gedämpft. Zudem habe ich von meinem Hifiausbau flauschiges Isoband genutzt. Das habe ich genutzt, um die Klappen und Deckel, die der variable Ladeboden mit sich bringt (links und rechts), zu beruhigen. Ich habe das Band unter die Deckel geklebt, wo sie auf irgend einer Führung aufliegen oder auf dem Gegenstück vom doppelten Ladeboden.

Der doppelte Ladeboden selber ist schwer genug, dass er nicht klappert.

Ich habe zudem auch die Kofferraumverkleidungen mit zusätzlichem Vlies beklebt und die Radhäuser mit Alubutyl. Den Seitenwandrahmen genau wie die Türen gedämpft und auch mit Vlies beklebt.

Zudem habe ich die Kofferraumverkleidung vom Golf 7 Variant montiert, sodass mir beim Öffnen der RR Mulden Abdeckung nicht der Rohbau entgegenschaut sondern eine vernünftige Auskleidung. Die Basskiste sitzt stramm dort drin.

Zitat von Der Franzose

"Jetzt geht es an den Bau eines Woofers mit möglichst wenig Einbußen des Ladevolumens 😁😁😁"

Genau das dachte ich mir auch --> tadaaa

Das Gitter kann man nicht ausbauen, ohne es zu zerstören oder das Armaturenbrett zu beschädigen. Du musst die Lüftungsdüsen (mit dem Warnblinkschalter) davor ausbauen und kommst dann an den Lautsprecher ran. Das geht eigentlich ganz gut. Der Lautsprecher ist von unten geschraubt mit 4 Schrauben. Montage und Demontage geht mit ner kleinen Knarre, viel Geduld.

Meld dich, wenn du mehr Infos brauchst.

Zitat von sickday

Da ich nirgends die Farben bzw. die Belegung nachlesen konnte, hab ich den Woofer eben ausgebaut. Sind nicht viele Schrauben und habe die Kabel verfolgt. Also welches Ader wohin am Woofer geht. Hab leider keine Fotos gemacht.

Pin Belegung Am Woofer Stecker:

1 +

2 -

3 +

4 -

PIN Belegung Woofer Anschluss an der Endstufe:

19 -

20 +

21 +

22 -

Die PINs an der Endstufe sind nummeriert. Die Nummern sind schwer zu erkennen, aber es geht, wie man in meinem Beispiel sieht

Danke sepp, das stimmt soweit.

Mich würde dennoch interessieren, ob jemand Strom und Cinch für den SUB nebeneinander verlegt hat.

Grüße

Frage an die, die einen zusätzlichen SUB samt Endstufe im Kofferraum haben und mit Strom und Cinchkabel nach hinten gehen:

Habt ihr Strom und Cinch separat verlegt oder nebeneinander zum Beispiel auf der Fahrerseite? Frage zielt auf Störgeräusche ab. Ich denke mir: Lima-Pfeifen beim SUB ist egal, da Low-Pass Filter für den SUB.

Merci und schönen Tag

EDIT 02.08.2020:

Habe mein System letzendlich umgebaut, Strom und Cinch zusammen verlegt (Fahrerseite) und keine Störungen bislang bemerkt. Könnte also sein, dass meine Theorie stimmt.

Danke auch. Man stellt ne Frage und bekommt gleich erst mal einen Vortrag, wie blöd man ist ...

Hallo zusammen,

kann mir einer von euch, die kein Canton und MIB 1 verbaut haben bitte die möglichen Einstellungen des Sound nennen? Laut Bedienungsnanleitung (Seite 12) ist folgendes möglich: Equalizer / Balance / Subwoofer. Ist das bei euch so?

Hintergrund:

Ich habe Canton verbaut und dieses am Wochendene zur Probe auscodiert. Nun sind im Infotainment die Canton Einstellungen verschwunden aber der Subwoofer ist noch im Menü. Das macht mich skeptisch, weil das werkseitige, passive System doch ohne SUB kommt, richtig?

Danke und schönen Sonntag

Das müsste die Nummer 5E1.863.212.E sein für Octavia RS Handschalter mit Carbonoptik. 75.21€ incl. Mwst. laut Teilekatalog.

5e1863212e - Google-Suche

Das kriegen die elektr. Dämpfer schon hin. Ich habe die Kunststoffverkleidung mit Vlies gedämmt und keine Probleme. Wenn du an das Blech noch Butyl klebst, sollte das auch passen, sofern du es nicht übertreibst.

Hey, ich fahre mit einem HR Monotube und ca. 45mm Tieferlegung gegenüber dem Serienfahrwerk des Octavia herum. Das ACC wurde nach dem Einbau nicht angepasst und funktioniert wie vorher. Sowohl der Notbremsassistent, als auch die Geschwindigkeitsregelung und der Abstand passen noch immer. So bin ich jetzt schon gut 25.000km unterwegs. Vorher war ich 15.000km mit dem Serienfahrwerk auf der Straße. Wie gesagt: Ich habe keinen Unterschied bemerkt.

Probier es erst mal ohne ACC Justage und fahr zum Händler, wenn du Fehler des ACC feststellst.

Grüße

Hey Frank,
wie viel Kilometer bist du damit in den vier Jahren gefahren? Hat dein Fahrzeug eine Garage oder steht der immer draußen?

egal ?

Zitat von Gomorrah_2000GT

Zitat von Syrus18: „Mal eine Frage, an alle die welche das Signal vom Canton Sub auf einen Aktiv Sub geleitet haben, gibt ja doch ein paar von euch hier im Forum.
Lohnt es sich und seit ihr zufrieden mir dieser Lösung?
was denn Sub natürlich…

Genau das überlege ich gerade. Allerdings muss dann im Stg09 das Canton auscodiert und die Kanäle der 9 freigeschalten werden. Kein Ding mit VCDS. Was ich aber nicht weiß, ob man die 9 neu flashen muss um entsprechend die Standrad Klangeinstellungen zur Verfügung zu haben. Oder stellt die 9 das Menü automatisch um, wenn ich statt der externen Canton auf internen Klang gehe?

nebenbei:
Nach dem ganzen Gedämme ist schon ein besserer Klang zu merken. Allerdings wird der Bass bei geöffnetem Fenster druckvoller, als geschlossen. Das leuchtet mir schon ein, ist trotzdem komisch. Im Sommer auch kein Problem aber im Winter?

Zitat von emmA3

Und wenn ich das hier richtig lese, ist das ein KW V1 und kein ST XA (KW V2).

stimmt. Ich hab das Fahrwerk ja auch nicht schlecht gemacht, sondern drauf hingewiesen auch mal an Stellen auf Fehler zu prüfen, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte.

Wenn's passt is doch juti. Sowas kann dir auch mit nem V2 passieren, wie im Golf 7 Freunde Forum zu lesen ist. Teurer muss also nix heißen. Ich meine ja nur: Vorher sorgfältig schauen.

Zitat von Ein_RS_aus_H

Heute kam es endlich an.

Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk

Sind auf den Kolbenstangen alle Gewinde drauf?
Sind alle nötigen Montageteile dabei?
Kontrollier auch mal mit einem Messschieber die Federn (Drahtdurchmesser etc.)

Ich habe leider erst beim Einbau festgestellt, dass meine rechte Kolbenstange einen Produktionsfehler hatte.

Zitat von Marsu

Wie hart ist es gegenüber dem ST XA?

Also wir haben in unserem Golf ein KW V1 und fahren die Gemini vom Octavia (225 40 Brindgestone), also 18". Das ST kenne ich nicht, vermute aber stark, dass es sich am KW orientiert. Das KW fährt sich mit den 18" ziemlich gut und ist auf 340mm eingestellt, also auch eher am oberen Ende des Gewindes. Es rumpelt bei kurzen Stößen schon ein wenig und bei Autobahnbrücken etc. Aber ansonsten ist das ein feines FAHRwerk. Es ist straff und ein wenig sportlicher bewegt merkt man, wie es arbeitet. Da wippt nichts nach oder fängt das Schaukeln an. Die Dämpfer geben ein sauberes Feedback und es macht Spaß zu fahren. Der Golf ist ein "leichter" 1.4er Handschalter. Zur Probe hatten wir auch mal 19" montiert (8x19 ET44 mit 225 35 Ventus S1) und das war einiges härter, als mit den 18". Das wäre mir schon fast zu unangenehm gewesen. Das war härter, als die 20" mit Monotube im Octavia. Allerdings kann da auch der Reifen selber eine Rolle spielen, nicht nur die Dimensionen.

Im Vergleich dazu habe ich auf dem Octavia (2.0 TSI Handschalter) das Monotube auf knapp 330mm eingestellt mit 20". Das fährt ähnlich wie das KW, aber ist noch ein wenig softer. Autobahnfugen und kurze Stöße rumpeln genau so wie beim Golf mit dem KW. Das Monotube lässt gefühlt mehr Bewegung im Aufbau zu, als das KW.

Meine subjektive Erfahrung ist also die:
- das Monotube kannst du bequem auch mit großen Rädern fahren. Das federt gut und ist komfortabel. Würde ich so im Octavia wieder kaufen.
- das KW würde ich im Golf nicht mit Rädern über 18" fahren wollen oder in ein teureres, verstellbares Fahrwerk investieren.

Darum wäre meine Empfehlung: Lass dein ST drin und spar dir den Stress. Steck lieber nochmal ein bischen Mühe in die Verstellung. Über den Wechsel kannst du nochmal nachdenken, wenn dein ST die BIege macht. Neues Fahrwerk heißt auch immer wieder zus. Kosten: TÜV, Achsvermermessung, Einbau wenn du es nicht selber machst, ...

Vlt. hast du ja die Chance mal bei einem aus dem Forum hier probezufahren? Meine Ausführungen oben basieren halt auf meinen Erfahrungen, alle subjektiv.

Zitat von verdichter

Fünf Stunden für den Einbau eines Fahrwerks. Kommt mir etwas viel vor.

Also der Einbau eines KW V1 in unseren Golf hat so lange gedauert. 1. Mussten wir auf der linken Kolbenstange den fehlenden Sechskant nachfeilen, ganz toll von KW. 2. Habe ich die original Staubschutzkappen wieder verwendet und musste diese kürzen. Anders als beim HR Monotube passen die nämlich nicht so ohne weiteres drüber. Lässt man diese weg, kann deutlich mehr Spritzwasser ans Domlager. 3. war es ein Scheiss die Hinterachse einzustellen. Hinten links zu hinten rechts 10mm Unterschied, damit die Karre links wie rechts gleich im eingefederten Zustand steht. Das bedeutete: Schrauben stecken, Rad dran, runter, messen, wieder hoch, Schrauben raus, Verstellteller raus, einstellen, alles wieder rein und wieder runter und Nachmessen. Vorn musste natürlich auch eingestellt werden. Das Ganze musste 3 mal gemacht werden, bis es gepasst hat.
Zudem mussten beide Antriebswellen raus (1,4 TFSI von 2015). Mangels passendem Werkzeug für die zentrale Schraube am Radlager hab ich die Wellen getriebeseitig demontiert. Da diese nicht gekapselt sind, gab es ein paar Schwierigkeiten mit dem Fett. Außerdem war ein Schraubenkopf ausgeleiert und ich hatte Mühe, diesen gelöst zu kriegen.

Beim Einbau des Monotube in meinem RS ging das alles deutlich entspannter von der Hand. Auch der Verstellteller hinten lässt sich eingebaut, wenn das Fzg. auf dem Wagenheber steht mit demontiertem Rad sauber verstellen. Das hat nicht so lange gedauert.

Unterm Strich sind da 5 Stunden schnell weg.

Zitat von The NBK 187

hast du mal auf die schnelle ein Bild von deinem für mich parat. Fahre nämlich auch bald in genau dem Setting (330 & 20 Zoll).

P.S. hat sich schon erledigt, trotzdem danke.

Schau einfach mal bei meinen Bildern nach ...

Zitat von TBAx

Vorne: 33,5
Hinten: 32,8/33,0

für mich sieht das tatsächlich nach oberem Ende der Einstellmöglichkeit aus...

Das sieht bei mir genau so aus. Hinten steht auf ganz oben und vorn auf unterem Ende des TÜV Bereich, um rund um ein gleiches Maß Kotflügel zu Radmitte zu bekommen. Das ist bei H&R irgendwie komisch gelöst. Ich komme mit den kanpp 330cm bislang gut klar und hatte bislang keine Parkhausprobleme. Allerdings nie voll beladen und auf 20".

Hat mal einer ein Bild von den TT Gummis? noch nie gehört ...

Zitat von Reptiel

Da Du alles schon abgebaut und gedämmt hast; passt da tatsächlich auch ein 20-er Tiefmitteltöner rein?

Wie sieht es hinter der Verkleidung im Bereich vor dem Griff - in Fahrtrichtung gesehen - platzmäßig aus?
Könnte man dort auch einen Mitteltöner platzieren um auf ein 3-Wege-System zu gehen?

Also ein 165er mit Adapterring geht mit Sicherheit rein. Ein 20er wird eng. Welche Abmessungen schweben dir denn da vor?

Für einen zusätzlichen Lautsprecher ist da kaum Platz. So eine Verkleidung ist ja schnell runter, darum würde ich dir empfehlen, bau mal eine Seite aus und schau dir das an. Vorher vielleicht 4 bis 5 Clipse kaufen, falls welche brechen und dann weißt du, was geht. Wenn du si einen Einbau vor hast hilft es dir eh am besten, dir vorher selber ein Bild zu machen. Was hälst du von einem 165er Koax?

Dank an alle für die zahlreichen Tips und Tricks. Ich habe mir meine Türen auch vorgeknöpft, da bei mäßiger Lautstärke alles geklappert hat. Die Verkleidungen sind sehr sparsam ausgeführt. Jetzt ist eigentlich kein Knarzen mehr hörbar und die Aktion hat sich gelohnt. Auch die Fahrgeräusche sind weniger geworden.

Ich nutzte original VW Material.

Besonders bescheiden sind die Verschraubungen der beiden rechten Türen und der hinteren linken Tür gesetzt, weil sich der Fensterheberschalter nicht abstecken lässt. Darum muss der Schalter raus. Allerdings ist die Blende, in die er verclipst ist mit zig Rastnasen verclipst, die bei mir alle zerbrochen sind. Ich musste also 3 neue Blenden kaufen, die sich dann auch noch beim Zusammenbau wieder bescheiden montieren ließen. Es geht viel einfacher, den Schalter aus der Blende zu hebeln. Dafür benötigt man nur einen kleinen Flachkopfschraubendreher. Damit kann man zwischen den Schalter und die Blende gehen, leicht drehen und bei leichtem Druck auf den Schalter, wie beim gewöhnlichen Betätigen, schiebt sich dieser raus. Es sind in Summe 4 mini Clipsnasen.

Den Türrohbau habe ich nur gedämpft, also mit Alubutyl. Ein großer Zuschnitt oberhalb und ein großer Zuschnitt unterhalb des Türaufprallträgers (dreieckig). Das Türinnenblech hier und da von innen, fertig. Mehr würde ich euch auch nicht empfehlen. Ihr wollt die Schwingung des blanken Bleches reduzieren. Das macht das Alubutyl auf Grund seiner Masse. Es dämpft die Schwingung. Steife Bereiche zum Beispiel rund um den Lautsprecher sind ja schon steif genug.

Ich würde auch kein Vließ oder Schaum im Türrohbau einsetzten. Die Tür ist als Feuchtraum ausgelegt. Darum ist diese ja auch gewachst, gegen Rost. Wasser kann im Regen zwischen Scheibe und der Fensterschachtabdeckung (das ist die, die es auch in Chrom bei Glanzpaket gibt) in die Tür eindringen und durch die Ablauföffnungen unten wieder entweichen. Völlig normal.

Wenn hier Vließ verbaut ist, sammelt es das Wasser und ein Biotop entsteht Darum zum Wohle der Tür nur oberhalb vom gewachsten Bereich und ohne saugendes Material im Türrohbau arbeiten und das Türinnenblech nur von Innen, zwischen Verkleidung und Tür kleben.

Die Türverkleidung an sich ist aus Kunststoff und schon mal recht gut dämpfend. Allerdings fehlt es dem Staufach für die Flaschen an Steifigkeit und der ganzen Tür fehlt ein Absorbtionsvlies, das im Golf und A3 Standard ist. Weiterhin knarzen die Verbindungsstellen der Einzelteile der Verkleidung, obwohl diese in recht engem Abstand miteinander verschmolzen sind. Hier gern so viel Vließ wie geht verwenden und sich freuen. Das bringt im eingebauten Zustand ein wenig Spannung auf die Verkleidung und beruhigt diese damit spürbar.

Die Arbeit macht an sich Spaß und bringt *wohlfühl* ins Auto.

Zitat von Syrus18

Hallo zusammen, bin am gleichen Problem angelangt wie Ihr. Nun habe alle Forenseiten durchgelesen und mir die eine Frage gestellt: wieso fängt ihr nicht das Musiksignal vor dem Verstärker ab?
Direkt hinter dem Handschufach und ziht es direkt nach…

Hey,
wenn ich mich nicht irre, kommt vor dem Verstärker nichts an. Die Endstufe ist im Infotainment (SG 5F), "byte_11_Sound_System | _Sound_System_external_MOST" codiert. In meinem Columbus (5F) sind darum alle Kanaläe deaktiviert. Das wäre ja quasi vor der Endstufe (47). Nur das Mikro für die Freisprecheinrichtung hängt am 5F. Es geht nur der Ausgang zur Endstufe 47 (optisch, 2 Kabel) ab. Selbst wenn du Kanäle im 5F "anschalten" würdest ist die Frage: Wie regelst du den zus. Sub dann? Das geht nicht übers Infotainment, weil der ja die Endstufe anspricht und ob sich das mit der im Byte 11 codierten Einstellung verträgt.

probier's einfach mal

Servus Leute,
hat sich jemand von euch schon mal Gedanken über die serienmäßigen Lautsprecher des Canton und den Austausch Gedanken gemacht? Es gibt ja für Golf 7 passenden plug and play Lösungen von Eaton und Gladen, leider passen die theoretisch auch nicht zur Impedanz der Canton Lautsprecher.

Die Türlautsprecher vorn haben 80W an 8Ohm.
Die Türlautsprecher hinten haben 50W an 2Ohm.

Steigt die Endstufe da auch aus, wenn vorn wie hinten die gleichen Impedanzen spielen? Und wie klingt das wohl? Ich fürchte, es wird nicht ausgewogen, weil vorn weniger Widerstand und mehr Strom (mehr Hub) und hinten mehr Widerstand und damit weniger Strom, also weniger Hub.

Die originalen (Canton) Lautsprecher sind ja nicht schlecht, aber ab halber Lautstärke machen sie mir zu wenig Hub und sind am Ende. Da nützt das ganze Gedämme nichts, wenn die Serienlautsprecher flattern.

Grüße :00006824:

Ich reise am Freitag aus dem Raum Ingolstadt an und verbinde das Ganze mit einer privaten Veranstaltung in der Nähe am Samstag. Sonntag wieder zurück Richtung Bayern.

Falls jemand Bock auf Convoi hat (ohne Ballern!) dann gern

US Standlicht über Ambientelicht kenne ich. Mich interessiert dennoch, was bei den Faceliftmodellen im Steuergerät steht und was die Steuergeräte der Türen vlt. mitbringen. Ferner möchte ich gern die Farbe ändern wollen und nicht nur dimmen ... hängt schon noch ein bissl was dran und ich sammel erst mal Infos

Wie gesagt, wenn sich ein Faceliftfahrer findet, der mich mit Infos versorgen kann, gerne.

Ich würde mir das Abbild auch selbst erstellen mit meinem VCDS, wenn ich denn einen Octavia zum Lesen hätte

Moin zusammen,

könnte mir vieleicht jemand ein VCDS Abbild von der 9 und den Türsteuergeräten zur Verfügung stellen?
Wichtig: Bitte von einem Fzg. mit der Ambientebeleuchtung in den Türen. Diese würde ich gern nachrsüten --> was ist zu tun?

Besten Dank und viele Grüße

Marcus

Zitat von Shadow

Dann müssten Passat und Suberb ja noch höher dastehen, da mehr Radstand und zGG.

Der Octavia hat auch bestimmt nicht mehr Bodenfreiheit als vergleichbare Modelle, also z. B. Golf oder Leon.
Hier sind nach meiner Meinung die Karosseriedesigner gefragt, einfach die Radauschnitte ändern/tiefer, dann sieht es stimmiger aus.

Mein RS ist jetzt verkauft, mal sehen, was es als nächstes gibt.

"... Dann bewirb dich doch bei Skoda und mach besser?"

Hallo Jungs. Zum Thema Höhe des Serienfahrwerks muss Skoda viele Vorgaben erfüllen. Es gibt zum Beispiel Vorgaben bzgl. Bodenfreigang, damit man auch mal einen Bordstein hoch oder runterfahren kann oder auch mal in steile Parkhäuser fahren kann. Das Ganze dann aber auch noch bei zulässigem Gesamtgewicht: Also mit Koffern und Oma drin. Wenn ihr euch das mal vorstellt und den längeren Radstand des Octavia gegenüber einem Golf oder Ibiza berücksichtigt, kommt ihr drauf, dass Skoda unter Einhaltung der Randbedingungen einfach nicht tiefer gehen kann!

Es gibt viele Kunden, die von Ihrem Skoda erwarten, dass man damit überall hin kommt. Ich denke, nicht jeder kauft den RS, weil er geil ist, sondern auch ein gutes Preis Leistungsangebot darstellt. Damit muss das Auto also viel mehr Leuten genügen, als unserer "kleinen" Gemeinschaft in diesem Forum hier. Darum baut Skoda das Auto so "hoch". Skoda selbst hätte sicherlich ein Interesse daran, tiefer zu bauen, wenn sie könnten. Kürzere Dämpfer wären per se ja auch leichter. Der cw-Wert wäre besser etc. Also hackt nicht auf Skoda rum. Außerdem macht das Umbauen doch auch Spaß oder nicht? Damit wird das Fahrzeug doch erst so richtig zum "eigenen" Auto ...

Ende.

Gomorrah_2000GT:
ich habe deine Schaltung noch nicht gerafft Kannst du das vlt. mal aufkritzeln wer wo wen anbrummt?
Kann die Endstufe am Canton SUB was? Brauchts den Gladen? Hat ne Endstufe bzw. ein Adapter nicht eigentlich einen viel höheren Widerstand, als ein Lautsprecher?

many thx

... mit nem High/Low Adpater dazwischen und einem Verzögerungselement, wie es jemand hier schon mal geschrieben hatte, der sich bei ARS 24 eine flache Kiste für die Reserveradmulde bauen ließ ?

Hallo Jungs,
soweit ich bislang mitgelesen habe, ist das Problem bei der originalen Basskiste vom Canton die ab halber Lautstärke abfallende Leistung. Nun habe ich gelesen, dass die einen nur den Woofer tauschen, andere komplette Verstärker und Kisten einbauen. Hat aber eigentlich schon mal einer nur eine Endstufe dazwischen geklemmt und den Woofer vom Canton damit betrieben?

Das Gehäuse an sich ist recht groß mit seinen 15L. Einen kleinen Bassreflexquerschnitt hat es auch.

Ich habe gerade zu Testzwecken den original Reserveradwoofer vom A3 drin (da geht der Bang Olufsen mit ebenfalls 2x8Ohm) weil ich wissen wollte, ob evtl. die Position eine Rolle spielt. Der A3 Woofer verträgt auch noch ein wenig mehr Leistung (2x100W) hat aber ein deutlich geringeres Volumen aber einen leicht größeren Woofer. Tauschen geht leider net (A3 Woofer im Canton Gehäuse). Der Klang hat sich nicht wirklich viel verbessert mit dem A3 Woofer. Gefühlt macht der A3 Woofer ein wenig mehr PEgel, aber der Cantonwoofer klingt harmonischer und passender.

Darum fliegt der wieder raus und ich stellte mir die gleiche Frage wie ihr: Was nu? Darum die Idee: Einfach ne Endstufe zwischen Canton Verstärker und Canton SUB.

Was meint ihr?

EDIT:
bin am 25. und 26. dort

Bin am Überlegen. Da ich nur 4h Anfahrt habe, könnte ich auch früh hin und Abends wieder zurück.
Bin aber noch unsicher wann und ob nicht doch mit Übernachtung besser wäre.

Fährt sonst keiner hin? Ziemlich wenig Rückmeldung bis jetzt

Hallo zusammen,
so etwas entsteht nicht von selbst oder durch die Produktion. Dafür gibt es vor dem Ausliefern Qualitätskontrollen, die derartige Beulen nicht zulassen. Im Fahrbetrieb kann das auch nicht entstehen.

Derartige Beulen kann man leider ganz einfach mit der Hand ins Blech drücken. Das liegt einfach an den dünnen Blechen, aus denen unsere Fzg. gefertigt werden und kann in Kombination mit der Blechgeometrie (ungünstige Krümmung) zu solchen bleibenden Verformungen führen.

Wenn du weißt, wo du drücken musst, kannst du in jedes Auto Beulen drücken. Dafür braucht es je nach dem eine Kraft von ca. 15kg. Wenn man ein Auto anschiebt, kann man locker über 50kg drücken (nur um mal eine Relation zu haben). Hat sich da vielleicht mal jemand abgedrückt? Hast du mal was sperriges auf dem Dach (Rehling) transportiert, wo sich jemand beim Verzurren abgedrückt oder gehalten hat?

Leider kannst du solche Beulen auch einfach mit einem leichten Handschlag oder mit der Faust auf die richtige Stelle ins Blech bekommen.

Der Beulendoktor zieht dir das aber wieder raus.

Habe so was ähnliches durch Hagelkörner bekommen.

Welches Fett steht denn in der VW TPI drin? Ich hätte Bedenken, ein Fett zu nehmen, dass nach 2-3 Jahres nicht mehr geschmeidig ist/verharzt oder Ähnliches.

Felgen: Venti R / 8.5x20 ET45 in silber
TÜV: Tachoabgleich laut Felgengutachten auf Verlangen des TÜV gemacht
Reifen: 235/30/20 Conti Sport Contact 5 (Traglast passt gerade so, weil kein DSG und kein Diesel = leichter) (2.3bar vo und 2.5bar hi)
Karosserie: keine Veränderungen an der Karosserie
Fahrwerk: HR Monotube normale Version (hinten ganz oben, vorn knapp am TÜV Bereich)
Tiefe: 330mm vorn und hinten
Sturz: -1° vorn und hinten

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