Die Erfahrung mache ich auch immer wieder. (Nicht nur beim Auto)

Das liegt aber nicht an der Größe des Ladens. Ich habe auch schon sehr kompetente Mitarbeiter von Ketten gesehen.

Wenn man einen Fehler hat, der nicht gerade 0815 ist und täglich vorkommt, ist man darauf angewiesen einen erfahrenen Partner zu finden, der auch wirklich Lust auf seinen Job hat.
Nur wer auch wirklich vom Fach ist, an Lösungen interessiert ist, kann in solchen Fällen helfen.

Aber TOP dass dein Problem jetzt erledigt ist

Ich glaube das kommt wieder auf den Hersteller des Öls an:

z.B. Ölwegweiser | ROWE MINERALÖLWERK GMBH | BVB Champion Partner

Sagt 2 unterschiedluche Öle je nach Wartungsintervall

Normal:
HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-30 (20118) VW 505 00/505 01
ganzjährlich
Einsatz: Normal

Verlängert:
HIGHTEC SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 (20036) VW 508 00/509 00
ganzjährlich
Einsatz: Verlängertes Intervall (max.)

Was spricht denn eigentlich gegen ein LongLife Öl, egal ob man kurze oder lange Intervalle fährt?

Hi,
zusammenfassend zu deinen Fragen:
Ja die "Dichtung" ist nicht wirklich dicht und es kommt immer Wasser durch und landet in der Rinne. (Ähnlich wie bei den Seitenscheiben, läuft Wasser rein und im normalfall unten wieder raus)
Je nachdem wie dein Auto steht, sollte das Wasser aber durch eine der 4 Abläufe abfließen. Da schon die Frage, ob du alle 4 Abläufe gereinigt hast. Die hinteren sind glaube ich nur von unten (also Radkasten) erreichbar.

Das "Pano-Problem" zieht sich durch alle Autos aller Hersteller.
Es gab mal ein paar Modelle, wo der Schlauch nicht festgenug saß oder sich mit der Zeit auflöste, das sollte aber nur bei alten Modellen passieren.
Option 1: Schläuche bzw. Anschluss Stecker tauschen.
Option2: dIese Verbindungen mit Selbstverschweißendem Band umwickeln und so abdichten.

Sonst ist mit einem entsprechenden Service also Reinigung der Abläufe und Schienen und der korrekten Pflege (Gummipflege und Schmieung der Schienen) eigentlich alles gut.
Ich fahre seit über 10 Jahren Autos (VAG) mit Schiebedach und das problemlos.

Zitat von ice05815

Ich bin ja Montag weiter gefahren ca 50 km Pro strecke Ein GANZ minimales vibrieren Damit könnte ich aber so wie es ist leben! Es ist nicht so stark (stark ist ja relativ weil Es nicht stark wahr ) also mit den Sommerrädern kann ich absolut so leben, aber womit kann es dann zutun haben? is die Achse durch mein kleinen Bordstein rempler vielleicht wirklich verstellt worden ???
Oder liegt es an den Semperit reifen ???? ich habe eigentlich keine lust mir neue reifen zu holen denn wohl ein reifen reicht ja dann nicht... ich kann semperit ja mal anschreiben und fragen was Sache ist?!

Aber erstmal bin ich froh mit den Sommerrädern leider ist halt bei unebener Straße jetzt immer die angst dabei das es wieder da ist aber da mache ich mich dann selber verrückt haha zum gluck weiß ich das

Evtl. hast du jemanden im Freundeskreis/Familie, der/die auch mal das Auto ne Runde fahren kann und ähnlich feinfühlig ist wie du um festzustellen ob auch mit Sommerreifen noch Vibrationen da sind. Ich kenne das von mir, wenn ich 1x was komisches höre oder spüre, dann bin ich mir auch nie sicher ob das dann nach einer Veränderung weg ist oder ich mir das nur einbilde. Also nur zum Sicher gehen, dass du mit Sommerreifen wirklich noch Vibrationen hast.

Zum Thema Reifen und Reifenhersteller kann ich dir nur sagen, dass diese grundsätzlich gleich Ticken aber im Ablauf etwas anders sind. Mit dem Semperit-Support habe ich keine Erfahrung aber andere Hersteller verweisen dich zum Händler. Dieser muss den Garantie-Antrag stellen. Meist werden die Reifen dann vom Hersteller zur Kontrolle angefordert. Also Reifen beim Händler abgeben und die leiten das dann weiter. Das einfachste ist, du schreibst den Hersteller an und bekommst schonmal eine Ticket-Nummer. Mit dem Hinweis (also der Nummer) schickt der Händler die Reifen dann zum Hersteller und der weiß direkt worum es geht.

Wenn es am Reifen liegt, müsstest du aber schon einen merkbaren Unterschied festestellen, wenn du die Reifen von Vorne nach Hinten tauscht. Also wenn z.B. vorne eine Vibration ist, müsstest du die im Lenkrad merken. Wenn die Reifen dann hinten sind, müsste das Lenkrad ruhig sein dafür aber dein Popometer weiter anschlagen. Mit Links und rechts kommt es dann darauf an wie du gerade lenkst. Wenn ich mich nicht irre, müsste das immer die Seite sein in die man lenkt da so die Felge etwas kippt und das so verstärkt wird.

Wenn es wie von dir vermutet an der Achse oder am Auto liegen sollte, dann müsste das mit Sommerreifen eigentlich unverändert sein. Wenn mehrere Teile (Reifen+Felge+Achse) was abbekommen haben sollte, dann müsstest du schon mega hart gegen irgendwas fahren. Ich hatte mal einen Unfall (mit meinem alten Polo) bei dem mir einer ins parkende Auto gefahren ist. Dabei wurde der Kotflügel eingedrückt, die Stahlfelge verbogen und der Reifen hatte einen Cut aber die Achse und alles was da technisch dran hing war in ordnung.

Genau den RES10A habe ich auch im Kofferrraum. Ich habe dafür die Styropor Wanne passend ausgeschnitten, da dann den RES10A rein (Sitzt schön fest) und über den HiLow Adapter an das Kabel vom original Sub.

Kurze Geschichte von mir:
Ich hatte einen Audi a4 b8 und hatte dort 4 neue Felgen und Reifen montiert. (Somemrreifen) Soweit alles TOP
Irgendwann bin ich etwas schneller über einen Feldweg (leiche Dämmerung) gefahren und dort war dann so eine Regenrinne (Also so eine geteerte querverlaufende Wasser-Rinne)
Es gab einen stärkeren Stoß aber kein Aufsetzen oder ähnl. Da die Felge aber unbeschädigt aussah, habe ich mir keine Sorgen gemacht.

Nach ein paar Tagen stellte ich dann fest, dass in Rechtskurven auf der Autobahn Vibrationen im Lenkrad merkbar waren. Beim Linkslenken oder geradeausfahren war nichts zu spüren.
Irgendwann war ich beim Reifenhändler und habe das prüfen lassen. Die Felgen liefen lt. Wuchtmaschiene absolut rund. Aber der innen Kranz der Felge war verzogen und man konnte optisch beim drehen eine Verformung erkennen.

Was ich damit sagen will, nur weil die Wuchtmaschiene nichts sagt, muss die Felge oder der Reifen nicht ok sein.

Je nach Reifenhändler, kann dieser auch während des Drehens ein Stück Kreide ans Profil/an die Felge halten und so sieht man sehr schnell ob ein Schaden da ist.

Gerade beim Tiefton ist das Gehäuse das wichtigste. Der Original ist nur Kunststoff und wenn du den ausbaust und mal hochhebst, merkst du direkt wie "billig" das Gehäuse ist. Da kann nix raus kommen.

Das Gehäuse zu Dämmen bzw. zu stabilisieren würde eine Verbesserung bringen. Problem, von Außen Dämmen geht fast nicht, da er dann nicht mehr gut an der Position verschraut werden kann.
Von Innen Dämmen würde gehen, aber dann raubst du ihm das Innenvolumen. Also auch nicht perfekt,
Allerdings ist der Woofer selber auch recht einfach und nicht von besonderer Qualität. Also müsste man den eigentlich auch tauschen.

Dann kommt wieder die Frage ob es nicht einfacher ist direkt einen anderen Sub zu nehmen.

Ist halt immer die Frage, was man erreichen möchte. Weiter oben im Thread waren schon einige sehr zufrieden mit der Ausgangssituation, sodass diese Leute ihre Subs nicht verändern werden.
Willst du nur etwas mehr, kannst du es mit dämmen versuchen.
Wenn du aber eher mehr Tiefton möchtest, ist der komplette Austausch besser.

Ich habe mir die bereits runtergeladen und auf SD Karte gezogen. (Ist mein erstes Mal )
Dauert die Installation wirklich so lange?
Da steht was von bis 4 Std oder so. Da müsste ich erstmal schauen wann ich das nächste mal länger im Auto fahre.

Oder ist dir 4 Std kopieren genauso übertrieben wie 8 Std Download der auch nur 30 min gedauert hat?

Das stimmt, bei Rock eher zu vernachlässigen
Der Einbau hat aber gut funktioniert und ich habe mich gefreut, dass die Erkennung des Sub weiterhin funktioniert, da viele (auch in anderen Foren) über schlechte Erfahrungen geklagt haben.

Der Subwoofer einbau, die Dashcam vorne und hinten und die Aktive Handy-Halterung mit verstecktem Kabel haben mir in der Kälte schon
gereicht
dazu kommt, dass ich bei 0-2 °C eher Klipse abbreche als bei +20-25

Da ist dann wieder das persönliche Empfinden

Ich habe ja einen Octavia aus 2019, demzufolge wird es das neuste MIB System sein und der Klang vom Canton-System selber gefällt mir sehr gut.
Aber der Subwoofer ist Konstruktionsbedingt halt ein Kunststoffkasten mit nem kleinen Teller drin. Da kann rein physikalisch nicht mega viel von erwartet werden.

Immer dazu gesagt, dass man ja den Nachrüst-Sub nicht automaisch auf Volle Pulle dreht nur weil man das kann. Der Klang soll verbessert werden und nicht duch zu viel Bass übertönt.

Daraus resultieren 2 Tasks:
1. Subwoofer ersetzen <- erledigt
2. Türen Dämmen um einen klareren Sound zu erhalten <- folgt im Sommer, dazu ist es mir jetzt zu kalt

Ich habe dann das tolle Wetter am Samstag genutzt und alles eingebaut.

Der alte Canton Sub ist noch im Auto aber dient nur als "Lochfüller" da hinter dem Sub kein Teppich ist. Angeschlossen ist er nicht mehr.
Alle 4 Adern gehen auf den ACC.3 und von da in die Reserveradmulde.

Einstellungen am Columbus stehen aktuell auf -4 bis -6 (da muss ich aber erstmal die ersten Fahrten mit machen um zu sehen, ob die Einstellung passt.
Der Aktiv-Sub im Kofferraum hat noch ne Kabelfernbedienung um den Pegel einzustellen, diese liegt aktuell quer durchs Auto nach vorne und wird nach vollendeter Einstellung wieder verschwinden.

Erste Tests waren sehr erfolgreich und eine spürbare Verbesserung zu merken. Von daher kann ich nur sagen, dass der ACC.3 super funktioniert und der Einbau sich auf jeden Fall lohnt.

zur Not schaue ich mal ob ich den original sub schnell geöffnet bekomme, dann sollte ich schnell erkennen welche ader was genau ist.

Zu meiner Hardware, die ich einbauen werde (liegt bereits alles da und wartet darauf eingebaut zu werden)
- Eton Aktiv-Subwoofer RES10A
- ACC.3

Ich habe keinen Schimmer welche MIB Version ich habe, aber da mein 5e aus 2019 ist, würde ich mal von der neusten Version ausgehen.
Nachdem ich beim Hersteller angefragt habe, wurde mir der ACC3 als passend empfohlen, also sollte dieser auch mit MIB! und MIB2 und Canton System passen.

Bisher habe ich leider nur das Stromkabel verlegt, da ich am Wochenende auch mit Grippe flach lag, wurde aus weiteren Umbauten leider nichts.

Zitat von dr.zitterhand

Ich war eben unten, also bei mir leuchtet die grüne LED. Am Poti kann man leider nicht sehen wie dieser steht

dr.zitterhand: hast du zufällig die Belegung des original Sub-Kabels? Also welche Farbe an welchen Anschluss an dem ACC3?

Da es schon um 16 Uhr dunkel wird und ich keine Garage habe werde ich am nächsten Samstag den Einbau weiter verfolgen.

Lt. Anleitung vom ACC3.

kann über den Poti an der Unterseite der Bereich eingestellt werden und wenn man über 120mV ist geht er in den "ADEP.3" Modus.
Wenn ich es richtig sehe, darf beim 5e mit Canton der ADEP3 Modus nicht aktiv sein.

Wäre cool wenn du sehen könntest wie weit du den aufgedreht hast. Bzw. evtl. ist deine LED ja auch grün, dann wäre ADEP3 aktiv.

Noch bin ich nicht soweit, dass ich den angeschlossen habe aber ich hoffe das am Wochenende zu schaffen.
Deine aktuelle Installation ist ohne parallel Betrieb vom original Sub oder?
Hast du alle 4 Adern angeschlossen?

Gruß

Ich weiß ist ein bereits viel besproches Thema und der letzte Beitrag ist alt, aber einen neuen Thread auf machen für diese eine Frage ist doof.

Zitat von dr.zitterhand

ich habe mir auch den AAC.3 bestellt, heute ist er angekommen. Er funktioniert mit meinem Canton MIB1 System. Der Orginale Sub ist ja schon vor fast 2 Jahren rausgeflogen.

Der AAC.3 lässt sich ja über den Poti einstellen. Lt. Anleitung ist ADEP.3 nur bei fast voll aufgedreht aktiv.
Soweit ich das verstehe, müssen wir beim 5e mit Canton aber in den Bereich der Signalerkennung, also zwischen 10 und 120 mV und somit LED auf ROT.

Wie sieht deine Einstellung hier aus? Also auf wieviel mV hast du das bei dir stehen? Hast du den Ausgang am original-Sub Kabel gemessen?

Haben die anderen hier im Forum die Einstellung auch entsprechend vorgenommen? Also bei denen, wo das nicht funktioniert hat?